@museumwnf/textiles-data 1.0.1

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+{"003a4edc-0d1e-5875-9041-6715b1c36ebf":{"name":"Cinco fragmentos de tejido.","description":"Estos cinco fragmentos circulares de tejido de lana están decorados con la imagen de un ave, quizá un pato o un ganso, de diferentes tamaños y colores; está tejido en punto de tapiz. Los fragmentos pertenecieron, posiblemente a cubrecamas o cortinas que quizá estuvieron decorados con dibujos repetidos.  \nEl Alto Egipto fue célebre por su producción de suntuosos tejidos como este; Asyut, Ajmim y la ciudad de Fustat fueron lugares famosos por sus telas durante la época tuluní (siglo III / siglo IX). En dicha época, los tejidos destacaron por la gran expresividad de sus elementos decorativos, en los que además se introdujeron las sombras, que se creaban oscureciendo los colores gradualmente. Asimismo, recibieron influencia del estilo sasánida que Ahmad ibn Tulun (r. 254-270 / 868-884) trajo de Irak. La producción de telas en la época tuluní representa un periodo de transición en Egipto entre la época copta y la islámica en cuanto a evolución decorativa.  \nLa mayor parte de los *yizya* (tributos) que Ahmad bin Tulun envió a la corte de los califas abbasíes fueron telas fabricadas en los *tiraz* bajo decreto real, que producían extraordinarios tejidos de lana y lino. Cabe mencionar que Ahmad ibn Tulun demostró un gran interés personal por los telares de Egipto, que eran abundantes en la región del delta, en ciudades como Tanis, Dabik, Damietta y otras, célebres por la fabricación de tejidos de lino con inscripciones en seda de muchos colores. El interés por la producción de telas en Egipto aumentó con los hijos de Ibn Tulun, Jamarawih (r. 270-282 / 884-96) y Harun (r. 283-292 / 896-905), que acostumbraban a plasmar sus nombres en bandas de inscripción en el propio tejido.","short_description":"En varios lugares de Egipto –Alejandría, Damietta, Farma, Bahnasa, Ajmim y Asyut– se producían telas de algodón y lino. En los primeros siglos de la Hégira predominaban los adornos de estilo copto. Estas piezas están adornadas con un efecto de sombra que se conseguía con la gradación de colores.","holder":"Museo de Arte Islámico","dates":"Siglo III de la Hégira / IX d. C.","location":"El Cairo","dimensions":"Diámetro de la pieza mayor: 20 cm.","method_for_datation":"Para la datación de estos fragmentos se han estudiado sus motivos decorativos, que contienen imágenes de aves similares a las que se aprecian en las telas de *tiraz* tuluníes del Alto Egipto y que, además, recuerdan a las imágenes de aves típicas de las artes decorativas iraquíes de origen sasánida. Además, los colores que se usaron para estas telas, con diferentes tonos de amarillo, verde y azul, son típicos de las telas tuluníes.","method_for_provenance":"Egipto fue famoso durante la época tuluní por su industria textil, que producía extraordinarios tejidos de lana y lino. Las imágenes de aves que se aprecian en estos fragmentos se parecen a las de las telas de *tiraz* tuluníes del Alto Egipto.","provenance":"Egipto.","obtention":"Adquiridos en 1944 a un anticuario de El Cairo, Fukyan Jan Tano.","bibliography":"Baker, P., *Islamic Textiles*, Londres, 1995.  \nHassan, Z. M., *Al-fan al-islami fi Masr \\[Arte islámico en Egipto\\]*, El Cairo, 1935.  \nMarzuq, Muhammad Abd al-Aziz, *Al-funun al-zujrufiya al-islamiya fi Masr qabla asr al-fatimiyyin \\[Las artes decorativas islámicas anteriores al periodo fatimí\\]*, El Cairo, 1974.  \nMaher, S., *Al-nasiy al-islami \\[Telas islámicas\\]*, El Cairo, 1977.  \nSelim, Muhammad Abbas Muhammad, *Mansuyat al-tiraz fi al-asr al-abbasi \\[Telas de tiraz en la época abbasí\\]*, tesis de máster, El Cairo, 1995.","author":"Muhammad Abbas Muhammad Selim","copy_editor":"Majd Musa","translator":"Lucía Rodríguez Corral","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["copto","decoración figurativa","lana","punto de tapiz","tapices.","textil","tiraz"],"materials":["Lana bordada en punto de tapiz."]},"05e7e5aa-01c1-5eb2-8d63-892574f025d5":{"name":"Fragmento de seda.","description":"Fragmento de lino con bordados de seda. Se compone de cuatro recuadros horizontales en seda separados por zonas de lino tejido y tiras verticales de seda azul. La cenefa superior es ancha, con entrelazados en oro remarcados en rojo. Los espacios libres se rellenaron con motivos dorados arriba y abajo y con motivos florales abstractos en oro y verde en el centro, todo enmarcado por bordes de medias palmetas sobre fondo rojo. Debajo hay una cenefa de caracteres cursivos tejida en azul sobre fondo liso, de nuevo enmarcada por bordes con una sucesión de medias palmetas. La tercera cenefa, de idéntico borde que las anteriores, está decorada con una elegante inscripción cúfica dorada, con detalles en rojo, sobre fondo azul marino. La última cenefa está formada por dos franjas consecutivas de roleos de medias palmetas doradas contorneadas en rojo.","short_description":"La decoración y los detalles epigráficos de este fragmento textil son típicos del Egipto fatimí, famoso por la producción de tejidos lujosos. En las tumbas del Alto Egipto se han hallado multitud de ellos.  \nEste fragmento perteneció a Henry Wallis (1830-1916), famoso pintor y experto en la cerámica del Cercano Oriente.","holder":"Museos Nacionales de Escocia.","initial_owner":"Henry Wallis (1830-1916).","dates":"540-570 VI de la Hégira / segundo cuarto del siglo XII d.C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Alto 20,32 cm; ancho 26,67 cm.","method_for_datation":"La inscripción que aparece en este fragmento recuerda la de un fragmento de lino con bordados de seda de la Colección Bouvier de Ginebra, que ha sido datado en el periodo fatimí, entre la década de 540 y la de 570 (segundo cuarto del siglo XII d. C.).","method_for_provenance":"Se cree que los fragmentos de tejidos con este tipo de decoración y esta calidad epigráfica corresponden se produjeron en el Egipto fatimí. Muchos de ellos han sido hallados en tumbas y excavaciones del Alto Egipto.","provenance":"Tumba en Durunka (Egipto).","obtention":"Adquirido en 1898, junto con otros fragmentos textiles, a Henry Wallis, famoso pintor prerrafaelista que viajó extensamente y pintó por Egipto y otros lugares, convirtiéndose en un respetado experto en cerámica egipcia y persa.","bibliography":"*Tissus d’Egypte, témoins du monde arabe, VIIIe – Xve siècles*, catálogo de la Colección Bouvier, Ginebra-París 1993, pp. 250–51, n.º 151 (un tejido similar).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Durunka","escritura cúfica","Henry Wallis","lino","seda"],"materials":["Lino y seda tejida."]},"0e4485e1-3fb0-5d8c-a83c-5315bc85cb66":{"name":"Cobertura *(kiswa)* de la tumba de Abraham.","description":"Durante los periodos mameluco y otomano, los sultanes, la nobleza y otros benefactores seguían la tradición de interesarse por las tumbas de los profetas y mostrar su devoción regalando una *kiswa* y renovándola una vez al año o cuando fuera necesario. El ritual de envolver las tumbas y los santuarios se celebraba en determinadas épocas del año. En general, con el ritual se pretendía obtener los buenos deseos y la aprobación de los visitantes de la tumba o santuario, y aumentar la popularidad pública del donante de la *kiswa*. En la Palestina otomana se vivió una época de enorme interés por las tumbas, los santuarios y los lugares sagrados de toda la zona, dentro del contexto del interés oficial por las órdenes sufíes, sus *shaijs* y los lugares en los que practicaban sus rituales. Se veneraron, entre otras, las tumbas de los profetas Moisés, Samuel y David, y de sus esposas, que se hallan en al-Haram al-Ibrahim (mezquita de Ibrahim) de Hebrón (al-Jalil).  \nEsta *kiswa* es de seda verde tejida. La pieza se fabricó para envolver totalmente la tumba y dejar a la vista la lápida con el nombre: “El profeta de Dios, Ibrahim \\[Abraham\\]”. Los bordados que decoran el manto presentan la *tugra* del sultán otomano Selim III (r. 1203-1222 / 1789-1807), inscripciones que dicen “Esto es una protección” o “Venerado”, aparte de otras que recogen súplicas y aleyas del Corán.  \nLa tradición oficial de enviar una *kiswa* a las tumbas y santuarios de los hombres y mujeres venerados pervivió en Palestina hasta 1916, al final del periodo otomano, cuando la costumbre se interrumpió oficialmente. Sin embargo, el pueblo decidió continuar con la tradición y las personas que vivían cerca de los santuarios y las tumbas siguieron haciendo mantos que, a diferencia de los de la época de los sultanes otomanos, ya no eran tejidos delicados y espléndidos.","short_description":"Todos los años, en medio de celebraciones, se renovaban los mantos que cubrían las tumbas de los profetas, tradición que cobró mayor fuerza durante el periodo otomano. Este tejido de seda verde envolvería toda la tumba, dejando libre únicamente la lápida donde está escrito el nombre del difunto. Tiene bordada la *tugra* del sultán otomano Selim III.","holder":"Museo Islámico (Mezquita al-Aqsa, al-Haram al-Sharif).","initial_owner":"*Waqf* del Haram al-Ibrahimi (mezquita de Ibrahim) de Hebrón.","dates":"1203-1222 de la Hégira / 1789-1807 d. C.","location":"Jerusalén","dimensions":"Largo 180 cm, ancho 210 cm.","method_for_datation":"La datación se basó en la inscripción bordada que menciona el nombre del donante, el sultán otomano Selim III.","method_for_provenance":"Es probable que proceda de Siria o Estambul, ya que guarda parecido con otras piezas fabricadas en dichos lugares, algunas de las cuales se conservan en museos turcos (sobre todo de Estambul).","provenance":"Probablemente se fabricase en Siria o Estambul específicamente para el Haram al-Ibrahimi de Hebrón.","obtention":"La pieza se trasladó del Haram al-Ibrahim de Hebrón al Museo Islámico de Jerusalén en fecha indeterminada.","author":"Nazmi Al-Ju'beh","copy_editor":"Majd Musa","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Lucía Rodríguez Corral","keywords":["kiswa","objeto funerário","paño","seda","tela","tumba"],"materials":["Seda bordada con hilos de seda plateados."]},"198af7b8-d119-53c0-a03b-ca6e94c08acd":{"name":"Tela para cubrir espejos (*tenshifa*).","description":"Larga estola bordada en los dos extremos y en una parte de los lados.  \nEn los extremos, la decoración está organizada en dos secciones precedidas por una cenefa de espirales de hilo de seda y un trenzado de hilo de oro. La primera sección consta de un friso de flores de escaramujo con un pistilo cruciforme central y de florones inscritos dentro de unos jacintos estilizados en herradura dentada, dispuestos en diagonal.  \nLa segunda está ornada con un ramo de flores que sale de una gruesa línea ondulada de seda verde a modo de ramaje de donde surgen tallos y flores estilizadas. El remate consiste en un medallón ovoide con bordes dentados que evoca la fruta de la granada.  \nEl espacio situado entre las dos composiciones de las extremidades, ribeteado con una cuerda dorada, presenta una ornamentación a base de motivos florales que recuerdan mariposas.  \nTodos estos motivos fueron bordados por mujeres con hilos de colores alegres y armoniosos; la cinta de seda negra que los circunda realza el dibujo.  \nLas estolas de este tipo colgaban de los marcos de los espejos los días de fiesta para conjurar el mal de ojo.  \nA pesar de que las composiciones y los motivos florales se inspiran en el repertorio vegetal de los bordados otomanos de Argelia, la estilización muy libre de esta tela la diferencia de los modelos originales, mostrando un estilo propio.","short_description":"Larga estola bordada en ambas extremidades y en una parte de los lados. Se colgaba alrededor de los marcos de los espejos los días festivos para conjurar el mal de ojo. Sus composiciones y motivos florales, a pesar de su estilización, se inspiran en el herbario de los bordados otomanos de Argelia.","holder":"Museo de los Udayas.","dates":"Siglos XII-XIII de la Hégira/XVIII-XIX d. C.","location":"Rabat","dimensions":"Largo 330 cm; ancho 54 cm.","method_for_datation":"Por comparación con los objetos publicados en los estudios sobre el mismo tipo de decoraciones y de objeto; ver M. Guérard.","method_for_provenance":"Esta clase de bordado, así como el tipo de tela y su uso, son característicos de la ciudad de Tetuán.","provenance":"Tetuán.","obtention":"Adquisición.","bibliography":"Guérard, M., “Les broderies de Tétouan”, *Hespéris-Tamouda*, X, fasc. 1 et 2, Rabat, 1969, pp. 191-234.  \nMiège, J.-L., Benaboud, M., Erzini N., *Tétouan, ville andalouse marocaine*, París, 1996.  \nSoustiel, J., *L’art turc, céramique, tapis, étoffes, velours, broderies*, París 1852.","author":"Naima El Khatib-Boujibar","copy_editor":"Margot Cortez","translator":"Laura Tortosa Rey-Stolle","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["jacintos"],"materials":["bordado con seda e hilo de oro.","Satén de seda"]},"20111b76-70e4-5b40-874b-20a4d142f81d":{"name":"Fragmento de tejido de seda","description":"Fragmento de tejido de seda azul con cuatrifolios enmarcados por inscripciones y con flores polilobuladas en los espacios intermedios. La inscripción en árabe dice: “Honor a al-Ashraf”. Todavía no se conoce bien la cronología y el desarrollo de la producción textil del periodo mameluco, las pocas sedas y tejidos que se han conservado proceden en su mayoría de excavaciones en tumbas del Alto Egipto. Se utilizaban preciadas sedas para tejer vestiduras honoríficas, regalos diplomáticos y artículos de lujo que luego se exportaban. Eran muy populares las sedas con franjas, a las que era frecuente incoporrar los títulos y nombres de los sultanes. Asyut, en el Alto Egipto, era uno de los centros de producción más reconocidos por la calidad de sus linos y sedas. Las sedas con el bordado “Honor a al-Ashraf” corresponden a la última etapa textil datable de la era mameluca. En el museo Victoria & Albert se conservan varios fragmentos.  \nSe cree que este tipo de tejidos se produjo en época del sultán Qaytbay (r. 872-901 / 1468-1496), ya que uno de sus títulos oficiales era “al-Ashraf”. Curiosamente, en el periodo mameluco eran principalmente los miembros de *dimmis* (minorías religiosas) quienes vestían telas azules; sin embargo, un obispo copto enterrado en Qasr Ibrim (Alto Egipto) fue hallado envuelto en un manto azul y negro.","short_description":"Son raras las sedas del periodo mameluco, aunque se sabe que eran utilizadas en la confección de vestiduras honoríficas, regalos diplomáticos y artículos de lujo para la exportación. Se cree que este tejido se confeccionó en la época del sultán Qaytbay (r. 872-901 / 1468-1496) y, como muchos de estos tejidos, lleva bordados los nombres y títulos del sultán.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","initial_owner":"Henry Wallis (1830-1916).","dates":"872-901 de la Hégira / 1468-1496 d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Largo 41,91 cm, ancho 24,13 cm.","method_for_datation":"Se cree que las telas con el bordado “Honor a al-Ashraf” se tejieron en la época del sultán Qaytbay (r. 872-901 / 1468-1496). Estilísticamente, los motivos de este fragmento de seda pueden compararse con los que aparecen en los objetos de metal de la misma época.","method_for_provenance":"Se cree que se confeccionó en el Egipto mameluco, pues fue hallado en una tumba de al-Drounka (Egipto) y, estilísticamente, recuerda otros fragmentos textiles mamelucos.","provenance":"Tumba en al-Drounka, Egipto.","obtention":"Los Museos Nacionales de Escocia adquirieron esta tela junto con fragmentos fatimíes a Henry Wallis en 1898. Wallis fue un famoso pintor prerrafaelita que viajó y pintó por Egipto y otros lugares, convirtiéndose al final en un respetado experto en cerámica egipcia y persa.","bibliography":"Atil, E., *Renaissance of Islam: Art of the Mamluks*, Washington D.C., 1981, pp. 224–25. (acerca de la producción textil en el periodo mameluco).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["seda","Sultán Qaytbay"],"materials":["Seda tejida."]},"2a768548-ee78-5645-b436-21f2d9bcf5cd":{"name":"Fragmento de tejido de lino.","description":"Fragmento textil de lino con decoración horizontal bordada que repite la misma composición: dos franjas estrechas que alternan con otras dos más anchas, separadas por bordes dobles tejidos en negro. Las franjas más anchas se decoran con inscripciones en cursiva alternativamente en azul o morado y enmarcadas con cenefas de volutas. Las cenefas más estrechas tienen una composición de líneas verticales en forma de ese. Por último, en la parte inferior encontramos un borde que alterna medias lunas y círculos.","short_description":"Los talleres de cristianos coptos y musulmanes hicieron famosa la industria textil del lino del Alto Egipto. Precisamente en las tumbas de esta zona se han encontrado muchos fragmentos textiles fatimíes y mamelucos. Este fragmento fue obtenido por Henry Wallis (1830-1916), famoso pintor y experto en cerámica de Oriente Próximo.","holder":"Museos Nacionales de Escocia.","initial_owner":"Henry Wallis (1830-1916).","dates":"Entre finales del siglo V y el siglo VII de la Hégira / siglos XII-XIII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Alto 38,10 cm; ancho 10,16 cm.","method_for_datation":"Por similitud con otros textiles fatimíes, se ha fechado entre finales del siglo V y el siglo VII (siglos XII-XIII d. C.).","method_for_provenance":"Procede de una tumba de Durunka (Egipto).","provenance":"Tumba en Durunka (Egipto).","obtention":"Adquirido en 1898, junto con otros fragmentos textiles, a Henry Wallis, famoso pintor prerrafaelista que viajó extensamente y pintó por Egipto y otros lugares, convirtiéndose en un respetado experto en cerámica egipcia y persa.","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Durunka"],"materials":["Lino tejido y bordado."]},"2dd5e058-db6d-5ca4-b1c8-b47beedc0811":{"name":"Fragmento de *tiraz*.","description":"Una inscripción caligrafiada y tejida en seda de color verde está inscrita en las dos franjas horizontales y superpuestas que adornan este fragmento de tejido de lino de color beige. La escritura está en cúfico angular, con trazos verticales biselados. Ninguna de las dos líneas está completa; faltan tanto el inicio como el final. A pesar del mal estado de la pieza, se puede leer en la primera línea: “\\[Bendición\\] de Dios sobre Muhammad el símbolo de los profetas, así como sobre sus ancestros, los buenos y los devotos”. La segunda línea reza como sigue: “\\[No existe más divinidad\\] que Dios en su unidad y que la bendición caiga sobre Muhammad el símbolo de los profetas”.  \nEl tiraz se fabricó según la técnica de confección empleada en la industria textil egipcia, que perduró hasta el final de la dinastía fatimí. Dada su textura, se piensa que esta tela procede probablemente de un turbante perteneciente a un califa fatimí. Al parecer, pudo haber sido confeccionada en los talleres privados (*tiraz al-jasa*) reservados al califa y a los mandatarios del régimen, y no en los talleres populares (*tiraz al-amma*). Seguramente fue manufacturada en alguno de los talleres del delta del Nilo especializados en la confección de lino, como por ejemplo los de Alejandría, Damieta, Tinis o Dabiq.","short_description":"Fragmento de tejido de lino en color beige. El *tiraz* se fabricó según la técnica de confección empleada en la industria textil egipcia en la época fatimí. Dada su textura, se piensa que esta tela fue confeccionada en los talleres privados reservados al califa y a los altos mandatarios del régimen.","holder":"Museo del Ribat","initial_owner":"Hasan Hosni Abdelwahab.","dates":"Último cuarto del siglo IV-primer tercio del V de la Hégira / X-XI d. C.","location":"Monastir","dimensions":"Largo 55 cm, ancho 24 cm.","method_for_datation":"Comparada con otras telas semejantes, la fórmula de la inscripción del *tiraz* que alude a la familia de los profetas así como a sus ancestros, los buenos y los devotos, da fe de su pertenencia a un califa fatimí de Egipto. La ausencia de una suntuosa decoración, a base de fantasías florales, geométricas y zoomórficas, ofrece buenos argumentos para fechar la tela entre el último cuarto del siglo IV / X y el primer tercio del V / XI.","method_for_provenance":"Las técnicas de tejido y la pertenencia del *tiraz* a un califa fatimí sugieren su producción en Egipto.","provenance":"Egipto.","obtention":"En 1958, el *tiraz* fue adquirido a un anticuario egipcio por el difunto H. H. Abdelwahab, antiguo director del Instituto Nacional de Arte y Arqueología, quien lo donó al Museo del Ribat de Monastir.","author":"Mourad Rammah","copy_editor":"Margot Cortez","translator":"Laura Tortosa Rey-Stolle","translation_copy_editor":"Rosalía Aller","keywords":["caligrafía","tiraz"],"materials":["Lino bordado con seda."]},"35d28d2d-69ab-5ec0-a006-32f2135420d3":{"name":"Tejido con nicho de oración *(mihrab)*","description":"El tejido, de raso en tonos rojo, negro y amarillo avellana, está decorado con motivos bordados con hilo de cobre bañado en oro y plata, entretejidos sobre una base de algodón. El elemento decorativo fundamental es un gran nicho de oración *(mihrab)* de cuyo centro, en la parte superior, cuelga una lámpara de mezquita, mientras que por encima y en los lados se disponen cartelas con motivos decorativos epigráficos. El fondo del tejido, excepto en el interior del nicho, donde figuran motivos florales de inspiración naturalista, está decorado con arabescos de palmetas entrelazadas con diferentes disposiciones y de medias palmetas rodeadas de roleos.","short_description":"Tejido bordado con hilos metálicos y decorado con un nicho de oración *(mihrab)*, una lámpara de mezquita de gran tamaño y motivos epigráficos. Es un estilo típico de la producción textil otomana tardía.","holder":"Museo de Civilizaciones | Museo de Arte Oriental “Giuseppe Tucci”","dates":"Siglo XII o XIII de la Hégira / XVIII o XIX d. C.","location":"Roma","dimensions":"Alto 265 cm, ancho 160 cm.","method_for_datation":"La datación y procedencia propuestas están en función del estilo de la decoración, propio de las manufacturas textiles otomanas de época tardía (siglos XII-XIII / XVIII-XIX).","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquisición.","bibliography":"Barista, H. Ö., *Turkish Embroideries. Later Period of The Ottoman Empire, Seventh International Congress of Turkish Art*, Varsovia, 1990, pp. 37-42.  \nGönül, M., “Some Turkish Embroideries in the Collection of the Topkapisaray Museum in Istanbul”, *Kunst des Orients*, 1969, VI, pp. 43-76.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.","keywords":["Bordado","caligrafía","decoración floral","nicho de oración","Tejido"],"materials":["Raso de seda bordado con hilos metálicos."]},"461e1b34-d976-5ed9-8d53-d69810250d6c":{"name":"Cobertura de tumba","description":"Cobertura de seda para una tumba cuyo bordado repite franjas de zigzags sobre fondo verde oscuro. Dentro de los zigzags se lee, bordada en blanco y remarcada en rojo, la *shahada* o profesión de fe islámica: “La Ilah Ila Illah wa Muhammad rasul Illah” (“No hay más dios que Dios y Mahoma es el mensajero de Dios”). Los estrechos bordes de los zigzags contienen oraciones al profeta (borde superior) y oraciones a los cuatro califas rectos Abu Bark, Umar, Uzman y Ali, así como a los compañeros del profeta (borde inferior). junto con los compañeros del califa. En los espacios entre franjas se repiten las palabras “Allah” y Muhammad”.  \nEn la Turquía otomana, los cenotafios de los personajes importantes solían cubrirse con tejidos variados, muchos de ellos semejantes a este, con oraciones dentro de diseños en zigzag. Se ha hipotizado que tal vez quisieran recordar la *kiswa* que cubre la Kaaba de La Meca. Los primeros ejemplos de cobertura datan del siglo XI / XVII y los últimos, del siglo XIII / XIX.","short_description":"En la Turquía otomana, los cenotafios de personajes importantes solían cubrirse con tejidos que muestran un distintivo diseño en zigzag con oraciones coránicas. Esta costumbre quizá quería recordar la *kiswa* o cobertura de la sagrada Kaaba de La Meca.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Siglo XI de la Hégira / XVII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Largo 231 cm, ancho 78 cm.","method_for_datation":"En el museo Victoria & Albert de Londres (núm. de inventario 780-1892) y en el museo del palacio Topkapi de Estambul (núm. de inventario 13/1690) se conservan dos tejidos funerarios de estilo similar, ambos datados en el siglo XI / XVII (v. Atasoy et al., 2000, y *Turkische Kunst*, 1989).","method_for_provenance":"Los tejidos funerarios de este tipo se atribuyen a la Turquía otomana (v. Atasoy et al., 2000, y *Turkische Kunst*, 1989).","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquirida en Lisbet Holmes Ltd. (Londres) en 1981.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, p. 297, figura 284; p. 205, figuras D I y D ii.  \nBlair, S. S., y Bloom, J. M., *Images of Paradise in Islamic Art*, Hanover N. H., 1991 (pieza posterior similar y estudio de su simbolismo) .  \nScarce, J., *Domestic Culture in the Middle East: an Exploration of the Household Interior*, Edimburgo, 1996, p. 106 (con ilustración de la pieza).  \n  \n*Türkische Kunst und Kultur aus osmanischer Zeit*, catálogo de exposición, Recklinghausen, 1985, p. 265, núm. 5/18.","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["kiswa","objeto funerário","shahada"],"materials":["Seda bordada en rojo","verde y oro."]},"4a45199e-3af5-504d-9932-a1e4ed67dc93":{"name":"Fragmento de tejido de algodón estampado.","description":"Fragmento de tejido de algodón decorado con un dibujo estampado dispuesto en dos bandas. La banda superior es estrecha y contiene una inscripción repetida en caligrafía *zuluz* mameluca que dice: \"La paciencia será bendecida con el éxito y todo llega a su fin\". Dicha inscripción está realizada en un estilo de letras entrelazadas y bases elevadas, de forma que se crean espacios equidistantes entre ellas. Los espacios están adornados con líneas trenzadas.  \nLa banda inferior es más ancha que la superior y está decorada con cuatro filas de adornos, en las que se repiten de forma alterna una estrella de ocho puntas y una circunferencia con dos círculos concéntricos en su interior. Las estrellas y las circunferencias están dispuestas de manera que el orden de una fila es opuesto al de la anterior. Las estrellas están decoradas con estilizados dibujos florales, mientras que el círculo exterior del medallón está adornado con un dibujo trenzado, el siguiente por una sucesión de puntos y el interior por la forma decorativa conocida como *dawama* ('vórtice'). Se trata de un adorno muy generalizado en el arte mameluco, especialmente en los objetos metálicos decorativos.  \nDurante el periodo mameluco, Egipto fue célebre por las telas estampadas de algodón; recibió una gran influencia del comercio con la India, de donde Egipto importaba telas estampadas y algodón en bruto. Los artesanos mamelucos conocían numerosas técnicas de impresión, como la estampación con planchas de madera en relieve o grabado y la estampación con planchas de madera tratada con cera. Aunque este fragmento puede provenir de un vestido o unas cortinas, lo más probable es que pertenezca a un cubrecama, a juzgar por su parecido con otro que se conserva en el Museo de Arte Islámico de El Cairo.","short_description":"En El Cairo mameluco se producían telas de algodón y seda. Algunas tenían bordados de seda y otras se estampaban: este fragmento, de algodón, tiene estampado un célebre dicho que asegura que la paciencia es la mejor filosofía.","holder":"Museo de Arte Islámico","dates":"Siglo VIII de la Hégira / XIV d. C.","location":"El Cairo","dimensions":"Alto 41 cm, ancho 36 cm.","method_for_datation":"La datación de este pedazo de tela se basó en el estilo de la inscripción, escrita en caligrafía *zuluz* mameluca. Las semejanzas de la decoración con la de, por ejemplo, objetos metálicos bien datados ayudó a delimitar el espacio de tiempo en el que se fabricó; el motivo ornamental conocido como *dawama* resultó especialmente esclarecedor. Además, la palabra *nasir* que aparece en la inscripción podría hacer referencia al sultán al-Nasir Muhammad ibn Qalawun, que gobernó en la última mitad del siglo VII / XIII y durante las primeras cuatro décadas (excepto un año casi completo) del siglo VIII / XIV.","method_for_provenance":"Los artesanos mamelucos utilizaban con mucha frecuencia el tipo de ornamento empleado en este fragmento. Además, Egipto era célebre por sus telas estampadas de algodón.","provenance":"Egipto.","obtention":"Adquirido en 1928 al anticuario Albert Abimayo.","bibliography":"Atil, E., *Renaissance of Islam:Art of the Mamluks*, Washington, D.C., 1987.  \nBaker, P., *Islamic Textiles*, Londres, 1995.  \nHamdi, A., et al., *Katalog Marid al-fan al-islāmi fi Misr \\[Catálogo de la Exposición de arte islámico en Egipto\\]*, El Cairo, 1969.  \nMaher, S., *Al-nasiy al-islami \\[Telas islámicas\\]*, El Cairo, 1977.  \nPfister, R., *Les toiles imprimèes de Fostat et l’Hindoustan*, París, 1938.","author":"Muhammad Abbas Muhammad Selim","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Rodríguez Corral","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["algodón","algodón estampado","escritura zuluz","estampado","tela.","vórtice"],"materials":["decorado con estampado monocromo a mano.","Tejido sencillo de algodón"]},"4ce02a11-07e9-50f5-a7d7-3651d7dd3510":{"name":"Fragmento de tejido con gallos dentro de medallones","description":"Se cree que este fragmento de seda tejida formaba parte de una camisa. El bordado presenta un motivo realizado con tramas adicionales de oro y plata, a la manera de los brocados. El color predominante es el rojo, con detalles en azul y amarillo. El diseño consiste en formas romboidales que rodean octógonos delineados en rojo, amarillo y azul, y que a su vez contienen en el interior la figura de un gallo vuelto a la izquierda. Los espacios entre los rombos están adornados con líneas en que se alternan estrellas y pequeños octógonos con motivos estrellados en el centro.","short_description":"El mundo musulmán fue famoso por su producción textil, derivada de las tradiciones sasánida y bizantina, aunque pronto las superó en sofisticación y complejidad. Los talleres patrocinados por la corte en Irak, Irán, Egipto y, más tarde, España competían en la producción de las más espléndidas sedas, símbolos de poder y la riqueza.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Siglos IV-V de la Hégira / XI-XII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Largo 35,5 cm, ancho 22,8 cm.","method_for_datation":"Datado en los siglos IV-V / XI-XII basándose en la clara relación estilística con los tejidos postsasánidas y del primer Islam.","method_for_provenance":"Se ha asociado al Irak abbasí basándose en su semejanza estilística con los tejidos postsasánidas y del primer Islam.","provenance":"Posiblemente Bagdad, Irak.","obtention":"Adquirido a Maurice Nahman (París) en 1934.","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Bagdad","seda"],"materials":["Seda bordada con hilos de plata y oro."]},"54253d73-c552-552c-b44e-749462babb24":{"name":"Lino bordado.","description":"Tejido bordado que probablemente sirvió para cubrir un diván, como funda de edredón o para colgar como cortina de una puerta. Está formado por tres piezas verticales de lino cosidas y bordadas con una composición de tallos ondulantes, hojas y tulipanes inspirada en los terciopelos, brocados y sedas otomanos de los siglos X-XI / XVI-XVII. Los colores de los hilos de seda son típicos de este periodo: rojo, verde, azul y amarillo; con puntadas regulares de cuatro hilos de largas por encima del lino y uno por debajo. Domina la composición el color rojo, utilizado en la mayoría de los tallos, en todos los tulipanes y en algunas hojas; el azul se emplea para las hojas; el verde, para bordar el arranque de los tulipanes y algunos de los tallos; finalmente, el amarillo, muy desteñido en la actualidad, para rellenar los huecos entre los demás colores con trazos y pequeños capullos. Forma el borde una hilera de tulipanes rojos más pequeños y tallos verdes con hojas azules; lo completan trazos y capullos amarillos de inclinación alterna, una vez hacia la derecha y otra hacia la izquierda.  \nLos bordados con hilos de seda del siglo XI / XVII eran una opción más barata que las telas de seda para aquellos que gustaban de los tejidos suntuosos. A veces es difícil distinguir entre los bordados hechos por las mujeres en sus casas y los fabricados por hombres en talleres para el comercio. La factura de este bordado indica que probablemente se realizó en un taller, ya que la composición es muy similar a las de terciopelos de los siglos X-XI / XVI-XVII.","short_description":"Tejido de lino llamativamente bordado con hilos de seda de colores que probablemente sirvió para cubrir un diván, como funda de edredón o para colgar como cortina de una puerta. Tejidos como este, magníficamente bordados e inspirados en los terciopelos, eran económicamente más asequibles que las telas de seda.","holder":"Colección Burrell, Museos de Glasgow.","dates":"Siglo XI de la Hégira / XVII d. C.","location":"Escocia.","dimensions":"Largo 221 cm; ancho 130 cm.","method_for_datation":"Análisis estilístico: el diseño de este bordado recuerda mucho a los de terciopelos otomanos de los siglos X-XI / XVI-XVII.","method_for_provenance":"El diseño de este bordado es muy similar a los de terciopelos turco-otomanos.","provenance":"Turquía.","obtention":"Parte de la colección donada por sir William y lady Burrell a la ciudad de Glasgow en 1944.","bibliography":"Baker, P. L., *Islamic Textiles*, Londres, 1995.  \nJohnstone, P., *Turkish Embroidery*, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["comercio","decoración floral","mobiliario doméstico"],"materials":["Lino bordado con hilos de seda de colores."]},"665aed9d-195b-51b5-8961-06a52dfd6aab":{"name":"Fragmento de una cobertura *(kiswa)* de la Kaaba.","description":"Fragmento de *kiswa* que probablemente se tejió en Siria y que formaba parte de la *shami mahmal*, la caravana siria que llevaba ofrendas a La Meca para redecorar la Kaaba. Este ritual se celebraba anualmente antes del inicio de la temporada del *hayy* o 'peregrinación' y consistía en una ceremonia sagrada que inauguraba oficialmente su comienzo. En esta celebración, aún hoy, la Kaaba se limpia, se perfuma y se purifica, y después se cubre con una nueva *kiswa*. El fragmento que se muestra aquí es de seda roja y está bordado con hilos de seda plateada. La decoración consta de dos bandas ondulantes formadas por una cadena continua de sietes que cruza la tela de extremo a extremo. Entre ambas bandas y entre los bordes de la tela se aprecian pequeños elementos decorativos dispersos. El manto posee también varias inscripciones. La más importante, repetida en la parte central, entre dos bandas en zigzag, dice así: “No hay más Dios que el Dios único y Mahoma es su profeta”. También se repiten las expresiones “Ya Mannan” ('oh misericordioso') y “Ya Hannan” ('oh compasivo'), compuestas por formas florales que recorren los dos bordes. En la banda ondulante superior se lee una aleya de la sura “Al-Baqara” ('La vaca', 2:144) y, en la inferior, aleyas de la sura “Al Imran” ('La familia de Imran', 3:96). En la parte superior e inferior de la tela se leen las expresiones “Du al-Yalal” ('poseedor de la majestad') y “Du al-Ikram” ('Poseedor del honor'). Para hacerse una idea del tamaño total de esta *kiswa*, basta imaginar el enorme tamaño de la Kaaba. Es probable que las inscripciones que se ven en esta pieza se repitieran por toda la cobertura. No se conocen el nombre del donante, la fecha ni el lugar de producción; es probable que estos datos se cortasen.  \nLa *kiswa* se usaba para cubrir la Kaaba y, después, se cortaba en pedazos pequeños que se regalaban a diferentes capitales y ciudades del mundo Islámico como símbolo de bendición. Estos pedazos, que conferían legitimidad y santidad, se guardaban en los palacios y consejos gubernamentales.","short_description":"Cada año, al empezar el Hayy, la Kaaba se limpia y se cubre con un nuevo manto, la *kiswa*. Este es un fragmento de una de una de esas coberturas. Se trata de un tejido de seda roja, bordado con hilo de plata con un diseño en zigzag que se repite por toda la pieza. Incluye también inscripciones, que van acompañadas de pequeños motivos decorativos dispersos.","holder":"Museo Islámico (Mezquita al-Aqsa, al-Haram al-Sharif).","dates":"Siglo XIII de la Hégira / XIX d. C.","location":"Jerusalén","dimensions":"Largo 142 cm, ancho 68 cm.","method_for_datation":"Esta pieza se ha datado comparándola con otras similares conservadas en museos de Estambul, datadas alrededor del siglo XIII / XIX.","method_for_provenance":"Es probable que se tejiera en Siria, ya que se parece a otras piezas conservadas en museos de Estambul de las que se tiene constancia que proceden de allí.","provenance":"Probablemente Siria.","obtention":"Al-Sayyid Tahir Sayf al-Din, de quien no se sabe nada, donó este fragmento de *kiswa* al Museo Islámico en 1937.","author":"Nazmi Al-Ju'beh","copy_editor":"Majd Musa","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Lucía Rodríguez Corral","keywords":["Bordado","kiswa de la Ka’ba","paño","seda","Tejido","tejido de seda."],"materials":["Seda bordada con hilos de seda."]},"72ae21b5-d599-5f2d-a160-0551b46ab9bb":{"name":"Bordado","description":"Tejido de fina gasa verdosa bordado en graduadas tonalidades de seda con tallos floridos repartidos por toda la superficie. El contorno de las flores y los tallos están bordados con hilo de oro. Por el círculo que decora el centro de esta tela cuadrangular, se deduce que era un cubreturbantes. Durante el tiempo que permaneció en la iglesia de Riddarholm (Estocolmo) se utilizó para cubrir la pila bautismal.","short_description":"Tejido de fina gasa color verdoso bordado con tallos floridos en toda su superficie. Originalmente serviría para cubrir turbantes, aunque durante el tiempo que estuvo en la iglesia de Riddarholm (Estocolmo) fue utilizado para cubrir la pila bautismal.","holder":"Museo de Antigüedades Nacionales","owner":"Iglesia de Riddarholm, Estocolmo, a través de una donación de Emerentia von Düben en 1728.","initial_owner":"Emerentia von Düben, dama de honor de la reina Ulrika Eleonora de Suecia.","dates":"Principios del siglo XII de la Hégira / XVIII d. C.","location":"Estocolmo","dimensions":"Largo 115 cm., ancho 114 cm.","method_for_datation":"Datado por A. Geijer (v. bibliografía).","method_for_provenance":"Procedencia establecida por A. Geijer (v. bibliografía) basándose en la técnica de bordado.","provenance":"Turquía.","obtention":"Depósito de la iglesia de Riddarholm de Estocolmo.","bibliography":"Ådahl, K. (ed.), *Sverige och den Islamiska Världen*, Värnamo, 2002, pp. 182–83.  \nGeijer, A., *Oriental Textiles in Sweden*, Copenhage, 1951, pp. 83–85, núm. 143, lámina 74 (blanco y negro), lámina XVII (color).  \n*Islam, Konst och Kultur. Islam, Art and Culture*, catálogo de exposición, Estocolmo, 1985, núm. 31.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["bordados","decoración floral","tejidos"],"materials":["bordado.","gasa","Hilo de seda y oro"]},"82a76cf7-12e6-5f7e-accc-28e18a32a4e9":{"name":"Colgadura de pared","description":"Colgadura de pared para un interior doméstico compuesta por tres paños de áspero lino marrón cosidos uno junto a otro y bordados con hilo de seda azul, roja, amarilla y verde con puntadas de zurcido. La composición general consiste en escalonados claveles abstractos en alternancia con pares de tulipanes que nacen del mismo tallo, del que brotan también pares de hojas dentadas. Un borde azul turquesa festoneado enmarca el conjunto.","short_description":"Los bordados otomanos como este han sido datados a finales del siglo XI / XVII. Los bordadores más diestros trabajaban en exclusiva para la corte otomana, aunque a lo largo y ancho del imperio las mujeres se esforzaban por imitar los diseños cortesanos de moda en sus bordados caseros.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Siglo XI de la Hégira / XVII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Largo 182,8 cm, ancho 137,2 cm.","method_for_datation":"El grupo de bordados al que pertenece esta pieza, bien conocido, se fecha a finales del siglo XI / XVII.","method_for_provenance":"Esta pieza pertenece a un grupo de bordados bien conocido y no hay dudas sobre su procedencia otomana.","provenance":"Turquía.","obtention":"Legado de Charlotte Cameron en 1947.","bibliography":"Scarce, J., *Domestic Culture in the Middle East: an Exploration of the Household Interior*, Edimburgo, 1996, p. 100 (con ilustración de esta pieza).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","materials":["Lino bordado en seda."]},"8afba048-0957-5c1e-afda-b13a74187ad5":{"name":"Fragmento de tejido.","description":"Este fragmento presenta una amplia, armoniosa y serena gama cromática. El fondo, donde predominan los tonos beige y rojo, está ornamentado con franjas de motivos geométricos compuestos, esencialmente, por medallones que alternan con ornamentos florales, sobre todo follajes de los que surgen hojas muy estilizadas. El diseño zoomórfico está representado por unos pájaros muy estilizados e irreconocibles.  \nLos motivos están teñidos predominantemente en tres colores: azul, a base de índigo; amarillo, cuyo tinte procede del azafrán; rojo, a base de tintura de cochinilla o de laca. El verde, el beige y otros colores completan la composición.  \nEn la fabricación se utilizó la técnica de la confección mantenida desde varios siglos antes por los tejedores coptos. Este fragmento de tela pudiera tener su origen en el Alto Egipto, afamado, desde la Antigüedad, por el tejido de la lana.","short_description":"Fragmento de un tejido muy colorido, donde alternan motivos geométricos y ornamentos vegetales. Las técnicas de confección y los motivos decorativos se asemejan a los hallados en unos *tiraz* egipcios del período tuluní. Este fragmento de tela pudiera tener su origen en el Alto Egipto, afamado, desde la Antigüedad, por el tejido de la lana.","holder":"Museo del Ribat","initial_owner":"Hasan Hosni Abdelwahab.","dates":"Siglo III de la Hégira / IX d. C.","location":"Monastir","dimensions":"Largo 74 cm, ancho 13 cm.","method_for_datation":"Las técnicas de tapicería y, en especial, los motivos decorativos empleados son similares a los hallados en unos *tiraz* egipcios, fechados en la época tuluní, en el siglo III / IX.","method_for_provenance":"Las técnicas de tapicería y, en especial, los motivos decorativos empleados son similares a los hallados en unos *tiraz* egipcios, fechados en la época tuluní, en el siglo III / IX.","provenance":"Egipto.","obtention":"En 1958, este fragmento de tejido fue adquirido a un anticuario egipcio por el difunto H. H. Abdelwahab, antiguo director del Instituto Nacional de Arte y Arqueología, quien lo donó al Museo del Ribat de Monastir.","author":"Mourad Rammah","copy_editor":"Margot Cortez","translator":"Laura Tortosa Rey-Stolle","translation_copy_editor":"Rosalía Aller","keywords":["decoración figurativa","decoración geométrica","tiraz"],"materials":["Lana tapizada."]},"9afc3a98-4df9-5b49-8fc3-7de673068f6c":{"name":"Lino bordado.","description":"Tejido bordado que se cree sirvió para cubrir un diván, como funda de edredón o para colgar como cortina sobre una puerta. Está formado por tres piezas de lino verticales cosidas y bordadas con un diseño en forma de celosía, inspirado en los tejidos de seda de los siglos X-XI / XVI-XVII, e hileras de palmetas de bordes en forma de hojas dentadas y tulipanes y claveles en su interior. Los colores de los hilos de seda son típicos de este periodo: rojo, verde, azul y amarillo, tejidos con puntadas irregulares de tres hilos de largas por encima del lino y uno por debajo. Los bordados con hilos de seda del siglo XI / XVII eran una opción más barata que las telas de seda para aquellos que gustaban de los tejidos suntuosos.  \nA veces es difícil distinguir entre los bordados hechos por las mujeres en sus casas y los fabricados en los talleres para el comercio. La factura de este bordado indica que probablemente se realizó en un taller, ya que la composición recuerda a las telas de seda de la época. Al contrario que otros ejemplos de diseño similar, no presenta un borde decorado, lo que hace pensar que sería la parte a la vista de una funda de edredón, mientras que en la parte posterior iría una sábana a la que se cosía el bordado.","short_description":"Bordado que posiblemente se utilizó como funda de edredón, pues carece de bordes. A veces, como en este caso, resulta difícil distinguir entre los bordados hechos por mujeres en sus casas y los realizados por hombres en talleres para su comercio, dada la calidad de ambos tejidos.","holder":"Colección Burrell, Museos de Glasgow.","dates":"Siglo XI de la Hégira / XVII d. C.","location":"Escocia.","dimensions":"Largo 221 cm; ancho 143 cm.","method_for_datation":"Análisis estilístico: el diseño del bordado es muy parecido a las telas otomanas de seda de la misma época.","provenance":"Turquía.","obtention":"Forma parte de la colección donada por sir William y lady Burrell a la ciudad de Glasgow en 1944.","bibliography":"Baker, P. L., *Islamic Textiles*, Londres, 1995.  \nJohnstone, P., *Turkish Embroidery*, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["artesanías industria","decoración floral","mobiliario doméstico"],"materials":["Lino bordado con hilo de seda de colores."]},"9f93aaa3-18ce-5348-92f9-9826ae78f586":{"name":"Tejido.","description":"Este tejido, de grandes dimensiones, está bordado sobre torzal de color marfil superpuesto a su vez al ligero raso de seda *(atlaz)* de color verde claro que sirve de fondo. La pieza presenta una decoración particularmente rica y muy refinada, realizada en gran parte en bordado a aguja con hilo metálico de cobre plateado. El motivo decorativo principal es un adorno central que recuerda un nicho de oración *(mihrab)* formado por un arco polilobulado sobre pequeñas columnas, del que cuelga una lámpara de mezquita. Rodea la decoración un doble marco rectangular. Toda la superficie está trabajada con gran refinamiento e incluye una amplia variedad de motivos, tanto vegetales (flores, hojas y pequeños cipreses), de inspiración naturalista, como epigráficos. Destaca la reiteración de la *tughra*, el monograma oficial del sultán que se estampaba en los documentos oficiales. En otras inscripciones se encuentran palabras y expresiones de contenido religioso, relacionadas con el Corán, tanto con función apotropaica (*ana gelse red*, “si sobrevienen dificultades, apártalas”) como para desear buenos augurios (*el’ an ba ‘d-din*, “siempre con la fe”).  \nHay que encuadrar este tejido dentro de la producción textil otomana de alfombras para la oración *(seccade)* de finales del siglo XIII / XIX. Por lo que respecta al lugar de producción, esta pieza pudo elaborarse en Turquía o en Egipto, aunque tampoco se descarta que proceda de la Palestina otomana.","short_description":"Este tejido, decorado profusamente, es una *seccade* o alfombra de oración. Los refinados motivos decorativos son naturalistas, vegetales y epigráficos. Aparece asimismo la *tughra* del sultán Mustafa IV.","holder":"Museo de Civilizaciones | Museo de Arte Oriental “Giuseppe Tucci”","dates":"Siglo XIII de la Hégira / XIX d. C.","location":"Roma","dimensions":"Alto 277 cm, ancho 192 cm.","method_for_datation":"La datación, basada en el análisis estilítico, queda confirmada por la *tughra*, que resulta ser una reelaboración tardía del monograma del sultán Mustafa IV (1222-1223 / 1807-1808).","method_for_provenance":"Comparación con un tejido del Museo del Tesoro de San Pedro del Vaticano (Orlando, 1958; v. Bibliografía).","provenance":"Turquía, Egipto o Palestina.","obtention":"Adquisición.","bibliography":"Fontana, M. V., “Un seccade ottomano tardo ottocentesco”, *Turcica et islamica. Studi in onore di Aldo Gallotta*, vol. 1, Nápoles, 2003, pp. 185-203.  \nOrlando, F. S., *Il Tesoro di S. Pietro*, Milán, 1958, p. 90 y tab. 164.  \nTaylor R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.  \nTorre P., “Tessuto ricamato di epoca ottomana”, *Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Acquisizioni e donazioni 1999-2000*, Roma, 2002, pp. 72-73.  \nTorre P., “Arte tessile di epoca ottomana nei corredi di una famiglia di Aleppo”, *Un Oriente di Seta e d’Oro* (ed. P. Torre), Roma, 2003, pp. 32-56.","keywords":["Bordado","caligrafía","decoración floral","Tejido"],"materials":["Raso de seda y tozal bordado con hilos metálicos."]},"a4efc787-cbd4-5a26-bc2a-aa36772b6549":{"name":"Tienda de campaña.","description":"Tienda de campaña rectangular, de doble columna y plata oval. Este tipo de tiendas presentan dos paredes rectangulares, de nueve secciones cada una y un tejado. Las dos secciones de la cubierta a doble vertiente y las secciones triangulares de los lados cortos recuerdan a una bóveda. La cubierta y las paredes están unidas con un sistema de nudo y cabillas. Sendas cenefas oculta las juntas en el exterior y el interior de la tienda. La parte inferior también presenta una cenefa. Dos columnas sujetan la cubierta y las paredes se tensan con cuerdas, sin puntales.  \nLa tela exterior de color verde grisáceo y la interior roja, decorada con gran variedad de diseños. La composición y motivos decorativos que decoran esta tienda siguen la norma general de las tiendas otomanas, con columnas, arcos, jarrones y medallones. Se tomó una de las secciones ornamentales de la pared con unidad básica, para luego repetirla como organizador de la composición decorativa. Los arcos se rellenan con medallones denominados “soles” (şemse), decorados con motivos de jarrones en los que crecen gran variedad de flores. La fuerte presencia floral en los medallones y en los bordes crea la ilusión de un jardín. El techo se decora con el mismo motivo de arcos y columnas.  \nLa ornamentación de esta tienda se hizo con la técnica de bordado de aplicación, según la cual, se cosían piezas de seda de diferentes colores y tamaños junto con pequeños fragmentos de cuero siguiendo un esquema. En este caso, hay hasta cinco capas de tejido.  \nLos suecos nunca lucharon directamente contra los turcos, pero en su lucha contra los sajones, lograron un gran botín, en el que se incluían tiendas de campaña turcas.","short_description":"Tienda de campaña de planta oval y dos columnas, Las paredes y el suelo están decorados con jarrones de los que crecen flores, creando la ilusión de un jardín.  \nLa cubierta presenta forma abovedada y está decorada con bandas de estrellas en el centro del techo, simbolizando el cielo.","holder":"Museo del Ejército.","dates":"Siglo XI de la Hégira/ XVII d.C.","location":"Estocolmo.","dimensions":"Altura 4,13 cm., circunferencia 30 cm.","method_for_datation":"Esta tienda fue arrebatada a los turcos tras su fracasado cerco de la ciudad de Viena en 1683, por lo que habría sido producida en los años anteriores a este hecho.","method_for_provenance":"Se le quito a los turcos. Presenta la forma tradicional de las tiendas turcas.","provenance":"Turquía.","obtention":"Pasó a formar parte de las posesiones personales del rey sueco Carlos II en 1702 y fue adquirida por el Museo del Ejército en 1898.","bibliography":"Atasoy, N., *Otag-i Hümayun: The Ottoman Imperial Tent Complex*, Estambul, 2000.  \nKlingberg, G., Wallenborg, I. and Andersson, A., “Ett Blommande Turkiskt 1600 Talstält”, *Armémuseum Rapport*, núm. 3, Estocolmo, 1987.","author":"Friederike Voigt","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Jackeline Herrera Merlos Kott","keywords":["decoración floral","técnica de bordado de aplicación","tejidos","tienda de campaña"],"materials":["algodón","Bordado de aplicación.","seda y cuero"]},"a5d9b0f5-29b8-59b7-a686-aa28e8c93f06":{"name":"Funda de cojín.","description":"Funda tejida a mano para un cojín que serviría de respaldo en divanes bajos o sofás de palacios otomanos del siglo X / XVI y posteriores. Es de terciopelo carmesí cortado (el pelo de deja tan corto que se aprecian la trama y el color de fondo) tejido con hilos verdes y crema. La composición es típica de este periodo: un campo central con un medallón con decoración floral y dos franjas con arquerías. Una vez terminada la pieza, el tejedor, en vez de cortarla del telar, colocaba una varilla entre la urdimbre y la trama y comenzaba a una nueva funda.","short_description":"Funda de cojín en terciopelo carmesí cortado. Esta técnica consiste en dejar el pelo tan corto que permita apreciar la trama y el color de fondo, formando aquí un refinado motivo floral. Este tipo de terciopelo era muy solicitado tanto dentro como fuera del Imperio Otomano.","holder":"Colección Burrell, Museos de Glasgow.","dates":"Siglo XI de la Hégira / XVII d. C.","location":"Escocia.","dimensions":"Largo 129 cm; ancho 65 cm.","method_for_datation":"Análisis estilístico.","provenance":"Turquía.","obtention":"Forma parte de la colección donada por sir William y lady Burrell a la ciudad de Glasgow en 1944.","bibliography":"Baker, P. L., *Islamic Textiles*, Londres, 1995.  \nJohnstone, P., *Turkish Embroidery*, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["decoración floral","harén","vida cortesana"],"materials":["Terciopelo de seda tejido a mano."]},"b6c68555-4721-5c09-8439-5598ae6f7fdd":{"name":"Fragmento de tejido de lino.","description":"Fragmento de lino tejido con cenefas de bordado de seda. La ornamentación consiste en tres bandas horizontales separadas por espacios de tejido liso. La cenefa superior, enmarcada por dos líneas azules y dos franjas con una línea roja serpenteante que va rodeando circulitos azules,  consiste en un motivo en zigzag con una sencilla línea roja de roleos sobre fondo dorado. Motivos azules en forma de tridente llenan los triángulos que va formando el zigzag arriba y abajo. La cenefa central es un poco más estrecha y está decorada con una inscripción cursiva sobre un fondo rojo oscuro; la bordean estilizadas medias palmetas. La tercera cenefa es la más estrecha y se compone de una banda verde ondulada sobre fondo dorado y dos bordes con líneas de palmetas doradas sobre fondo rojo.","short_description":"Las sofisticadas piezas textiles de lana, lino y seda de los talleres especializados del Egipto islámico fueron muy célebres. Estos talleres podían estar dirigidos tanto por artesanos cristianos coptos como por musulmanes.  \nEste fragmento fue obtenido por Henry Wallis (1830-1916), famoso pintor y experto en la cerámica de Oriente Próximo.","holder":"Museos Nacionales de Escocia.","initial_owner":"Henry Wallis (1830-1916).","dates":"Siglo VI de la Hégira / XII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Largo 33,02 cm; ancho 33,02 cm.","method_for_datation":"Por su similitud con otros textiles fatimíes.","method_for_provenance":"Se da por hecho que los textiles con este tipo de decoración y epigrafía se tejieron en el Egipto fatimí. Se justifica por las numerosas piezas de este tipo halladas en tumbas y excavaciones del Alto Egipto.","provenance":"Durunka (Egipto).","obtention":"En 1898, los Museos Nacionales de Escocia adquirieron este fragmento y otros tejidos a Henry Wallis, famoso pintor prerrafaelista que viajó y pintó por Egipto y otros lugares, convirtiéndose en un respetado experto en cerámica egipcia y persa.","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Durunka","Henry Wallis","lino","seda"],"materials":["Lino tejido liso con bordado de seda."]},"bf169ede-be12-53cb-9b5e-3959e1451970":{"name":"Colgadura de tienda de campaña","description":"Tejido largo y estrecho de seda con una composición formada por un campo central y un borde. El diseño central presenta una especie de celosía compuesta de tulipanes en grupos de cuatro que circundan rosetas de ocho pétalos; los espacios libres se rellenan con estrellas de ocho puntas, con otra roseta de ocho pétalos en el centro rodeada de trifolios verdes y hojas dentadas. Todos estos motivos están bordados sobre un fondo carmesí oscuro. El borde está compuesto de dos bandas de roleos florales que encierran un área central adornada con intrincados arabescos.  \nColgaduras como esta decoraban el interior de las tiendas de campaña que los miembros reales y los altos cargos utilizan en sus viajes.","short_description":"Esta colgadura de seda, con su retícula de tulipanes y rosetas que encierra estrellas de ocho puntas, recuerda los tejidos imperiales otomanos. Se piensa que procede de Siria por sus similaridades estilísticas con objetos y tejidos de la misma época hechos en aquella importante provincia del imperio otomano.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Siglo XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Largo 61,1 cm., ancho 12,7 cm.","method_for_datation":"La comparación estilística de esta pieza con objetos y tejidos de Turquía y Siria durante el periodo permite datarla en el siglo XI / XVII.","method_for_provenance":"Su atribución a la Siria otomana se ha hecho por comparación estilística con otros objetos y tejidos de la región.","provenance":"Siria.","obtention":"Adquirido a Axia Islamic and Byzantine Art (Londres) en 1983.","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","materials":["Seda bordada en carmesí","verde y plata."]},"c27af56e-a4e0-51fb-a73b-60b44f2b7999":{"name":"Cobertor de tumba.","description":"Fragmento de un tejido de seda roja con bandas caligráficas en zigzag, de color marfil. Estas bandas tripartitas repiten los mismos textos: la central es la más ancha y en ella se lee la *shahada*, la profesión de fe musulmana; la superior presenta una aleya coránica (2:144) que habla de la *qibla*; la inferior contiene una piadosa invocación que dice: “Alabad a Dios y glorificadlo, alabad a Dios todopoderoso”. Separan las bandas caligráficas franjas con colgantes en forma de florones, orientados en sentidos opuestos alternativamente y con medallones circulares intercalados. Estas formas contienen invocaciones rimadas: “¡Oh benefactor!” *(ya mannan)* y “Oh compasivo!” *(ya hannan)* en los colgantes; “¡Oh alabanza!” *(ya subhan)* y “¡Oh autoridad!” *(ya sultan)* en los medallones.  \nEn época otomana, los cenotafios de personas importantes se cubrían con este tipo de mantos. Las inscripciones con versos coránicos sobre la *qibla* tienen un significado especial ya que los fallecidos eran enterrados con el rostro hacia La Meca. Sedas con este mismo diseño pueden contemplarse en colecciones de todo el mundo, lo que indica que probablemente se tejieron coberturas de tumba como esta en grandes cantidades.","short_description":"Fragmento de tejido en seda roja con bandas en zigzag que repiten las misma inscripciones, entre ellas versos del Corán e invocaciones rimadas a Dios. En época otomana se produjeron muchas telas como esta para cubrir tumbas y la Kaaba de La Meca.","holder":"Museo Victoria & Albert.","dates":"Siglo XII de la Hégira / XVIII d. C.","location":"Londres","dimensions":"Largo 70 cm; ancho 68 cm.","method_for_datation":"Comparación con tejidos de seda similares del mismo periodo.","method_for_provenance":"Se supone que Estambul, por ser la capital otomana.","provenance":"Posiblemente Estambul.","obtention":"Obsequio de Dudley B. Myers en 1900.","bibliography":"Arts Council of Great Britain, *The Arts of Islam*, Londres, 1976, p. 86, n.º 33.  \nDenny, W., “Textiles”, *Tulips, Arabesques & Turbans: Decorative Arts from the Ottoman Empire* (ed. Y. Petsopoulos), Londres, 1982, p. 138 y lámina 160 (en la que se puede contemplar una seda idéntica procedente de otra colección).","author":"Barry Wood","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["objeto funerário","Objeto religioso"],"materials":["Seda tejida."]},"c9e57bf4-504f-5953-928e-e4f5dacd9861":{"name":"Fragmento de tejido de lino y seda.","description":"Fragmento de lino con tapicería de seda en colores crema, dorado, carmesí y azul. El diseño decorativo consiste en tres franjas paralelas; la superior y la inferior son iguales, con inscripciones en caracteres *nasji* en rojo sobre fondo dorado y una central de entrelazo dorado realzado con motivos dorados en forma de conejo en el centro de cada lazo. El diseño se completa con otras franjas más estrechas de motivos ondulados. Las inscripciones dicen: *…wa al-iqbal* (‘…y prosperidad’). Entre las dos franjas encontramos otra más ancha decorada con un complejo diseño entrelazado en colores oro y rojo que retoma el motivo de los conejos dorados sobre fondo rojo.","short_description":"El Egipto fatimí era famoso por sus refinados tejidos de seda producidos en talleres patrocinados por la corte, conocidos como *tiraz*. La mayoría de estos talleres creaban prendas para el sultán y su corte, o bien vestimentas de honor para regalar a cortesanos, dignatarios y embajadores extranjeros.","holder":"Museos Nacionales de Escocia.","dates":"570-596 de la Hégira / tercer cuarto del siglo XII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Largo 24 cm, ancho 9 cm.","method_for_datation":"El estilo decorativo de este fragmento entra en la categoría de los ejemplos fatimíes más tardíos, caracterizados por utilizar exclusivamente el amarillo dorado y el rojo en complejos diseños entrelazados que ocupan la franja central. La inscripción en escritura *nasji* también ayuda a contextualizarlo en la época de los últimos gobernantes fatimíes. La similitud con un fragmento de lino y seda de la Colección Bouvier de Ginebra, datado en 570-596 (tercer cuarto del siglo XII d. C.), ayudó a datar este fragmento.","method_for_provenance":"Se cree que los fragmentos textiles con este tipo de decoración y epigrafía provienen del Egipto fatimí. Muchos han sido hallados en tumbas y excavaciones, sobre todo en el Alto Egipto.","provenance":"Egipto.","obtention":"Adquirido a Spink and Son Ltd. en 1979.","bibliography":"*Tissus d’Egypte, témoins du monde arabe, VIIIe – Xve siècles*, catálogo de la Colección Bouvier, Ginebra-París 1993, pp. 250–51, n.º 151 (un tejido similar).  \nKendrick, A. F., *Catalogue of Muhammadan Textiles of the Medieval Period*, Londres, 1924, p. 18, n.º 887, lám. IV (pieza muy similar).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Durunka","escritura cúfica","Henry Wallis","lino","seda"],"materials":["Lino y seda tejidos."]},"d1baf7da-b838-5564-a184-03f1f16c1457":{"name":"Fragmento de tejido de lino.","description":"Fragmento con dos cenefas decorativas y una parte central de tejido liso. Ambas cenefas presentan el mismo diseño: líneas entrecruzadas de color amarillo dorado sobre fondo azul y, en los huecos del trenzado, palmetas de color claro contra un fondo alternativamente rojo o negro; enmarcan la cenefa de trenzado dos franjas con una inscripción cúfica de color claro realzada con roleos dorados; finalmente, dibujos de olas encadenadas forman los bordes exteriores. La inscripción dice: “La victoria viene de Dios”.  \nLa ciudad de Ajmim se encuentra en la orilla oriental del río Nilo. La industria del tejido de lino fue muy importante en esta zona e incluso hoy en día se siguen produciendo telas y artesanía.","short_description":"Ajmim era un importante centro textil egipcio, famoso por su industria de tejidos de lino. Se han hallado muchos restos textiles fatimíes y mamelucos en tumbas de los alrededores de esta ciudad. La historia de Ajmim está también estrechamente unida a la comunidad copta, aún hoy muy abundante.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo V-principios del VI de la Hégira / siglo XII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Alto 16 cm, ancho 19 cm.","method_for_datation":"La Bouvier Collection de Ginebra conserva un fragmento que guarda un gran parecido estilístico con este tejido. Ese fragmento fue datado a finales del V-principios del VI (primera mitad del siglo XII de la era cristiana).","method_for_provenance":"Hallado en Ajmim. Forma parte de un grupo de textiles fatimíes bien definidos.","provenance":"Ajmim (Egipto).","obtention":"Adquirido a la Colección Hilton-Price en 1911.","bibliography":"*Tissus d'Egypte, témoins du monde arabe VIIIe - XVe siècles*, catálogo de la Collection Bouvier, Ginebra-París, 1993, pp. 244–45, n.º 146 (fragmento similar).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Ajmim","escritura cúfica","lino","seda"],"materials":["Lino y seda tejidos."]},"d1d438f0-83d2-5fda-b51d-574d3965aaa9":{"name":"Tejido de seda con motivos geométricos.","description":"Seda tejida en lampas, sobre fondo de satén y trama vista acanalada. La lacería amarilla sobre fondo rojo crea un deslumbrante dibujo geométrico en el que destacan estrellas de ocho puntas. Los demás colores, como el rosa, el verde y el azul plateado, sirven para añadir contrastes y destaques.  \nDurante el periodo nazarí, en el sur de la Península Ibérica y en el norte de África se producía este tipo de piezas, muy valoradas en Europa incluso tiempo después de la caída de la dinastía nazarí. Este tejido colgó detrás de una escultura de la Virgen María en Florencia (Italia) hasta el siglo XIII / XIX.","short_description":"Tejido de seda con un elaborado diseño geométrico de estrellas de ocho puntas. Durante el periodo nazarí, en el sur de la Península Ibérica y el norte de África se confeccionaron telas de esta clase. Esta en concreto serviría para alegrar un espacio arquitectónico.","holder":"Museo Victoria & Albert.","dates":"Siglos VIII-IX de la Hégira / XIV-XV d. C.","location":"Londres","dimensions":"Largo 56 cm; ancho 47,5 cm.","method_for_datation":"Comparación con otros ejemplos de tejidos españoles y norteafricanos.","method_for_provenance":"La dinastía nazarí gobernaba en al-Andalus entonces.","provenance":"España.","obtention":"Depositado por el Dr. Bock en 1864.","bibliography":"Arts Council of Great Britain, *The Arts of Islam*, Londres, 1976, p. 81, n.º 18.","author":"Barry Wood","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["decoración geométrica"],"materials":["Seda tejida."]},"d3d8bfb4-1256-5d86-8c10-b8ebf4e3177c":{"name":"Bordado","description":"Tejido cuadrangular de seda blanca. El área central está enmarcada por un borde con pequeñas flores individuales bordadas; los ángulos están decorados con grandes flores que salen de un jarrón y zarcillos a los lados. Las flores y hojas están ejecutadas en hilo de seda de tonas graduales.","short_description":"Tejido de seda blanca bordado con flores individuales en el centro y grandes flores saliendo de jarrones en los ángulos del borde.","holder":"Museo de Antigüedades Nacionales","owner":"Iglesia de Svärta, Södermanland (Suecia).","initial_owner":"Iglesia de Svärta, Södermanland (Suecia).","dates":"Alrededor del año 1132-42 de la Hégira/ 1720-30 d.C.","location":"Estocolmo","dimensions":"Largo 88 cm, ancho 88 cm.","method_for_datation":"Datado por A. Geijer (v. bibliografía).","method_for_provenance":"Procedencia establecida por A. Geijer (v. bibliografía).","provenance":"Turquía.","obtention":"Depósito de la Iglesia de Svärta, Södermanland (Suecia).","bibliography":"Ådahl, K. (ed.), *Sverige och den Islamiska Världen*, Varnamo, 2002, pp. 182–84.  \nGeijer, A., *Oriental Textiles in Sweden*, Copenhague, 1951, pp. 83–85, núm. 153, lámina 78.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["bordados","decoración floral","tejidos"],"materials":["Bordado con hilos de seda y de oro."]},"e6f5f348-ba35-50e4-9c8e-f3ed312366b0":{"name":"Bordado.","description":"Bordado con hileras en que alternan estilizados tulipanes rojos y palmetas azules enlazados por ondulantes tallos negros y adornados con detalles en rosa melocotón y tres tonos de verde. Se trata de una pieza muy sofisticada, de dibujo muy preciso claro y diseño de vigoroso dinamismo. Este tipo de bordados estaba influido por los brocados y terciopelos diseñados y realizados para la corte otomana, en especial por un grupo concreto de brocados con tallos ondulados que quizá estén detrás de la disposición decorativa de este bordado.","short_description":"Muchos bordados turco-otomanos estaban influidos por los brocados y terciopelos diseñados para la corte otomana, en especial por un grupo concreto con tallos ondulados, modelo directo quizá de este bordado de fantásticas cabezas de tulipanes y palmetas.","holder":"Colección Burrell, Museos de Glasgow.","dates":"Siglo XI de la Hégira / XVII d. C.","location":"Escocia.","dimensions":"Largo 228 cm; ancho 121 cm.","method_for_datation":"Análisis estilístico.","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquirido por la Fundación Sir William Burrell.","bibliography":"Baker, P. L., *Islamic Textiles*, Londres, 1995.  \nJohnstone, P., *Turkish Embroidery*, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["decoración floral","vida cortesana"],"materials":["Tejido de algodón bordado con sedas de colores."]},"eb5b519d-c67d-5a80-8e09-395571ae29b1":{"name":"Bordado","description":"Fragmento textil casi cuadrangular bordado en oro y plata y rematado con una cinta de flecos. Pese a lo denso y completo de su diseño, resulta evidente su disposición simétrica. En el centro aparece la *tugra*, el monograma de los sultanes otomanos, rodeada de cuatro tallos floridos ligeramente curvados para formar un círculo. El área restante está ocupada principalmente por un motivo que se repite en los ángulos, una cesta de inspiración rococó sobre una pequeña repisa, flanqueada por hojas enroscadas y de la que sale un ramo de flores. Las parejas de aves junto a los ramos y la composición circular de flores de diferentes tamaños que llenan el espacio restante están bordadas en hilo metálico de diferentes tonalidades.  \nA juzgar por la perfecta composición y la calidad técnica, se trata de un bordado realizado por profesionales en algún taller urbano. Posiblemente este tejido era un cubreturbantes. Los cubreturbantes servían para proteger los turbantes del polvo y se caracterizaban por su forma cuadrangular y por un círculo bordado en el centro. La presencia de la *tugra*, además, indica que se tejió para la corte. La *tugra* de este bordado, aunque simplificada y distorsionada, podría ser la del sultán Abd al-Aziz (Abdülaziz en turco).","short_description":"Tejido casi cuadrangular bordado en plata y oro, con una cinta de flecos. En el centro aparece la *tugra*, el monograma de los sultanes otomanos. La presencia de un círculo central y otro mayor más externo sugiere que servía para cubrir turbantes.","holder":"Museo de Antigüedades del Mediterráneo y Oriente Próximo (Medelhavsmuseet)","initial_owner":"Sultán Abd al-Aziz (r. 1277–1293 / 1861–1876)","dates":"Siglo XIII de la Hégira / XIX d. C.","location":"Estocolmo","dimensions":"Largo 78,5 cm, ancho 81,5 cm.","method_for_datation":"Se aprecia la influencia del rococó europeo en el diseño de este tejido, influencia que aumentó en la bordaduría urbana a principios del siglo XIII / XIX. La *tugra* de este bordado, simplificada y distorsionada, podría ser la del sultán Abd al-Aziz (r. 1277–1293 / 1861–1876), si bien todas las *tugras* de los sultanes del siglo XIII / XIX muestras características similares.","method_for_provenance":"Por su diseño y la presencia de la *tugra*, no hay duda de que se trata de un bordado turco. La calidad técnica es la propia de los bordados profesionales de los talleres de Estambul y Bursa. Se aprecia la influencia del rococó europeo en la delicada gradación de los colores.","provenance":"Turquía, posiblemente Estambul o Bursa.","obtention":"No hay información acerca de su adquisición.","bibliography":"Johnstone, P., *Turkish Embroidery*, Victoria & Albert Museum, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.  \nTher, U., *Floral Messages: From Ottoman Court Embroideries to Anatolian Trousseau Chests*, Bremen, 1993.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Bordado","decoración floral","escritura"],"materials":["algodón","bordado.","hilo metálico","Lana","seda"]},"f0fbf3fe-1168-5514-90da-4ae1a4c94a50":{"name":"Brocado","description":"La estética de este tejido se basa en la repetición de grandes medallones y en el uso bien equilibrado de tres colores únicamente. Arabescos plateados finamente bordados llenan el centro de cada medallón, que está rodeado de un estrecho marco polilobulado de seda roja, una línea de circulitos alternos rojos y blancos, un zigzag y, finalmente, un marco exterior de trifolios y hojas bordados en rojo sobre un fondo dorado. La habilidad del diseñador se aprecia también en el detalle del pequeño punto de plata que recalca la mitad de cada trifolio.  \n  \nEste brocado forma parte de un tejido mayor mayor que se utilizaba como antipendio. Muchos tejidos eclesiásticos hechos en Suecia incorporan otros importados de Persia y Turquía.","short_description":"Brocado con un dibujo repetitivo de grandes medallones y un uso muy equilibrado de los colores: plata para los arabescos del centro de los medallones y rojo para las líneas polilobuladas que los encierran. Este brocado forma parte de un tejido mayor que se utilizada como antipendio (paramento frontal del altar).","holder":"Museo de Antigüedades Nacionales","owner":"Iglesia de Hjortsberga, Blekinge (Suecia).","initial_owner":"Iglesia de Hjortsberga, Blekinge (Suecia).","dates":"Siglos IX-X de la Hégira / XV-XVI d.C.","location":"Estocolmo","dimensions":"Largo 174 cm, ancho 94 cm.","method_for_datation":"Datado por A. Geijer (v. bibliografía).","method_for_provenance":"Procedencia establecida por A. Geijer (v. bibliografía).","provenance":"Turquía.","obtention":"Depósito de la iglesia de Hjortsberga.","bibliography":"Ådahl, K. (ed.), *Sverige och den Islamiska Världen*, Varnamo, 2002, pp. 178–181.  \nGeijer, A., *Oriental Textiles in Sweden*, Copenhague, 1951, p. 50, núm. 48, lámina 24.  \n*Islam, Konst och Kultur. Islam, Art and Culture*, catálogo de exposición, Estocolmo, 1985, p. 209, núm. 9.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["ornamentación floral","textil"],"materials":["brocado.","Hilos de seda","oro y plata"]},"f5534c7f-4ba5-5e47-aca4-efc34893cbc5":{"name":"Tejido.","description":"El centro del tejido está ocupado por un gran jarrón con flores dentro de un marco que termina en punta, sostenido por dos pequeñas columnas en cuyas bases aparecen dos cipreses. En la parte inferior aparece una cancela rematada por una media luna y, por encima de ella, un motivo epigráfico en caracteres arábigos. La cancela está flanqueada por dos grandes cipreses guarnecidos por motivos estrellados. Todo el tejido está enmarcado por volutas vegetales con hojas lanceoladas y flores de cuatro y cinco pétalos. La decoración está bordada con hilos metálicos plateados y dorados.","short_description":"Este tejido se encuadra en una producción de ambiente turco de época otomana tardía, caracterizada por el uso de motivos florales di inspiración naturalista en que queda patente una marcada influencia de elementos decorativos en puridad occidentales.","holder":"Museo de Civilizaciones | Museo de Arte Oriental “Giuseppe Tucci”","dates":"Siglo XIII de la Hégira / XIX d. C.","location":"Roma","dimensions":"Alto 300 cm, ancho 200 cm.","method_for_datation":"El tejido se enmarca en una producción de ambiente turco de época otomana tardía (siglo XIII / XIX), caracterizada por el recurso a motivos florales de inspiración naturalista en que se aprecia una marcada influencia de elementos decorativos en puridad occidentales.","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquisición.","bibliography":"Barista, H. Ö., *Turkish Embroideries. Later Period of The Ottoman Empire, Seventh International Congress of Turkish Art*, Varsovia, 1990, pp. 37-42.  \nGönül, M., “Some Turkish Embroideries in the Collection of the Topkapisaray Museum in Istanbul”, *Kunst des Orients*, VI, 1969, pp. 43-76.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.","keywords":["Bordado","decoración floral","Tejido"],"materials":["Raso de seda bordado con hilos metálicos."]}}

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+{"003a4edc-0d1e-5875-9041-6715b1c36ebf":{"name":"Cinq fragments textiles.","description":"Cinq fragments de tissu de forme circulaire, chacun décoré d'une représentation d'oiseau (canard ou oie) de différente taille et couleur, tissée selon un patron de trame discontinue, une technique de tapisserie. Ces fragments peuvent provenir de rideaux ou de courtepointes et faisaient sans doute partie d'un motif répétitif. Les tissus de Haute-égypte étaient réputés pour leur somptuosité, illustrée par ces fragments. Pendant la période toulounide (IIIe siècle H / IXe siècle J.-C.), Assiout, Akhnim et Fustat furent fameuses pour ce type de tissages.  \nLes textiles toulounides se distinguent par la présence d'ombre dans les éléments décoratifs, aux couleurs allant du clair au foncé, et par leur puissance d'expression. Ils étaient également influencés par le style sassanide apporté d'Irak par Ahmad ibn Touloun (r. 254-270 H / 868-884 J.-C.). Pour l'égypte, cette phase de la production textile constitue une transition entre la période copte et la période islamique.  \nL'essentiel du *jizya* (tribut) envoyé par Ahmad ibn Touloun à la cour des califes abbassides consistait en textiles fabriqués dans les *tiraz* (ateliers) sous brevet royal, qui produisaient de magnifiques tissus en laine et en lin. Ahmad ibn Touloun s'intéressait personnellement à ces fabriques égyptiennes répandues dans les régions du nord du delta, dont les villes de Tanis, Dabik, Damiette, fameuses pour leurs tissus de lin à inscriptions tissées en soie dans une multitude de couleurs. L'intérêt pour les textiles se développa en égypte sous le règne des fils d'Ibn Touloun, Khamaraweh (r. 270-282 H / 884-896 J.-C.) et Haroun (r. 283-292 H /896-905 J.-C.) qui aimaient retrouver leur nom dans des bandeaux épigraphiques intégrés au tissu lui-même.","short_description":"Les textiles de coton et de lin étaient tissés dans différentes manufactures en Égypte : Alexandrie, Damiette, Farma, Bahnasa, Akhnim et Assiout. Les décorations de style copte restent très répandues pendant le Ier-IIIe siècle H (VIIe-IXe siècle J.-C.). Les fragments de tissu présentés ici sont remarquables pour l'effet d'ombre dans les éléments décoratifs, où la couleur est déclinée du clair au foncé.","holder":"Musée du textile (un département du Musée d’art islamique du Caire)","dates":"IIIe siècle de l’Hégire (IXe siècle J.-C.).","location":"Le Caire","dimensions":"Ø du plus grand fragment : 20 cm.","method_for_datation":"étude des éléments décoratifs comprenant la représentation d'oiseaux similaires à ceux de textiles de *tiraz* toulounides de Haute-égypte, que l'on retrouve également dans les arts décoratifs irakiens d'inspiration sassanide. Par ailleurs, les couleurs utilisées – nuances de jaune, de vert et de bleu – sont courantes dans les textiles toulounides.","method_for_provenance":"Au cours de la période toulounide, l'égypte était réputée pour la qualité de ses tissus de lin et de laine. Les représentations d'oiseaux présentes sur ces fragments sont similaires à celles trouvées sur des textiles de *tiraz* toulounides de Haute-égypte.","provenance":"Égypte.","obtention":"Achat en 1944 auprès de l'un des marchands d'antiquités cairotes, Fukyan Jan Tano.","bibliography":"Baker, P., *Islamic Textiles,* Londres, 1995.  \nHassan, Z. M., *Al-Fan al-Islami fi Masr* \\[L'art islamique en égypte\\], Le Caire, 1935.  \nMarzuq, Muhammad Abd al-Aziz, *Al-Founounal-Zoukhroufiya al-Islamiya fi Masr qabl 'Asr al-Fatimiyyin* \\[Les arts décoratifs islamiques en égypte avant la période fatimide\\]*,* Le Caire, 1974.  \nMaher, S. M., *Al-Nasij al-Islami* \\[Textiles islamiques\\], Le Caire, 1977.  \nSelim, M. H., *Mansouyat al-Tiraz fi al-'Asr al-Abbasi* \\[Textiles de Tiraz pendant la période abbasside\\], maîtrise, Le Caire, 1995.","author":"Muhammad Abbas Muhammad Selim","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["copte","décoration figurative","laine","tapisserie","textiles","tiraz"],"materials":["Laine à ornements en laine","motif au point de tapisserie à duite discontinue (technique de tapisserie)."]},"01c1fd3b-239c-5a49-b106-2c0d2c8ff5bf":{"name":"Fragment de textile","description":"Ce fragment d’une scène de chasse à dos de chameau témoigne de l’habileté hors du commun des tisserands séfévides. Un autre fragment du textile représentant six chasseurs est conservé dans la collection Keir au Dallas Museum of Art. Dans la pièce du Musée, deux cavaliers enturbannés chassant des gazelles à la lance se détachent sur un fond rouge orangé orné de rochers et de motifs végétaux. Le motif de la scène de chasse à dos de chameau emprunte au récit que le poète persan Nizami (1141-1209) consacre au roi sassanide Bahram Gur (420-438/39). Le thème des chasses royales occupe une place de choix dans les arts décoratifs achéménides et sassanides. Il s’impose comme un motif privilégié du tissage séfévide et des miniatures de l’époque.","type":"Fragment de textile","holder":"Musée des beaux-arts de Montréal","dates":"XVIe s.","location":"Montréal, Québec","dimensions":"23,6 x 32 cm","provenance":"Iran","obtention":"Achat, legs Horsley et Annie Townsend  \n  \nAcquis d'Arthur Upham Pope, Warren (Connecticut), en 1962, grâce au legs Horsley et Annie Townsend","bibliography":"Salam-Liebich, Hayat, *Art islamique : objets du quotidien / Islamic Art : Objects for Daily Use*, Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, 1983, p. 60.","author":"Shirin Shafiee","keywords":["brocard","scène de chasse","soie brochée","textile perse","Textile séfévide"],"materials":["Soie"]},"05e7e5aa-01c1-5eb2-8d63-892574f025d5":{"name":"Fragment de soie.","description":"Fragment de tissu en lin à broderie de soie. Il se compose de quatre bandes de soie horizontales séparées par des zones de lin tissé et de rayures verticales de soie bleue. La bande supérieure consiste en un large bandeau à effet de treillis d'or rehaussé de rouge. Les espaces vides de l'entrelacs au-dessus et au-dessous sont comblés par des motifs de couleur or, et par des ornements floraux stylisés or et vert au centre. L'ensemble est compris au-dessus et au-dessous entre des bordures de volutes et de demi-palmettes or sur fond rouge. Vient ensuite un bandeau de cursives arabes en bleu sur fond neutre, entre deux bordures d'enroulements de demi-palmettes dorés. La bande en dessous, aux bordures identiques aux autres, présente une élégante inscription coufique couleur or à rehauts rouges sur fond bleu foncé. Le dernier bandeau consiste en deux bandes superposées de demi-palmette à contours rouge.  \nCe fragment est un bon exemple de l'influence artistique que les communautés coptes installées en Égypte, où elles représentent encore une population appréciable, exercèrent sur la production de textile à l'époque fatimide.","short_description":"Les fragments d’étoffe présentant ce type de décoration et de détails épigraphiques sont typiques de l’Égypte fatimide, réputée pour la production de textiles luxueux. Beaucoup furent trouvés dans des tombes en Haute Égypte. Ce fragment d’étoffe fut recueilli par Henri Wallis (1830-1916), célèbre peintre et expert en céramique du Moyen-Orient.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"Années 540 à 570 de l’Hégire (deuxième quart du XIIe siècle J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"H. 20,32 cm, l. 26,67 cm.","method_for_datation":"Le style d'inscription de ce fragment est très proche d'un fragment de lin à broderie de soie de la collection Bouvier (Genève) daté des années 540-570/deuxième quart du XIIe siècle de l'Égypte fatimide.","method_for_provenance":"On suppose que les fragments de textile présentant ce type de décor et de qualité épigraphique proviennent de l'Égypte fatimide. Beaucoup ont été trouvés dans des tombes et des fouilles, en particulier en Haute-Égypte.","provenance":"Tombe à al-Drounka, Égypte.","obtention":"Ce fragment, en même temps que plusieurs autres de la période fatimide, a été acquis par le Royal Museum en 1898 auprès d'Henry Wallis, célèbre peintre préraphaélite, qui avait beaucoup voyagé en Égypte et ailleurs. Il était devenu un expert respecté dans le domaine des céramiques égyptiennes et perses.","bibliography":"*Tissus d'Égypte, témoins du monde arabe, VIIIe-XVe siècles* (catalogue),Genève-Paris, 1993, pp. 250-251, cat. n° 151 (pour un textile similaire).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Al-Drounka","écriture coufique","Henry Wallis","lin","soie"],"materials":["Lin et soie tissée."]},"0e4485e1-3fb0-5d8c-a83c-5315bc85cb66":{"name":"Kiswa, voile du tombeau d’Abraham.","description":"Au cours des périodes mamelouke et ottomane, les sultans, les hauts dignitaires et divers bienfaiteurs offraient des *kiswa* (couvertures, voiles) pour les tombeaux des prophètes et les renouvelaient chaque année – ou à la demande en cas de nécessité. Le drapage rituel des tombes et des mausolées donnait lieu chaque année à des célébrations populaires. L'important était de s'attirer les bonnes grâces des visiteurs des tombeaux et d'accroître la popularité du donateur auprès du peuple. Cette attention portée aux tombeaux, aux mausolées et aux lieux saints connut une recrudescence importante au cours de la période ottomane en Palestine dans le contexte de l'intérêt officiel pour les ordres soufis, leurs *cheikh* et leurs cérémonies. Cette vénération toucha, entre autres, les tombeaux de Moïse, de Salomon, de David et de leurs épouses à la mosquée d'Abraham à Hébron.  \nLa *kiswa* présentée ici est tissée en soie verte. Elle enveloppe complètement la tombe, ne laissant visible que la pierre tombale sur laquelle est gravé le nom du défunt : “Le prophète de Dieu, Ibrahim”. Le *tughra* du sultan Sélim III (r. 1203-1222 H / 1789-1807 J.-C.) est brodé dans le tissu, ainsi qu'une inscription disant : “Ceci est une protection” et “révéré” – mais il y a aussi d'autres inscriptions, qui reprennent des supplications religieuses et des versets coraniques. Cette tradition d'envoi de la *kiswa* s'est poursuivie jusqu'à la fin de la période ottomane en 1916, date à laquelle elle fut officiellement abandonnée. Au niveau populaire, cependant, les habitants des environs des tombes continuèrent à préparer des *kiswa*, mais qui n'étaient plus ces splendides tissus offerts par les sultans ottomans.","short_description":"Les *kiswa* (voiles) des tombeaux des prophètes étaient renouvelés chaque année lors de célébrations populaires. L’importance de ces traditions s’accrut durant la période ottomane. Cette couverture tissée en soie verte enveloppe la tombe, ne laissant visible que la pierre tombale sur laquelle est gravé le nom du défunt. Le *tughra* du sultan ottoman Sélim III est brodé sur le tissu.","holder":"Musée islamique, mosquée al-Aqsa / Haram al-Charif.","initial_owner":"*Waqf* du Haram al-Ibrahimi (mosquée d’Abraham) à Hébron (al-Khalil).","dates":"1203-1222 de l’Hégire / 1789-1807 J.-C.","location":"Jérusalem","dimensions":"L. 180 cm, l. 210 cm.","method_for_datation":"Une inscription brodée sur la *kiswa* indique le nom du donateur, le sultan Sélim II.","method_for_provenance":"Par comparaison avec des pièces textiles similaires réalisées en Syrie ou à Istanbul et conservées dans des musées turcs, en particulier à Istanbul.","provenance":"Probablement Syrie ou Istanbul, mais spécialement fabriqué pour la mosquée d’Abraham à Hébron.","obtention":"La pièce a été transférée de la mosquée d'Abraham au musée à une date inconnue.","linkcatalogs":"IAM_PA_FR_001","author":"Nazmi Al-Ju'beh","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["étoffes","kiswa","objet funéraire","soie","tissus","tombes"],"materials":["Soie brodée de fils de soie argentés."]},"198af7b8-d119-53c0-a03b-ca6e94c08acd":{"name":"Étole, garniture de miroir (*tenchifa*).","description":"Longue étole brodée aux deux extrémités et sur une partie des bords.  \n  \nAux extrémités, la décoration se répartit sur deux registres que précèdent un listel de vrilles en fils de soie et une tresse en fils d'or.  \n  \nLe premier registre se présente sous forme d'une frise de fleurs d'églantier centrées d'un pistil cruciforme et de jacinthes stylisées en fers à cheval dentelés placés obliquement et enserrant des fleurons.  \n  \nLe second est meublé d'un bouquet de fleurs jaillissant d'une épaisse ligne ondulée en soie verte faisant office de rinceau d'où se détachent des tiges et des fleurs stylisées. Le médaillon ovoïde aux bords dentelés qui le termine évoque la grenade. Quant aux bordures situées entre les deux compositions des extrémités, elles sont ornées de motifs floraux rappelant des petits papillons et se terminent par une ganse dorée.  \n  \nTous ces motifs sont brodés par les femmes avec des fils de couleurs gaies et harmonieuses ; le filet de soie noire qui les cerne en rehausse le dessin.  \n  \nLes étoles de ce genre étaient drapées autour des cadres des miroirs, les jours de fête, pour conjurer le mauvais œil. Si les compositions et les motifs floraux sont empruntés à l'herbier des broderies ottomanes d'Algérie, la stylisation très libre l'éloigne de ses modèles d'origine et en fait un genre propre.","short_description":"Longue étole brodée aux deux extrémités et sur une partie des bords, elle était drapée autour des cadres des miroirs, les jours de fête, pour conjurer le mauvais œil. Ses compositions et ses motifs floraux, bien que stylisés, sont empruntés à l'herbier des broderies ottomanes d'Algérie.","holder":"Musée des Oudayas.","dates":"XIIe-XIIIe siècle de l’Hégire (XVIIIe-XIXe siècle J.-C.).","location":"Rabat.","dimensions":"L. 330 cm, l. 54 cm.","method_for_datation":"Par comparaison avec les objets publiés dans les études sur le même type de décors et d'objet ; voir M. Guérard.","method_for_provenance":"Cette broderie, ainsi que ce type d'étole et son utilisation, son caracteristiques de la ville de Tétouan.","provenance":"Tétouan.","obtention":"Achat en 1987.","bibliography":"Guérard, M., “Les broderies de Tétouan”, *Hespéris-Tamouda*, X, fasc. 1 et 2, Rabat, 1969, pp. 191-234.  \n  \nMiège, J.-L., Benaboud, M., Erzini N., *Tétouan, ville andalouse marocaine*, Paris, 1996.  \n  \nSoustiel, J.*, L'art turc, céramique, tapis, étoffes, velours, broderies*, Paris 1852.","linkcatalogs":"IAM_MA_FR_001","author":"Naima El Khatib-Boujibar","copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["décoration géométrique","décoration végétale : décoration florale","jacinthes"],"materials":["Satin de soie brodé de soie et de fils d’or."]},"20111b76-70e4-5b40-874b-20a4d142f81d":{"name":"Fragment de soie tissée.","description":"Tissage de soie bleue à motif de quatre-feuilles, bordé d'inscriptions séparées par des motifs multilobés. Le texte arabe dit : “Honneur à al-Achraf”. Le développement et la chronologie des motifs du textile mamelouk restent à définir avec précision. Les soies et autres tissus mamelouks sont extrêmement rares, et beaucoup de ceux qui sont parvenus jusqu'à nous ont été trouvés dans des fouilles de tombes en Haute-Égypte. Les soies précieuses étaient utilisées pour les robes officielles, les cadeaux diplomatiques et les articles de luxe spécialement produits pour l'exportation. Les soies à rayures étaient particulièrement appréciées, et souvent les noms et titulatures des sultans étaient tissés dans le motif. Celles portant l'inscription “Honneur à al-Achraf” sont parmi les dernières datables de la période mamelouke. Le Victoria and Albert Museum de Londres en possède plusieurs exemplaires. Assyout, ville de Haute-Égypte fameuse pour la haute qualité de son lin et de sa soie, est l'un des centres de production de textiles du type de celui-ci.  \nOn a pu suggérer que des tissus comme celui-ci avaient été produits sous le règne du sultan Qaytbay (872-901 H /1468-1496 J.-C.), dont les titres officiels comprenaient la mention “al-Achraf”. Il est intéressant de noter que les tissus bleus étaient souvent portés par les *dhimmi* (membres de minorités religieuses) pendant la période mamelouke. Ainsi, un évêque copte enterré à Qasr Ibrim en Haute-Égypte a été trouvé enseveli dans un manteau de laine bleu-noir.","short_description":"Les soieries mameloukes sont rares, mais nous savons qu’elles étaient utilisées dans la fabrication de vêtements honorifiques, de cadeaux diplomatiques et d’articles sophistiqués produits pour l’exportation.  Beaucoup portent les noms et les titres des sultans et cette pièce est  supposée avoir été produite durant le règne du sultan Qaytbay (872-901 H / 1468-1496 J.-C.).","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"872-901 de l’Hégire (1468-1496 J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"L. 41,91 cm, l. 24,13 cm.","method_for_datation":"Les textiles de soie mamelouke portant l'inscription “Honneur à al-Achraf” sont présumés avoir été produits sous le règne du sultan Qaytbay (872-901/1468-1496). Au plan stylistique, les motifs présents sur ce fragment peuvent également être comparés à ceux utilisés dans le travail du métal de la même époque.","method_for_provenance":"Ce morceau de tissu a été trouvé dans une tombe à al-Drounka (Égypte) et peut être classé dans la catégorie de la production mamelouke égyptienne sur la base de comparaisons stylistiques avec d'autres fragments textiles de la même période.","provenance":"Tombe à al-Drounka, Égypte.","obtention":"Ce fragment ainsi que plusieurs autres de la période fatimide ont été acquis par le Royal Museum en 1898 auprès d'Henry Wallis, célèbre peintre préraphaélite, qui avait beaucoup voyagé en Égypte et ailleurs. Il était devenu un expert respecté dans le domaine des céramiques égyptiennes et perses.","bibliography":"Atil, E., *Renaissance of Islam: Art of the Mamluks*, Washington D.C., 1981, pp. 224-225 (pour une présentation de la production textile mamelouke).","linkcatalogs":"IAM_EG_FR_001","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Qaytbay","soie"],"materials":["Soie tissée."]},"2a768548-ee78-5645-b436-21f2d9bcf5cd":{"name":"Fragment de lin tissé.","description":"Fragment de tissu de lin servant de support à un panneau horizontal brodé à composition répétée de deux sections larges alternant à deux reprises avec des sections plus étroites. Elles sont séparées les unes des autres par une double bordure tissée noire. Les panneaux les plus larges sont ornés d'une inscription bleu et pourpre entre deux bandeaux d'enroulements. Les sections étroites contiennent des rinceaux en S disposés verticalement, sous lesquels court une bordure continue de croissants inversés et de cercles.  \nCe fragment est un bon exemple de l'influence artistique que les communautés coptes installées en Égypte, où elles représentent encore une population appréciable, exercèrent sur la production de textile à l'époque fatimide.","short_description":"De nombreux textiles fatimides et mamelouks ont été découverts dans des tombes en Haute Égypte, une région réputée pour son industrie du tissage du lin tenue par des artisans du textile aussi bien chrétiens coptes que musulmans. Ce fragment d’étoffe fut recueilli par Henri Wallis (1830-1916), célèbre peintre et expert en céramique du Moyen-Orient.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"Fin du Ve-VIIe siècle de l’Hégire (XIIe-XIIIe siècles J.-C).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"H. 38,10 cm, l. 10,16 cm.","method_for_datation":"La datation proposée, fin Ve-VIIe (XIIe-XIIIe siècles), s'appuie sur des similarités d'ensemble avec d'autres textiles de la période fatimide.","method_for_provenance":"Ce fragment provient d'une tombe d'al-Drounka, en Égypte.","provenance":"Tombe à al-Drounka, Égypte.","obtention":"Ce fragment, en même temps que plusieurs autres de la période fatimide, a été acquis par le Royal Museum en 1898 auprès d'Henry Wallis, célèbre peintre préraphaélite, qui avait beaucoup voyagé en Égypte et ailleurs. Il était devenu un expert respecté dans le domaine des céramiques égyptiennes et perses.","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Al-Drounka"],"materials":["Lin tissé et brodé."]},"2dd5e058-db6d-5ca4-b1c8-b47beedc0811":{"name":"Fragment d’un tiraz.","description":"Ce fragment de tissu en lin de couleur beige est décoré de deux bandes horizontales et superposées comportant une écriture calligraphiée et tissée en soie de couleur verte. L'inscription est en coufique angulaire, les hampes des lettres sont biseautées. Aucune des deux lignes n'est complète ; le début et la fin manquent. Malgré le mauvais état du fragment, on peut lire au niveau de la première ligne : “[Bénédiction] de Dieu sur Mohamed le sceau des prophètes ainsi que sur ses ancêtres les bons et les pieux.” Sur la deuxième ligne, il est écrit : “[Il n'y a point d'autre divinité] que Dieu dans son unité et que la bénédiction soit faite sur Mohamed le sceau des prophètes.” Le tiraz a été exécuté selon la technique de la tapisserie qui a été utilisée dans l'industrie textile égyptienne jusqu'à la fin de la dynastie fatimide. Au vu de sa texture, cette toile doit probablement provenir d'un turban ayant appartenu à un calife fatimide. Il semble qu'elle ait été confectionnée dans les ateliers privés (tiraz al-khassa) réservés au calife et aux dignitaires du régime, contrairement aux ateliers populaires (tiraz al-amma). Elle fut sans doute exécutée dans des ateliers du delta du Nil spécialisés dans le travail du lin, à l'exemple d'Alexandrie, Damiette, Tinnis ou Dabiq.","short_description":"Fragment de tissu en lin de couleur beige, ce *tiraz* a été travaillé selon la technique de tapisserie utilisée par l'industrie textile égyptienne à l'époque fatimide. La texture du *tiraz* laisse supposer qu'il a été confectionné dans les ateliers réservés au calife et auix hauts dignitaires du régime.","holder":"Musée du Ribat","dates":"Dernier quart du IVe-premier tiers du Ve siècle de l’Hégire (dernier quart du Xe-premier tiers du XIe siècle J.-C.)","location":"Monastir","dimensions":"Oblong, 55 x 24 cm.","method_for_datation":"Le formulaire de l'inscription du tiraz qui se réfère à la famille des prophètes ainsi qu'à ses ancêtres, les bons et les pieux, atteste qu'il appartient à un calife fatimide d'égypte. L'absence de décoration exubérante associant motifs floraux, géométriques et animaliers semble plaider en faveur d'une datation du dernier quart du IVe-premier tiers du Ve siècle de l'Hégire (dernier quart du Xe-premier tiers du XIe siècle J.-C.).","method_for_provenance":"Les techniques de tissage et l'appartenance du tiraz à un calife fatimide plaident en faveur d'une production d'origine égyptienne.","provenance":"Égypte.","obtention":"Le tiraz a été acheté, en 1958, chez un antiquaire égyptien par feu H. H. Abdelwahab, ancien directeur de l'Institut national d'art et d'archéologie, qui en a fait don au musée du Ribat de Monastir.","author":"Mourad Rammah","copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["calligraphie","tiraz"]},"35d28d2d-69ab-5ec0-a006-32f2135420d3":{"name":"Tissu avec niche de prière (mihrab).","description":"Ce tissu, réalisé en satin de teinte rouge, noire et jaune noisette, est orné de motifs brodés à l'aide de fils métalliques de cuivre argenté et doré, enveloppant une âme de coton. Le principal élément décoratif est constitué d'une grande niche de prière (*mirhab*) ; du centre de celle-ci, dans la partie supérieure, pend une lampe de mosquée ; au-dessus et sur les côtés figurent des cartouches contenant des motifs décoratifs de type épigraphique. Le fond du tissu – exception faite de l'intérieur de la niche, orné de motifs floraux de type naturaliste – est décoré d'éléments en forme d'arabesques, constitués de palmettes tressées de différentes manières, ou de demi-palmettes à l'intérieur de rinceaux.","short_description":"Tissu brodé de fils métalliques et décoré avec la niche de la prière (*mihrab),* une grande lampe de mosquée et des motifs épigraphiques. Style typique de la production textile ottomane tardive.","holder":"Musée des civilisations | Musée d'art oriental “Giuseppe Tucci”","dates":"XIIe siècle de l’Hégire (XVIIIe siècle J.-C.) ; XIIIe siècle de l’Hégire (XIXe siècle J.-C.).","location":"Rome","dimensions":"H. 265 cm, l. 160 cm.","method_for_datation":"La datation et la provenance de l'objet ont été proposées en fonction du style du décor, caractéristique de la production textile ottomane d'époque tardive (XVIIIe-XIXe siècle).","provenance":"Turquie.","obtention":"Acquisition.","bibliography":"Barista, H.Ö., *Turkish Embroideries. Later Period of The Ottoman Empire, Seventh International Congress of Turkish Art*, Varsovie, 1990, pp. 37-42.  \nGönül, M., “Some Turkish Embroideries in the Collection of he Topkapisaray Museum in Istanbul”, *Kunst des Orients*, 1969, VI, pp. 43-76.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Paola Torre","copy_editor":"Pier Paolo Racioppi","translator":"Marguerite Pozzoli","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Broderie","calligraphie","décor floral","niche de prière","Tissu"],"materials":["Satin de soie brodé de fils métalliques."]},"461e1b34-d976-5ed9-8d53-d69810250d6c":{"name":"Couverture de tombeau.","description":"Couverture de tombeau en soie à motif de zigzag répété sur fond vert foncé. Chaque zigzag est pris entre deux étroites bordures qui contiennent la formule répétée de la *chahada*, la profession de foi islamique, en blanc et contours rouges sur fond vert foncé : “La Ilah Ila Illah wa Muhammad rasul Illah” (Il n'y a de dieu que Dieu et Mohamed est le messager de Dieu.). Les étroites bordures supérieures contiennent des prières au prophète et celle du bas des prières aux quatre califes justes, Abou Bakr, Omar, Othman et Ali, et aux compagnons du prophète. Entre ces bandeaux figurent les mots superposés et répétés de “Allah” et de “Mohamed”.  \nEn Turquie ottomane, les cénotaphes des grands personnages étaient souvent drapés de divers types de textiles, souvent, comme celui-ci, à motifs de prières calligraphiées en zigzag. On a suggéré qu'ils voulaient rappeler les drapés de cérémonie de la *kiswa* qui recouvre la Kaaba à La Mecque. Les plus anciens textiles de ce type sont datés du XIe siècle H (XVIIe siècle J.-C.), et les plus récents du XIIIe siècle H (XIXe siècle J.-C.).","short_description":"Dans la Turquie ottomane, les cénotaphes des grands personnages étaient souvent drapés de textiles religieux présentant différents dessins de panneaux à zigzag contenant des prières du Coran. Cette couverture voulait probablement rappeler le drapé de cérémonie de la *kiswa*, le voile de la sainte Kaaba de La Mecque.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"XIe siècle de l’Hégire (XVIIe siècle J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"L. 231 cm, l. 78 cm.","method_for_datation":"Un tissu funéraire de style voisin se trouve au Victoria & Albert Museum de Londres (n° inv. 780-1892) et un autre au Musée du palais de Topkapi à Istanbul (n° inv. 13/1690), tous deux datés du XIe/XVIIe (voir Atasoy et. al., *Türkische Kunst*, 1985).","method_for_provenance":"Les textiles funéraires de ce type proviennent de Turquie ottomane (voir Atasoy et. al., *Türkische Kunst*, 1985).","provenance":"Turquie.","obtention":"Acheté chez Lisbet Holmes Ltd., Londres, en 1981.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W. et Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, p. 297, fig. 284 ; p.205, fig. D I, D ii.  \nBlair, S. S. et Bloom, J. M., *Images of Paradise in Islamic Art*, Hanovre N.H., 1991 (pour une pièce similaire ultérieure et une analyse du symbolisme).  \nScarce, J., *Domestic Culture in the Middle East: an Exploration of the Household Interior*, Édimbourg, 1996, p. 106 (où cette pièce est illustrée).  \n*Türkische Kunst und Kultur aus osmanischer Zeit*, catalogue d'exposition, Recklinghausen, 1985, p. 265, cat. n° 5/18.","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["chahada","kiswa","objet funéraire"],"materials":["Soie tissée rouge","verte et or."]},"4a45199e-3af5-504d-9932-a1e4ed67dc93":{"name":"Fragment de tissu en coton imprimé.","description":"Ce fragment de tissu en coton est décoré de motifs imprimés en deux bandeaux. Le bandeau supérieur, plus étroit, répète une inscription : “Al-sabr ni'm al-nasir li koul chay'in akhir” (La patience est récompensée par le succès et tout a une fin). Elle est rédigée en style *thoulouth* mamelouk dans lequel les lettres sont entrelacées et les hampes prolongées, tout en laissant entre elles des espaces identiques, meublés de petits éléments en tresse.  \nL'ornementation du bandeau inférieur, nettement plus large que le précédent, est distribuée en quatre rangées de deux éléments décoratifs alternés et répétés : une étoile à huit branches et une forme circulaire enfermant deux rondeaux concentriques. Les étoiles et les cercles de chaque rangée sont disposés dans le sens opposé à celui de la rangée supérieure. Chaque étoile est décorée de motifs floraux stylisés. Le cercle extérieur du rondeau est orné de motifs tressés entourant un cercle marqué de points qui entourent à leur tour une forme centrale appelée *dawama* (vortex). Ce dernier motif était répandu dans l'art mamelouk, en particulier sur les objets en métal.  \nL'égypte mamelouke était réputée pour sa production de tissus en coton imprimé, très influencée par le commerce avec l'Inde, d'où le pays importait des vêtements en coton imprimé et du coton brut. Les artisans mamelouks utilisaient de nombreuses techniques dont l'impression à la planche de motifs gravés sur bois en creux ou en relief et l'impression à la planche en réserve (cire). Ce fragment faisait peut-être partie d'une robe ou d'un rideau ; plus probablement a-t-il servi de housse de couvre-lit – un modèle similaire se trouve au musée.","short_description":"L'industrie du tissage dans le Caire mamelouk comprenait les textiles de coton et de soie. Certains tissus étaient brodés de soie alors que d'autres, comme cette pièce de coton, étaient imprimés. Elle porte une citation bien connue indiquant que la patience est la plus grande des vertus.","holder":"Musée d’art islamique","dates":"VIIIe siècle de l’Hégire (XIVe siècle J.-C.)","location":"Le Caire","dimensions":"L. 41 cm, l. 36 cm.","method_for_datation":"La datation s'appuie sur le style de l'inscription en style *thoulouth* mamelouk. Les similarités des éléments décoratifs de ce fragment avec des motifs retrouvés, entre autres, sur des objets en métal datés – en particulier le motif *dawama* (vortex) – ont permis de réduire le champ de datation de sa fabrication. Par ailleurs, le mot de “nasir” qui apparaît dans l'inscription pourrait être une référence au sultan al-Nasir Muhammad ibn Qalawun qui régna dans la seconde moitié du VIIe/XIIIe siècle et dans les quarante premières décennies (à l'exception de presque une année) du VIIIe/XIVe siècle.","method_for_provenance":"Le type de motifs décoratifs présents sur ce textile était fréquemment utilisé par les artisans mamelouks. Par ailleurs, l'égypte était réputée pour sa production de textiles en coton imprimé.","provenance":"Égypte.","obtention":"Fragment acheté en 1928 auprès du marchand d'antiquités Albert Abimayo.","bibliography":"Atil, E., *Renaissance of Islam: Art of the Mamluks,* Washington D.C., 1987.  \nBaker, P., *Islamic Textiles,* Londres, 1995.  \nHamdi, A., et al., *Katalog Ma'rid al-fan al-islāmi fi misr* \\[Catalogue de l'exposition Art islamique en égypte\\]*,* Le Caire, 1969.  \nMaher, S., *Al-Nasij al-Islami* \\[Textiles islamiques\\], Le Caire, 1977.  \nPfister, R., *Les toiles imprimées de Fostat et l'Hindoustan*, Paris, 1938.","linkcatalogs":"IAM_EG_FR_001","author":"Muhammad Abbas Muhammad Selim","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","materials":["Coton tissé décoré de motifs monochromes imprimés à la planche."]},"4ce02a11-07e9-50f5-a7d7-3651d7dd3510":{"name":"Fragment de tissu à médaillons au coquelet.","description":"Fragment de soie tissée, qui serait un fragment de chemise. Le tissage présente un motif façonné de fils de trame en or et argent dans un style de brocart. La couleur dominante est le rouge, mais certains détails sont traités en bleu et jaune. Le dessin consiste en cartouches losangés délimités par une bordure de fleurs. Au centre de chacun d'entre eux figure un octogone à contours jaunes, rouges et bleus entourant un coquelet regardant vers la gauche. L'espace entre les losanges est occupé par des bandeaux décoratifs formés par une alternance de grandes étoiles et de petits octogones à motif central étoilé.","short_description":"Le monde islamique était réputé pour sa production textile, fondée sur les traditions sassanides et byzantines, qu’il surpassa bientôt en sophistication et complexité. Les ateliers parrainés par la cour en Irak, en Iran,  en Égypte et plus tard en Espagne rivalisaient pour produire les plus belles soies, symboles de pouvoir et de richesse.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"IVe-Ve siècle de l’Hégire (XIe-XIIe siècle J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"L. 35,5 cm, l. 22,8 cm.","method_for_datation":"Ce fragment a été daté des IVe-Ve siècles H (XIe-XIIe siècles J.-C.) par référence au style des textiles post-sassanides et islamiques précoces.","method_for_provenance":"Ce fragment est attribué à la production de l'Irak abbasside sur la base de sa parenté stylistique avec certains textiles post-sassanides et islamiques précoces.","provenance":"Peut-être Bagdad, Irak.","obtention":"Acheté à Maurice Nahman à Paris en 1934.","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Bagdad","soie"],"materials":["Soie tissée à fils d’or et d’argent."]},"54253d73-c552-552c-b44e-749462babb24":{"name":"Panneau de lin brodée.","description":"Textile brodé qui a pu servir de couverture de divan, de housse d'édredon ou de rideau de porte. Il se compose de trois bandes verticales de lin cousues et brodées. La composition de tiges sinueuses, de feuilles et de tulipes s'inspire des velours, brocards et tissages de soie ottomans des Xe-XIe siècles H (XVIe-XVIIe siècles J.-C.). Les couleurs des fils de soie rouges, verts, bleus et jaunes sont typiques de l'époque. Le point utilisé est un point de reprise à quatre fils par-dessus et un par-dessous. La couleur rouge, appliquée à la plupart des tiges, à toutes les tulipes et à certaines feuilles, domine la composition. Le bleu est utilisé pour les feuilles et le vert pour le pied des tulipes et certaines tiges. Le jaune, en grande partie passé, remplit certains vides entre les autres couleurs et dessine des brins et de petits bourgeons. La bordure est constituée d'une rangée de tulipes rouges plus petites à tiges vertes et feuilles bleues, et de traits et bourgeons jaunes à l'inclinaison alternée, se courbant une fois à droite, une fois à gauche.  \nLa broderie de soie du XIe/XVIIe siècle était une production économique destinée aux amateurs de textiles somptueux qui ne pouvaient s'offrir des tissus de soie beaucoup plus coûteux. Il est parfois difficile de distinguer entre les broderies faites par des femmes à la maison et celles d'hommes employés dans des ateliers commerciaux. Le motif de cette broderie montre qu'il est probablement de confection professionnelle, car il se rapproche beaucoup de ceux de velours des Xe-XIe siècles H (XVIe-XVIIe siècles J.-C.).","short_description":"Ce tissu de lin vigoureusement brodé de fils de soie colorée a pu servir de couverture de divan, de housse d’édredon ou de rideau de porte. Les pièces somptueusement brodées qui sont influencées par les velours, comme celle-ci, étaient relativement plus abordables que les étoffes tissées de soie.","holder":"The Burrell Collection, Glasgow Museums.","dates":"XIe siècle de l’Hégire (XVIIe siècle J.-C.).","location":"Glasgow, Écosse","dimensions":"L. 221 cm, l. 130 cm.","method_for_datation":"Analyse stylistique. Le motif de cette broderie est très proche de ceux figurant sur des velours ottomans des Xe-XIe/XVIe-XVIIe siècles.","method_for_provenance":"Le motif de la broderie est très proche de ceux de velours ottomans turcs.","provenance":"Turquie.","obtention":"Pièce appartenant à la collection offerte à la ville de Glasgow par Sir William et Lady Burrell en 1944.","bibliography":"Baker, P. L., *Islamic Textiles*, Londres, 1995.  \nJohnstone, P., *Turkish Embroidery*, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["commerce","décoration florale","objets domestiques"],"materials":["Lin brodé de fils de soie de couleur."]},"665aed9d-195b-51b5-8961-06a52dfd6aab":{"name":"Morceau du voile (*kiswa*) de la Kaaba.","description":"Fragment de la *kiswa* de la Kaaba(voile de la Kaaba) probablement tissé en Syrie et expédié à La Mecque par la *Chami mahmal* (caravane syrienne apportant des présents à la Kaaba). Le remplacement annuel de ce tissu constituait un rituel se déroulant au cours d'une cérémonie qui annonçait le début du pèlerinage. Chaque année, la Kaaba était, comme encore de nos jours, lavée, parfumée et purifiée avant d'être recouverte d'une *kiswa* neuve. Le fragment présenté ici est en soie rouge brodée de fils de soie argentée. Le motif se compose de deux bandes ondulées en zigzags formant une chaîne continue courant sur toute la longueur de ce fragment. De petits éléments décoratifs se répartissent entre les deux bords et les deux bandeaux. Plusieurs inscriptions apparaissent, dont la plus importante dit : “Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Muhammad est son prophète” – la phrase se répète entre les deux bandeaux en zigzags. Les deux expressions “Ya Mannan” (ô, le Miséricordieux!) et “Ya Hannan” (ô, le Compassionné!) sont répétées de même dans des motifs fleuris le long des bords. Dans le bandeau en zigzags supérieur figure une citation du Coran tirée de la sourate “al-Baqara” (La vache, II, 144). Le bandeau inférieur cite une autre sourate, “al 'Imran” (La famille de 'Imran, III, 96). En haut en en bas sont répétées deux expressions ; “Dhou al-Djalal” (celui qui détient la majesté) et “Dhou al-Ikram” (celui qui possède l'honneur). Ce fragment est à considérer au regard des dimensions énormes de la Kaaba. Il est probable que les motifs et inscriptions se répétaient tout le long du rideau. Le nom du donateur, la date de production et le lieu de l'atelier ne sont pas connus.  \nAprès avoir été utilisée pendant un an, la tenture était découpée en petits morceaux et envoyée en cadeau à différentes villes islamiques, comme une forme de bénédiction. Les palais conservaient des morceaux de *kiswa* auxquelles on attachait une grande valeur religieuse et qui confortaient la légalité du pouvoir du souverain.","short_description":"Chaque année, la Kaaba est lavée et recouverte d’une *kiswa* (couverture) marquant le début de la saison du hadjdj. Cette pièce de soie rouge est brodée de fils d’argent formant des zigzags qui se répètent sur toute la longueur de ce fragment. De petits éléments décoratifs sont dispersés en différents endroits à l’intérieur des bandeaux calligraphiés.","holder":"Musée islamique, mosquée al-Aqsa / Haram al-Charif.","dates":"XIIIe siècle de l’Hégire (XIXe siècle J.-C.).","location":"Jérusalem","dimensions":"L. 142 cm, l. 68 cm.","method_for_datation":"Comparaison avec des pièces textiles similaires conservées dans les musées d'Istanbul datées du XIIIe/XIXe siècle environ.","method_for_provenance":"Il est probable que cette pièce a été tissée en Syrie, car elle est proche d'autres textiles conservés dans les musées d'Istanbul et dont on sait qu'ils viennent de cette région.","provenance":"Probablement Syrie.","obtention":"Un certain al-Sayyid Tahir Sayf al-Din a fait don de cette pièce au musée en 1937.","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Nazmi Al-Ju'beh","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Broderies","kiswa de la Kaaba","soie","textiles","textiles de soie"],"materials":["Soie brodée de soie."]},"72ae21b5-d599-5f2d-a160-0551b46ab9bb":{"name":"Broderie","description":"Cette broderie a été exécutée sur une mousseline de soie extrêmement fine de ton verdâtre. Des bouquets de fleurs répartis sur la totalité de la surface sont brodés dans des nuances graduées de fils de soie. Les contours et les tiges sont en fil d’or. Le cercle figurant au centre peut laisser penser que ce tissu de format pratiquement carré servait de couvre-turban. Il était utilisé dans l’église de Riddarholm à Stockholm pour recouvrir les fonts baptismaux.","short_description":"Broderie sur très fine mousseline de ton  verdâtre. Des bouquets fleuris occupent la totalité de sa surface. Ce carré a pu servir de couvre-turban. Il a appartenu à l’église suédoise de Riddarholm où il couvrait les fonts baptismaux.","holder":"Musée des antiquités nationales","owner":"Église de Riddarholm, Stockholm qui a reçu cette broderie d’Emrentia von Düben en 1728.","initial_owner":"Emerentia von Düben, dame d’honneur de la reine Ulrika Eleonora de Suède.","dates":"Début XIIe siècle de l’Hégire (début XVIIIe siècle J.-C.)","location":"Stockholm","dimensions":"H. 115 cm, l. 114 cm.","method_for_datation":"Daté par A. Geijer (voir bibliographie).","method_for_provenance":"Provenance établie par A. Geijer en fonction de la technique employée (voir bibliographie).","provenance":"Turquie","obtention":"Dépôt de l’église de Riddarholm, Stockholm.","bibliography":"Ådahl, K. (éd.), *Sverige och den Islamiska Världen*, Värnamo, 2002.  \nGeijer, A., *Oriental Textiles in Sweden*, Copenhague, 1951, 83-85, n° cat. 143, planche 74 (noir et blanc), planche XVII (couleur).  \n*Islam, Konst och Kultur. Islam, Art and Culture*, Catalogue d'exposition, Stockholm, 1985, n° cat. 31.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Broderies","décoration florale."],"materials":["Broderie de soie et de fil d’or sur mousseline."]},"82a76cf7-12e6-5f7e-accc-28e18a32a4e9":{"name":"Tenture murale.","description":"Tenture murale pour intérieur domestique faite de trois lés de lin grossier brunâtre cousus ensemble et brodés en bleu, rouge, jaune et vert au point de reprise. La composition fait appel à des œillets stylisés décalés alternant avec des paires de tulipes s'élevant d'une tige fendue à feuilles dentelées symétriques. L'ensemble est entouré d'une bordure festonnée bleu turquoise.","short_description":"Les broderies ottomanes comme celle-ci datent de la fin du XIe siècle H (XVIIe siècle J.-C.). Les broderies professionnelles de très  haute qualité étaient le privilège de la cour ottomane, pendant qu’à travers l’empire les dames s’efforçaient de faire écho aux motifs en vogue à la cour dans leurs travaux de broderies domestiques.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"XIe siècle de l’Hégire (XVIIe siècle J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"L. 182,8 cm, l. 137,2 cm.","method_for_datation":"Cette broderie fait partie d'un ensemble de broderies ottomanes bien répertorié daté de la fin du XIe/XVIIe siècle.","method_for_provenance":"Cette broderie fait partie d'un ensemble de broderies ottomanes bien répertorié daté de la fin du XIe/XVIIe siècle.","provenance":"Turquie.","obtention":"Legs de Mrs. Charlotte M. Cameron en 1947.","bibliography":"Scarce, J., *Domestic Culture in the Middle East: an Exploration of the Household Interior*, Édimbourg, 1996, p. 100 (où cette pièce est illustrée).","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","materials":["Lin et broderie de soie."]},"847012ff-11f1-5a0c-b2dd-0128cd68ab78":{"name":"Fragment de textile","description":"Ce fragment provient d’une étoffe de soie lampas dont d’autres fragments sont conservés, entre autres, au Museum of Fine Arts de Boston et au Dallas Museum of Art (collection Keir d’art islamique). L’étoffe est ornée de chasseurs enturbannés : certains tiennent un oiseau dans chaque main, tandis que d’autres portent une gazelle dans leur bras. Tissés de fils jaune clair et orange, les chasseurs se découpent nettement sur la soie noire. Les chasseurs coiffés de turbans sont typiques de l’époque séfévide (1501-1722/36) et ornent également les miniatures contemporaines.","type":"Fragment de textile","holder":"Musée des beaux-arts de Montréal","dates":"XVIe s.","location":"Montréal, Québec","dimensions":"42,5 x 24,5 cm","method_for_datation":"Analyses stylistiques et comparatives ; un fragment de ce lampas est conservé au Museum of Fine Arts de Boston, no 06.1874","provenance":"Iran","obtention":"Achat, fonds D. W. Parker  \n  \nAcquis de Dikran G. Kelekian, New York, en 1951, avec le fonds D.W. Parker","bibliography":"Salam-Liebich, Hayat, « Masterpieces of persian Textiles from the Montreal Museum of Fine Arts Collection », *Iranian Studies*, vol. 25, no 1-2, 1992, p. 19-29, p. 24, fig. 3.  \nReath, Nancy Andrews et Eleanor B. Sachs, *Persian Textiles and Their Technique from the Sixth to the Eighteenth Centuries, Including a System for General Textile Classification*,New Haven, Yale University Press, 1937, cat. no 66.","author":"Shirin Shafiee","keywords":["lampas","textile perse","Textile séfévide","tissu en soie"],"materials":["Lampas broché"]},"8afba048-0957-5c1e-afda-b13a74187ad5":{"name":"Fragment de tissu.","description":"Le fragment est d'une coloration très variée, harmonieuse et sereine. La plate-forme, généralement de couleur beige ou rouge, est ornée de bandes à motifs géométriques formés essentiellement de médaillons qui alternent avec des décors végétaux, composés de rinceaux d'où émanent des feuillets très stylisés. Le décor animalier est représenté par des oiseaux très stylisés et méconnaissables. Généralement, les motifs sont colorés de bleu, à base d'indigo, de jaune dont la teinte provient du safran, du rouge à base de teinte de cochenille ou de laque, à côté du vert beige et d'autres. La technique utilisée est celle de la tapisserie perpétuée par les tisserands coptes depuis plusieurs siècles. Ce fragment semble provenir de la haute égypte réputée depuis l'antiquité pour le tissage de la laine.","short_description":"Fragment d'un tissu fortement coloré où les motifs géométriques s'associent aux décors végétaux. Les techniques de tapisserie et les motifs décoratifs sont analogues à ceux retrouvés sur des *tiraz* égyptiens de l'époque toulounide. Ce fragment semble provenir de Haute égypte, réputée depuis l'Antiquité pour le tissage de la laine.","holder":"Musée du Ribat","dates":"IIIe siècle de l’Hégire (IXe siècle J.-C.).","location":"Monastir","dimensions":"Oblong, 74 x 13 cm.","method_for_datation":"Les techniques de tapisserie et surtout les motifs décoratifs utilisés sont analogues à ceux retrouvés sur des tiraz égyptiens, datables de l'époque toulounide, au IIIe/IXe siècle.","method_for_provenance":"Les techniques de tapisserie et les motifs décoratifs sont analogues à ceux retrouvés sur des tiraz égyptiens de même époque.","provenance":"Égypte.","obtention":"Le fragment de tissu a été acheté, en 1958, par feu H. H. Abdelwahab, ancien directeur de l'Institut national d'art et d'archéologie, chez un antiquaire égyptien; il en a fait don au musée du Ribat de Monastir.","author":"Mourad Rammah","copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["décoration figurative","décoration géométrique","tiraz"],"materials":["Laine tapissée."]},"90f24fd2-747c-586e-b28c-441b69be0537":{"name":"Fragment de textile","description":"Ce fragment de velours de soie proviendrait de la tente de Soliman le Magnifique (1520-1566), qui aurait été saisie par les troupes du sultan lors de l’une des campagnes ottomanes en Perse entre 1534 et 1554. Comme les autres fragments de la tente à nous être parvenus, il témoigne du raffinement des arts textiles persans au XVIe siècle et de leurs liens étroits avec la miniature. L’exécution des motifs figuratifs et floraux est très aboutie. La composition emprunte à la célèbre histoire de Khosrow et Shirin racontée dans le Khamsa du poète Nizami et illustrée dans de très nombreuses miniatures. En général, dans cette scène Khosrow, qui ici ne figure, est représenté avec un doigt sur la bouche pour appeler au silence. Un autre fragment de la tente conservé dans la collection Keir au Dallas Museum of Art. Le fragment du Musée représente Shirin au bain, ses vêtements accrochés aux branches d’un arbre, son cheval sellé à proximité. Il se distingue des autres fragments en ce que l’inscription sur selle « amal Ghiyāth Al-Dīn Djāmī » permet de l’attribuer au célèbre tisserand séfévide Ghiyāth Al-Dīn Djāmī. Selon Ackerman, Djāmī était non seulement un tisserand accompli, mais comptait parmi les maîtres de la bibliothèque royale. Huit autres pièces attestent que le tisserand était actif durant la seconde moitié du XVIe siècle.","type":"Fragment de textile","holder":"Musée des beaux-Arts de Montréal","dates":"XVIe siècle","location":"Montréal, Québec","dimensions":"31 x 58 cm","provenance":"Iran, Tabriz","obtention":"Achat, fonds D. W. Parker  \n  \nAcquis d'Adolph Loewi, Los Angeles, en 1951, avec le fonds D.W. Parker","bibliography":"Pope, Arthur Upham et Phyllis Ackerman, *A Survey of Persian Art*, Londres, Oxford University Press, 1964, vol. VI, 1938-1939.  \nWeibel, Adele Coulin, *Two Thousand Years of Textiles*, New York, Pantheon, 1952, no 132.  \nSalam-Liebich, Hayat, *Art islamique : objets du quotidien / Islamic Art : Objects for Daily Use*, Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, 1983, p. 62.","author":"Shirin Shafiee","materials":["Soie filé d'or et d'argent"]},"9afc3a98-4df9-5b49-8fc3-7de673068f6c":{"name":"Panneau de lin brodé.","description":"Textile brodé dont on pense qu'il a pu servir de couverture de divan, de housse d'édredon matelassé, ou être suspendu comme rideau devant une porte. Il se compose de trois bandes verticales de lin cousues et brodées. Le motif de treillis inspiré de soieries du Xe-XIe siècle H (XVIIe siècle J.-C.) est constitué de rangées de palmettes contenant un bouquet de tulipes et d'œillets. Les contours des palmettes sont en forme de feuilles dentelées. Les fils de soie de couleur rouge, bleue et jaune sont typiques de cette période. Le point utilisé est un point de reprise classique, trois points en l'air, un point coulé. La broderie de soie du XIe siècle H (XVIIe siècle J.-C.) était une production économique destinée aux amateurs de textiles somptueux qui ne pouvaient s'offrir de tissus de soie beaucoup plus coûteux.  \nIl est parfois difficile de distinguer entre les broderies faites par des femmes à la maison et celles d'hommes employés dans des ateliers commerciaux. Le motif de cette pièce indique qu'elle a probablement été produite par des artisans professionnels dans un atelier car sa composition est très proche de motifs similaires des textiles de soie de cette période. Cette broderie en particulier, à la différence de nombreuses pièces semblables, ne présente aucune bordure décorative. Ceci suggère peut-être qu'elle servait de couverture, de couvre-pieds ou d'édredon matelassé. Ceux-ci étaient recouverts d'un côté par un drap dont les bords étaient retournés et cousus à points légers sur le duvet piqué sur lequel un tissu plus précieux était à son tour cousu pour former la face apparente.","short_description":"Il est parfois difficile de faire la différence entre les broderies ottomanes réalisées par des femmes à la maison et celles exécutées par des hommes dans des ateliers pour le commerce, les deux groupes étant d’une très grande qualité,  comme on en a ici un exemple. Sans bordures, cette broderie était sans doute utilisée comme housse d’édredon.","holder":"The Burrell Collection, Glasgow Museums.","dates":"XIe siècle de l’Hégire (XVIIe siècle J.-C.).","location":"Glasgow, Écosse","dimensions":"L. 221 cm, l. 143 cm.","method_for_datation":"Analyse stylistique. Le motif de cette broderie est très proche de ceux des textiles de soie ottomans de la même période.","method_for_provenance":"Le motif de cette broderie est très proche de ceux des textiles de soie ottomans turcs de la même période.","provenance":"Turquie.","obtention":"Pièce appartenant à la collection offerte à la ville de Glasgow par Sir William et Lady Burrell en 1944.","bibliography":"Baker, P. L., *Islamic Textiles*, Londres, 1995.  \nJohnstone, P., *Turkish Embroidery*, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","materials":["Lin brodé de fils de soie floche."]},"9f93aaa3-18ce-5348-92f9-9826ae78f586":{"name":"Tissu.","description":"Ce tissu, de grandes dimensions, est brodé sur organsin de couleur ivoire, posé sur un léger satin de soie (“atlaz”) vert clair, utilisé comme fond. Cette pièce présente un décor particulièrement structuré et extrêmement raffiné, réalisé en grande partie grâce à la technique de la broderie à l'aiguille, avec des fils de métal en cuivre argenté. Le principal motif décoratif est constitué d'un ornement central qui rappelle la niche de prière (“mirhab”) ; il comporte un arc polylobé soutenu par des colonnettes, à l'intérieur duquel est suspendue une lampe de mosquée. Un double cadre rectangulaire délimite le décor. Toute la superficie est finement travaillée avec une grande variété de motifs, aussi bien de type végétal (fleurs, feuilles et petits cyprès) de goût naturaliste, que de type épigraphique. La présence répétée du “tughra”, le monogramme officiel du sultan imprimé sur les documents d'État, est particulièrement intéressante. D'autres inscriptions rapportent des paroles et des expressions à contenu religieux, lié au Coran, à fonction apotropaïque (“si des difficultés surviennent, chasse-les”) et de bon augure (“toujours avec la foi”). Ce tissu peut être situé dans le contexte de la production textile de parements de prière d'époque ottomane de la fin du XIIIe siècle H (XIXe J.-C.). En ce qui concerne le lieu de production, on peut l'attribuer aussi bien à la Turquie qu'à l'Égypte, de même que l'on ne peut exclure l'appartenance à une manufacture palestinienne.","short_description":"Ce tissu, richement décoré, est un *seccade*, parement de prière ; les motifs décorés, très raffinés, sont de type naturaliste, végétal et épigraphique. Y figure également le *tughra* du sultan Mustafa IV.","holder":"Musée des civilisations | Musée d'art oriental “Giuseppe Tucci”","dates":"XIIIe siècle de l’Hégire (XIXe siècle J.-C.).","location":"Rome","dimensions":"H. 277 cm ; l. 192 cm.","method_for_datation":"La datation, basée sur l'analyse stylistique, est confirmée par la lecture du “tughra”, qui s'avère être une adaptation tardive du “tughra” du sultan ottoman Mustapha IV (1222-1223/1807-1808).","method_for_provenance":"Comparaison avec un tissu du Musée du trésor de Saint-Pierre au Vatican (Orlando, 1958, 90, et ill. 164).","provenance":"Turquie, Égypte ou Palestine.","obtention":"Achat.","bibliography":"Fontana, M.V., “Un seccade ottomano tardo ottocentesco”, *Turcica et islamica. Studi in memoria di Aldo Gallotta*, *Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” – Is.IAO, Series Minor*, LXIV, Naples, 2003, pp. 185-203.  \nOrlando, F.S., *Il Tesoro di S. Pietro*, Milan, 1958, 90 et ill. 164.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.  \nTorre, P., “Tessuto ricamato di epoca ottomana”, *Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Acquisizioni e donazioni 1999-2000*, Rome, 2002, pp. 72-73.  \nTorre, P., “Arte tessile di epoca ottomana nei corredi di una famiglia di Aleppo”, *Un Oriente di Seta e d'Oro*, sous la dir. de P. Torre, Rome, 2003, pp. 32-56.","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Paola Torre","copy_editor":"Pier Paolo Racioppi","translator":"Marguerite Pozzoli","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Broderie","calligraphie","décor floral","Tissu"],"materials":["Satin de soie et organsin brodé avec des fils de métal."]},"a4efc787-cbd4-5a26-bc2a-aa36772b6549":{"name":"Tente","description":"Tente appartenant au type des tentes de plan ovale à deux colonnes. Elle  consiste en deux parois rectangulaires, chacune divisée en neuf sections, et une toiture. Les deux sections de toiture des grands côtés et les sections triangulaires des petits côtés forment une couverture qui ressemble à une voûte. La toiture et les murs sont attachés ensemble par un système de cabillots et de boucles, les joints étant dissimulés aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur par un bavolet, de même que la partie basse des murs. Le plafond est soutenu par deux colonnes, les murs de toile tendus au moyen de cordes.  \nL'extérieur est en toile unie vert-de-gris. Seul l'intérieur en toile rouge est richement décoré. Les motifs de colonnes, d'arcs, de vases et de médaillons sont ceux que l'on trouve habituellement dans les luxueuses tentes ottomanes. Une même composition est reproduite plusieurs fois. Les arcs sont occupés par des médaillons “soleils” (*semse*), contenus dans une mandorle et ornés de diverses fleurs disposées dans un vase. Ce dense décor floral de médaillons et de bordures veut créer l'illusion d'un jardin. Le motif de l'arc et des colonnes est repris au plafond, décoré d'un bandeau de motifs en étoile entre les deux colonnes, pour symboliser le ciel.  \nL'ornementation fait appel à la technique de l'appliqué. Combinés à de petites pièces de cuir, des morceaux de tissus de soie de différentes formes et couleurs sont cousus sur le fond pour constituer les motifs. On peut trouver plusieurs épaisseurs de tissus superposées.  \nLes Suédois n'affrontèrent jamais les Ottomans. C'est en combattant les Saxons qu'ils s'emparèrent d'un riche butin qui contenait des tentes turques.","short_description":"Tente de plan ovale et à deux piliers. Les parois sont décorées de fleurs et d’arbres sortant de vases pour donner une illusion de jardin. Le plafond voûté présente au centre un bandeau d’étoiles symbolisant le ciel.","holder":"Musée de l’armée","dates":"XIe siècle de l’Hégire (XVIIe siècle J.-C.)","location":"Stockholm","dimensions":"H. 4,13 m, circonférence 30 m.","method_for_datation":"La tente a été prise aux Ottomans en 1683 à la suite de l’échec du siège de Vienne en 1683. Elle a donc été fabriquée antérieurement à cet événement.","method_for_provenance":"Tente prise aux Turcs ; de plus, elle est de forme ottomane traditionnelle.","provenance":"Turquie","obtention":"Cette tente est parvenue entre les mains du roi de Suède Charles II en 1702. Elle a été acquise par le Musée de l’armée en 1898.","bibliography":"Atasoy, N., *Otag-i Hümayun: The Ottoman Imperial Tent Complex*, Istanbul, 2000.  \nKlingberg, G., Wallenborg, I. et Andersson, A., “Ett Blommande Turkiskt 1600 Talstält”, *Armémuseum Rapport*, n° 3, Stockholm, 1987.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["décoration florale.","technique de l’appliqué","Tente","textiles"],"materials":["appliqué.","coton","cuir","Soie"]},"a5d9b0f5-29b8-59b7-a686-aa28e8c93f06":{"name":"Housse de coussin.","description":"Housse en soie tissée à la main de forme rectangulaire, sans doute utilisée sur les coussins des divans ou sofas des palais ottomans à partir du Xe siècle H (XVIe siècle J.-C.). Elle est en velours rouge cramoisi ciselé (technique dans laquelle le poil est coupé si court que la structure et la couleur du fond apparaissent), tissé de fils verts et crème. La composition met en scène un champ central occupé par un grand médaillon entouré de deux larges bordures en arc. Son travail achevé, le tisserand ne l'a pas détaché de son métier mais a inséré un bâtonnet de bois entre la trame et la chaîne avant de commencer la housse suivante.","short_description":"Cette housse de coussin est fabriquée dans un velours rouge cramoisi dont certaines parties des fils ont été coupés si court que la structure et la couleur de la chaîne et de la trame apparaissent, créant un motif floral sophistiqué. Ce type de velours était recherché tant à l’intérieur de l’Empire ottoman qu’au-delà.","holder":"The Burrell Collection, Glasgow Museums.","dates":"XIe siècle de l’Hégire (XVIIe siècle J.-C.).","location":"Glasgow, Écosse","dimensions":"L. 129 cm, l. 65 cm.","method_for_datation":"Analyse artistique. Les éléments de ce motif sont un thème récurrent dans divers textiles et céramiques turcs à partir du Xe/XVIe siècle.","provenance":"Turquie.","obtention":"Pièce appartenant à la collection offerte à la ville de Glasgow par Sir William et Lady Burrell en 1944.","bibliography":"Baker, P. L., *Islamic Textiles*, Londres, 1995.  \nJohnstone, P., *Turkish Embroidery*, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["décoration florale","harem","vie de cour"],"materials":["Velours de soie tissé à la main."]},"aed82efb-32d2-5811-bb33-9c50bdadf8ac":{"name":"Fragment de textile","description":"D’un point de vue historique et esthétique, ce fragment est un exemple remarquable des textiles de la dynastie des Bouyides (945–1055). La frise est ornée d’aigles bicéphales portant une créature ailée et d’arbres stylisés. Les motifs marron clair sont rehaussés d’épigraphes, qui se remarquent notamment sur la cime des arbres et sur la bande qui borde le haut du textile. Le style et l’iconographie de ce fragment l’apparentent à un groupe de quatre textiles mis au jour dans la nécropole ancienne de Nakhara Khana près de Rayy. Il reste à déterminer si le textile a été conçu comme un linceul ou s’il a été choisi parmi les biens du défunt.","type":"Fragment de textile","holder":"Musée des beaux-arts de Montréal","dates":"XIe siècle","location":"Montréal, Québec","dimensions":"21 x 51,5 cm","method_for_datation":"La date a été attribuée par Gaston Wiet, *Soieries persanes*, Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale, 1948, no 4, p. 35-41. Deux exemples comparables sont conservés au Cleveland Museum of Art (nos 55.52 et 62.264).","provenance":"Iran, Rayy","obtention":"Don de F. Cleveland Morgan  \n  \nDon de F. Cleveland Morgan en 1946, acquis de l'Institut iranien de New York la même année","bibliography":"Salam-Liebich, Hayat, *Art islamique : objets du quotidien / Islamic Art : Objects for Daily Use*, Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, 1983, p. 64.  \nPope, Arthur Upham, *Masterpieces of Persian Art*, New York, Dryden Press, 1945, p. 72.  \nSalam-Liebich, Hayat, « Masterpieces of persian Textiles from the Montreal Museum of Fine Arts Collection », *Iranian Studies*, vol. 25, no 1-2, 1992, p. 19-29, p. 19, fig. 1.  \nGrube, Ernst J., *The World of Islam*,Toronto, McGraw-Hill, 1966, p. 42.  \nWeibel, Adele Coulin, *Two Thousand Years of Textiles*,New York, Pantheon, 1952, p. 107.  \nWiet, Gaston, *Soieries persane*s, Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale, 1948, p. 10.  \nDorothy G. Shepherd, « Medieval Persian Silks in Fact and Fancy », Centre internationale d'étude des textiles anciens, 1974, Bulletin de liaison du CIETA, no 39-40, p. 1-135.","author":"Shirin Shafiee","keywords":["art bouyide","épigraphes","soieries","textile islamique","textile perse"],"materials":["Soie"]},"b6c68555-4721-5c09-8439-5598ae6f7fdd":{"name":"Fragment de lin tissé.","description":"Fragment de textile de lin tissé à bandes décoratives en broderie de soie. Le motif comprend trois bandes horizontales, chacune séparée de l'autre par une zone de tissu neutre. La bande supérieure, prise entre deux bordures de volutes dorées à contours rouges et rehauts bleus, contient un bandeau de zigzag simple souligné de rouge sur fond doré. Des motifs bleus en forme de trident occupent les espaces restants au-dessus et au-dessous de ce zigzag. En dessous, une bande décorative légèrement plus étroite comporte une inscription en lettres cursives sur fond rouge foncé, entre deux bordures de demi-palmettes stylisées. La troisième bande, la plus étroite, présente une ligne sinueuse verte en partie centrale sur fond doré entre deux bordures à palmettes dorées sur fond rouge.  \nCe fragment est un bon exemple de l'influence artistique que les communautés coptes installées en Égypte, où elles représentent encore une population appréciable, exercèrent sur la production de textile à l'époque fatimide.","short_description":"L’Égypte islamique était fameuse pour la production d’élégants textiles de laine, soie et lin fabriqués dans des ateliers spécialisés. Ils étaient tenus par des tisserands aussi bien chrétiens coptes  que musulmans. Ce fragment d’étoffe fut recueilli par Henri Wallis (1830-1916), célèbre peintre et expert en céramique du Moyen-Orient.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"VIe siècle de l’Hégire (XIIe siècle J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"H. 33,02 cm, l. 33,02 cm.","method_for_datation":"Ce fragment de textile est daté du VIe/XIIe siècle sur la base de similarités avec d'autres de la période fatimide.","method_for_provenance":"On suppose que les fragments de textile présentant ce type de décor et cette qualité épigraphique proviennent de l'Égypte fatimide. Beaucoup ont été trouvés dans des tombes et des fouilles, en particulier en Haute-Égypte.","provenance":"Tombe à al-Drounka, Égypte.","obtention":"Ce fragment, en même temps que plusieurs autres de la période fatimide, a été acquis par le Royal Museum en 1898 auprès d'Henry Wallis, célèbre peintre préraphaélite, qui avait beaucoup voyagé en Égypte et ailleurs. Il était devenu un expert respecté dans le domaine des céramiques égyptiennes et perses.","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Al-Drounka","Henry Wallis","lin","soie"],"materials":["Lin tissé et broderie de soie."]},"bf169ede-be12-53cb-9b5e-3959e1451970":{"name":"Tenture de tente.","description":"Ce long et étroit bandeau de soie comporte un important champ central entouré d'une bordure. Cette partie centrale est occupée par un treillis composé de tulipes jointes quatre par quatre, chaque groupe encadrant une rosette à huit pétales. Chaque espace ainsi défini contient une étoile à huit branches occupée par une rosette à huit pétales et à trèfles verts et feuilles rouges dentelées qui dépassent de son pourtour. L'ensemble ressort sur un fond cramoisi foncé. La bordure extérieure consiste en deux bandeaux à rinceaux floraux entre lesquels court un enroulement d'arabesques imbriquées.  \nLes panneaux de ce type servaient à décorer les parois intérieures des tentes utilisées par les personnages royaux ou les hauts dignitaires lorsqu'ils se trouvaient éloignés de leurs palais de ville.","short_description":"Cette toile de tente en soie,  avec son treillis floral composé de tulipes et de rosettes contenant au centre des motifs d’étoiles qui rappellent les textiles ottomans impériaux, est attribuée à la Syrie par comparaison stylistique avec des objets et des textiles fabriqués dans cette importante province ottomane.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"XIe siècle de l’Hégire (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"L. 61,1 cm, l. 12,7 cm.","method_for_datation":"Comparaison stylistique avec des artefacts et des textiles contemporains de Turquie ottomane et de Syrie.","method_for_provenance":"La pièce est attribuée à la Syrie ottomane par comparaison stylistique avec des artefacts et des textiles de cette région.","provenance":"Syrie.","obtention":"Acheté chez Axia Islamic and Byzantine Art, Londres, en 1983.","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","materials":["Soie tissée cramoisie et verte et fil d’argent."]},"c0c780b7-bc1e-5c06-ace4-ef7fefd9fa80":{"name":"Fragment de tenture","description":"Ce fragment de laine de la dynastie des Umayyades (661-750) est décoré d’un médaillon représentant un aigle dans des teintes de bleu, vert et jaune. L’intérieur de la bordure vert foncé est ponctué de vingt volutes. Une succession de volutes surmontées de motifs floraux tracent le contour du médaillon. On distingue des motifs géométriques et végétaux en écoinçon. La bordure principale à fond brun porte elle aussi des volutes écrues surmontées de fleurs rouges et orange. Une large bande écrue est rehaussée d’un rectangle à motifs géométriques rouges, verts et jaunes. Les motifs floraux consistent ici en des palmettes et des rosettes. La représentation de médaillons ornés de motifs figuratifs emprunte aux soieries persanes. Les motifs décoratifs à l’intérieur des médaillons sont caractéristiques des arts décoratifs sassanides.","type":"Fragment de tenture","holder":"Musée des beaux-arts de Montréal","dates":"Première moitié du VIIIe s.","location":"Montréal, Québec","dimensions":"45 x 23 cm","method_for_datation":"Analyses stylistique et comparatives ; Prudence Oliver Harper, *The Royal Hunter: Art of the Sasanian Empire*, catalogue d'une exposition présentée à l'Asia House Gallery, New York : Asia Society, 1978, cat. no 62.","provenance":"Égypte, époque sassanide (IIIe-VIIe apr. J.-C.)","obtention":"Achat, fonds D. W. Parker  \n  \nAcquis de Mme Paul Mallon, New York, en 1953, avec le fonds D.W. Parker","bibliography":"Non publié","keywords":["médaillon","tapisserie perse","textile","Textile polychrome","textile umayyade"],"materials":["Laine"]},"c27af56e-a4e0-51fb-a73b-60b44f2b7999":{"name":"Couverture de tombeau.","description":"Panneau de soie rouge compartimenté par plusieurs bandes en zigzag de couleur ivoire. Elles forment un motif répété en trois parties dont la section principale est une large bande contenant la profession de foi musulmane, la *chahadah*. Au-dessus, la bordure reprend un verset du Coran (sourate 2, verset 144) qui concerne la *qibla* ou l'orientation pour la prière. En dessous, une invocation pieuse dit : “Loue Dieu et glorifie-le ; loue Dieu le Tout-puissant.” Ces ensembles répétés sont séparés par des bandeaux à pendants en forme de pinacle, orientés alternativement vers le haut et le bas, répartis entre des médaillons circulaires. Ces formes contiennent des invocations rimées “Ô Bienfaiteur (*ya mannan*) !” et “Ô Miséricordieux (*ya hannan*) !” dans les pendants et “Ô Louange (*ya subhan*) !” et “Ô Autorité (*ya sultan*) !” dans les cercles. Des tissus de ce type furent fabriqués sous les Ottomans pour recouvrir les cénotaphes de personnalités importantes. Comme le défunt est enterré face à La Mecque, l'inclusion de versets coraniques sur la *qibla* présente une signification spéciale. Ce type particulier de couverture de tombeau semble avoir été réalisé en grandes quantités, car des panneaux de soie à motifs identiques figurent dans de nombreuses collections dans le monde.","short_description":"Section d'un panneau de soie rouge tissée à bandes en zigzag comprenant plusieurs inscriptions répétées, parmi lesquelles des versets coraniques et des invocations rimées du nom de Dieu. De nombreux textiles similaires furent fabriqués sous les Ottomans comme couvertures de tombes ou voiles pour la Kaaba à La Mecque.","holder":"Victoria and Albert Museum.","dates":"XIIe siècle de l’Hégire (XVIIIe siècle J.-C.).","location":"Londres","dimensions":"L. 70 cm, l. 68 cm.","method_for_datation":"Par comparaison avec des panneaux de soie similaires de la même période.","method_for_provenance":"Supposition reposant sur le statut de capitale d'Istanbul.","provenance":"Peut-être Istanbul.","obtention":"Don de Dudley B. Myers, Esq., 1900.","bibliography":"Arts Council of Great Britain, *The Arts of Islam,* Londres, 1976, p. 86, cat. n° 33.  \nDenny, W., “Textiles”, *Tulips, Arabesques & Turbans: Decorative Arts from the Ottoman Empire* (dir. Y. Petsopoulos), Londres, 1982, p. 138 et planche 160 (montrant un panneau de soie à motif identique appartenant à une autre collection).","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Barry Wood","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["objet funéraire","objet religieux"],"materials":["Soie tissée."]},"c9e57bf4-504f-5953-928e-e4f5dacd9861":{"name":"Fragment de lin et de soie tissés.","description":"Fragment de lin tissé et de kilim de soie crème, jaune d'or, cramoisi et bleu. Il se compose de trois bandes superposées, la première identique à la troisième. Le motif des bandes supérieure et inférieure est en trois parties : deux bandeaux d'écriture *naskhi* en rouge sur fond or encadrent une natte centrale de couleur or soulignée de rouge, le croisement des brins de la natte étant occupé par un motif en forme de lièvre. D'étroits bandeaux à motifs sinueux complètent l'ensemble de part et d'autre. Les inscriptions se lisent : “… et prospérité”. Entre ces deux bandes, un panneau plus large, à dense et complexe motif d'entrelacs or et rouge, reprend le motif de lièvre de couleur or sur fond rouge.  \nCe fragment est un bon exemple de l'influence artistique que les communautés coptes installées en Égypte, où elles représentent encore une population appréciable, exercèrent sur la production de textile à l'époque fatimide.","short_description":"L’Égypte fatimide était réputée pour la production de soieries raffinées produites dans des ateliers parrainés par la cour connus sous le nom d’ateliers “*tiraz*”. Beaucoup étaient transformées en vêtements royaux pour le sultan et sa cour ou en vêtements d’apparat offerts aux courtisans méritants, aux dignitaires et aux diplomates étrangers.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"570-596 de l’Hégire (troisième quart du XIIe siècle J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"L. 24 cm, l. 9 cm.","method_for_datation":"Le style décoratif de ce fragment le range dans la catégorie des tissus de l'extrême fin de la période fatimide, qui se caractérise par l'utilisation exclusive du jaune d'or et du rouge, et par la complexité des entrelacs qui occupent entièrement la bande centrale. L'inscription en *naskhi* correspond également au style utilisé sous les derniers souverains fatimides. De plus, ce fragment a pu être daté à partir de sa similarité frappante avec un fragment en lin et soie de la collection Bouvier (Genève) daté de 570-596 (troisième quart du XIIe siècle).","method_for_provenance":"On suppose que les fragments de textile présentant ce type de décor et de qualité épigraphique proviennent de l'Égypte fatimide. Beaucoup ont été trouvés dans des tombes et des fouilles, en particulier en Haute-Égypte.","provenance":"Égypte.","obtention":"Acheté auprès de Spink and Son Ltd., Londres, en 1979.","bibliography":"Kendrick, A. F., *Catalogue of Muhammadan Textiles of the Medieval Period*, Londres, 1924, p. 18, cat. n° 887, planche iv (pour un fragment très similaire).  \n*Tissus d'Égypte, témoins du monde arabe, VIIIe-XVe siècles* (catalogue),Genève-Paris, 1993, p. 259, cat. n° 158 (analyse d'un fragment similaire).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["écriture naskhi","lin","soie"],"materials":["Lin et soie tissés."]},"d1baf7da-b838-5564-a184-03f1f16c1457":{"name":"Fragment de lin tissé.","description":"Fragment de lin tissé fait de deux bandes décoratives séparées l'une de l'autre par une zone de tissage sans ornement. Toutes deux sont de dessin identique : effet de guillochis en tresse de couleur jaune d'or sur fond bleu. L'espace délimité par le croisement des deux parties de la tresse est occupé par une palmette de couleur pâle sur fond rouge ou noir. Chaque bande est comprise entre deux frises rouges contenant chacune une inscription en coufique de couleur claire rehaussée de volutes dorées de disposition régulière. Leur bordure externe est constituée par un motif de vagues imbriquées. L'inscription affirme : “La victoire vient de Dieu.” L'industrie du tissage du lin était importante à Akhmim, où tissus et objets artisanaux sont encore produits de nos jours. L'histoire d'Akhmim est étroitement liée à celle de la communauté copte d'Égypte et conserve une appréciable population adepte de cette religion.","short_description":"De nombreuses étoffes fatimides et mameloukes furent découvertes dans des sépultures aux environs d’Akhmim, important centre textile égyptien dont l’industrie du tissage du lin était renommée. Il est intéressant de noter que l’histoire d’Akhmim est étroitement liée à celle de la communauté copte d’Égypte, une cité qui  compte encore une population copte assez importante.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"Fin Ve siècle-début VIe siècle de l’Hégire (XIIe siècle J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"H. 16 cm, l. 19 cm.","method_for_datation":"Un fragment de tissu appartenant à la collection Bouvier (Genève) et présentant une forte ressemblance avec celui-ci a été daté de la fin du Ve siècle-début VIe/XIIe siècle.","method_for_provenance":"Ce fragment trouvé à Akhmim (Égypte) appartient à un groupe bien défini de textiles fatimides.","provenance":"Akhmim, Égypte.","obtention":"Acheté par les NMS auprès de la Hilton-Price Collection.","bibliography":"*Tissus d'Égypte, témoins du monde arabe, VIIIe-XVe siècles* (catalogue),Genève-Paris, 1993, pp. 244-245, cat. n° 146 (pour un fragment similaire).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Akhmim","écriture coufique","lin","soie"],"materials":["Lin et soie tissés."]},"d1d438f0-83d2-5fda-b51d-574d3965aaa9":{"name":"Panneau de tissu à motifs géométriques.","description":"Panneau de soie tissé en lampas, fond en satin et armure-toile à effet cannelé. Des bandelettes jaunes entrelacées sur fond rouge créent un jeu d'effets géométriques éblouissants sur lequel ressortent des étoiles à huit branches. D'autres couleurs comme le rose, le vert et un bleu argenté créent des contrastes et des mises en valeur. Des tissus de ce genre furent fabriqués au cours de la période nasride dans le sud de l'Espagne et en Afrique du Nord. Ils continuèrent à être appréciés dans toute l'Europe longtemps après la chute de la dynastie. Ce panneau était encore accroché derrière une statue de la Vierge Marie à Florence jusqu'au XIXe siècle.","short_description":"Panneau de soie tissé avec un élégant motif géométrique à base d'étoiles à huit branches. Les textiles de ce type étaient exécutés dans le sud de l'Espagne et dans le nord de l'Afrique à l'époque nasride. Cette pièce peut avoir servi de tenture pour enjoliver un élément architectural.","holder":"Victoria and Albert Museum.","dates":"VIIIe-IXe siècle de l’Hégire (XIVe-XVe siècle J.-C.).","location":"Londres","dimensions":"L. 56 cm, l. 47,5 cm.","method_for_datation":"Comparaison avec d'autre textiles espagnols et nord-africains.","method_for_provenance":"Les Nasrides régnaient en Espagne.","provenance":"Espagne.","obtention":"Reçu du Dr Bock en 1864.","bibliography":"Arts Council of Great Britain*, The Arts of Islam*, 1976, p. 81, cat. n° 18.","author":"Barry Wood","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["décoration géométrique"],"materials":["Soie tissée."]},"d3d8bfb4-1256-5d86-8c10-b8ebf4e3177c":{"name":"Broderie","description":"La broderie a été réalisée sur un carré de soie blanche. Une large bordure entoure le vaste champ central brodé de petites fleurs. À chaque angle, de grandes fleurs sortent d’un vase, entourées de rameaux végétaux. Les fleurs et les feuilles sont brodées de fils de soie de diverses nuances de couleurs.","short_description":"Broderie sur soie blanche. Le centre est brodé de fleurs séparées. Les bordures sont ornées de grandes fleurs sortant d’un vase.","holder":"Musée des antiquités nationales","owner":"Église de Svärta, Södermanland, Suède.","initial_owner":"Église de Svärta, Södermanland, Suède.","dates":"Vers 1132-1142 de l’Hégire / 1720-1730 J.-C.","location":"Stockholm","dimensions":"H. 88 cm, l. 88 cm.","method_for_datation":"Daté par A. Geijer (voir bibliographie).","method_for_provenance":"Provenance établie par A. Geijer (voir bibliographie).","provenance":"Turquie.","obtention":"Dépôt de l’église de Svärta, Södermanland, Suède.","bibliography":"Ådahl, K. (éd.), *Sverige och den Islamiska Världen*, Värnamo, 2002.  \nGeijer, A., *Oriental Textiles in Sweden*, Copenhague, 1951, 83-85, cat. n° 153, planche 78.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Broderies","décoration florale.","textiles"],"materials":["Broderie de fils de soie et d’or."]},"e4957137-fe26-5b45-a98b-c7918535c481":{"name":"Fragment de textile","description":"Les textiles constituent une part importante de la collection d’art islamique du Musée des beaux-arts de Montréal. Dans le monde islamique, les arts décoratifs ont une grande importance symbolique et sociale. Ce fragment fait partie des pièces qui témoignent de techniques aussi novatrices que complexes. Les tisserands de l’époque font preuve d’une habileté rarement égalée. Les motifs figuratifs, très populaires dans la Perse du XVIe siècle, apparaissent sur les vêtements et sur le mobilier des palais aussi bien que dans les cérémonies religieuses et funéraires. Dans ce fragment de double étoffe réversible qui représente des « Bateaux en mer », deux tissus ont été produits simultanément, l’un sur l’autre, suivant un double motif au détail exceptionnel : des voiliers avec quatre marins alternent avec de simples barques transportant trois figures, sur une mer où poissons et canards abondent. Les mâts verticaux des voiliers produisent une impression de stabilité, tandis que les barques disposées en diagonale suggèrent un balancement. Les motifs rouges sont couchés sur un fond au filé d’argent.","type":"Fragment de textile","holder":"Musée des beaux-arts de Montréal","dates":"Vers la fin du XVI-début XVIIe s.","location":"Montréal, Québec","dimensions":"15,8 x 14,5 cm","method_for_datation":"Analyses stylistique et comparative ; *Catalogue of the International Exhibition of Persian Art*, Londres: Royal Academy, 1931, no 301a.","provenance":"Iran, Yazd","obtention":"Achat, fonds D. W. Parker  \n  \nAcquis de Heeramaneck Galleries, New York, en 1949, avec le fonds D.W. Parker","bibliography":"Salam-Liebich, Hayat, *Art islamique : objets du quotidien / Islamic Art : Objects for Daily Use*, Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, 1983, p. 61.  \nSalam-Liebich, Hayat, « Masterpieces of persian Textiles from the Montreal Museum of Fine Arts Collection», *Iranian Studies*, vol. 25, no 1-2, 1992, p. 19-29, p. 26, fig. 5.  \n*Guide Musée des beaux-arts de Montréal*, 1960, p. 23.  \n*Guide Musée des beaux-arts de Montréal*, 2007, p. 42.","author":"Shirin Shafiee","keywords":["double étoffe","textile perse","Textile séfévide","tissu en soie"],"materials":["double étoffe","filé d'argent","Soie"]},"e6f5f348-ba35-50e4-9c8e-f3ed312366b0":{"name":"Broderie.","description":"Broderie à rangées de tulipes rouges et de têtes de palmettes bleues disposées en ordre ascendant sur des tiges ondulées noires, alternant les unes avec les autres. De multiples détails sont traités dans des tons de rose-pêche et trois nuances de vert. Pièce très sophistiquée, cette broderie témoigne d'une technique de dessin précise et bien appliquée ainsi que d'un mouvement vigoureux et d'une intéressante souplesse. Beaucoup de broderies de ce type étaient influencées par les brocards et les velours dessinés et réalisés pour la cour ottomane. On pense ici à une famille précise de brocards à tiges ondulantes qui a probablement influencé la composition de cette broderie.","short_description":"Beaucoup de broderies semblables de la Turquie ottomane furent influencées par les brocarts et les velours dessinés et réalisés pour la cour ottomane, notamment un groupe bien défini de brocarts à tige ondulante qui a probablement influencé la composition de cette broderie, avec ses fantastiques tulipes et ses têtes de palmettes.","holder":"The Burrell Collection, Glasgow Museums.","dates":"XIe siècle de l’Hégire (XVIIe siècle J.-C.).","location":"Glasgow, Écosse","dimensions":"L. 228 cm, l. 121 cm.","method_for_datation":"Analyse artistique. La représentation de tulipes dans ce style est caractéristique de l'art ottoman. Elles sont présentes sur presque tous les types de supports dont les céramiques, les miniatures, de multiples sortes de textiles et de broderies, à partir du Xe/XVIe siècle.","provenance":"Turquie.","obtention":"Acheté par le Sir William Burrell's Trust en 1990.","bibliography":"Baker, P. L., *Islamic Textiles*, Londres, 1995.  \nJohnstone, P., *Turkish Embroidery*, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["décoration florale","vie de cour"],"materials":["Toile de coton brodée de soies de couleur."]},"eb5b519d-c67d-5a80-8e09-395571ae29b1":{"name":"Broderie.","description":"Ce quasi-carré de soie à franges est entièrement orné d'une broderie en fil d'or et d'argent. Malgré sa complexité et sa densité, la structure de la composition brodée est évidente. Au centre figure un *tughra*, le monogramme du sultan ottoman, entouré de quatre rameaux fleuris légèrement recourbés formant un petit cercle. La zone restante est occupée par un motif répété partant des quatre angles. Il représente un panier d'inspiration rococo reposant sur une petite console, bordé et flanqué de rameaux de feuilles en rinceaux et contenant un bouquet. Brodés en fil de métal de différentes nuances, des couples d'oiseaux près du bouquet et de grands et petits rameaux fleuris comblent la surface restante du carré et sont disposés en cercle.  \nÀ en juger par la composition parfaite et la haute qualité de la technique, il s'agit d'une broderie professionnelle réalisée dans un atelier urbain. Par ailleurs, la composition à partir d'un petit cercle entourant un *tughra* suggère qu'il s'agissait sans doute d'un couvre-turban. Utilisés pour protéger les turbans de la poussière, ces tissus de forme toujours carrée possédaient toujours un motif circulaire en partie centrale. Néanmoins, ce modèle diffère du schéma classique de cercle central et cercle extérieur parce qu'il a été réalisé pour le palais. Ces couvre-turbans à *tughra* étaient brodés pour être portés au palais. Le *tughra* simplifié et déformé pourrait être celui du sultan Abd al-Aziz (Abdülaziz en turc).","short_description":"Tissu de format pratiquement carré, frangé et entièrement brodé au fil d'or et d'argent. Au centre apparaît le *tughra*, monogramme d'un sultan ottoman. La composition à deux cercles concentriques centraux suggère que ce carré servait de couvre-turban.","holder":"Musée des antiquités méditerranéennes et proche-orientales (Medelhavsmuseet).","initial_owner":"Peut-être le sultan Abd al-Aziz (r. 1277-1293 H / 1861-1876 J.-C.).","dates":"XIIIe siècle de l'Hégire (XIXe siècle J.-C.)","location":"Stockholm","dimensions":"H. 78,5 cm, l. 81,5 cm.","method_for_datation":"Cette broderie montre l'influence du style rococo européen, qui se développa dans les broderies réalisés dans les villes au début du XIIIe/XIXe siècle. Le *tughra* simplifié et déformé pourrait être celui du sultan Abd al-Aziz (r. 1277-1293/1861-1876), même si l'on doit savoir que tous les *tughra* des sultans du XIIIe/XIXe siècle présentent des caractéristiques similaires.","method_for_provenance":"La composition décorative et le *tughra* sont turcs. Les broderies réalisées dans les ateliers professionnels d'Istanbul et de Bursa avaient atteint un niveau élevé de qualité, comme le montre cet exemple. Leurs motifs se caractérisent par de fins dégradés de couleur et sont influencés par le style rococo européen.","provenance":"Turquie, peut-être Istanbul ou Bursa.","bibliography":"Johnstone, P., *Turkish Embroidery*, Victoria and Albert Museum, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.  \nTher, U., *Floral Messages: From Ottoman Court Embroideries to Anatolian Trousseau Chests*, Brême, 1993.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Broderies","décoration florale","écriture"],"materials":["broderie.","coton","fil de métal","Laine","Soie"]},"f0fbf3fe-1168-5514-90da-4ae1a4c94a50":{"name":"Brocart","description":"La composition de ce tissu fait appel à un motif répétitif de grands médaillons et de trois coloris artistiquement équilibrés. Des arabesques argentées finement dessinées occupent le centre de chaque médaillon, cerné d’un étroit cadre polylobé de soie rouge, entouré de cercles rouges et argent alternés et d’une bordure en zigzag. Des trèfles à contours rouges et des feuilles sur fond doré forment la bordure extérieure. Le petit point argenté au centre de chaque trèfle témoigne de l’habileté de l’artisan.  \nCe brocart fait partie d’une pièce plus importante qui servait jadis d’antependium (nappe de devant d’autel). De nombreux ornements liturgiques réalisés en Suède utilisaient des tissus importés de Perse et de Turquie.","short_description":"Brocart à motif répétitif de grands médaillons. Le dessin témoigne d’une utilisation équilibrée des couleurs : argent pour les arabesques qui comblent le centre de chaque médaillon et rouge pour les encadrements polylobés. Il faisait partie d’une pièce de tissu plus importante utilisée jadis comme antependium (nappe de devant d’autel).","holder":"Musée des antiquités nationales","owner":"Église de Hjortsberga, Blekinge, Suède.","initial_owner":"Église de Hjortsberga, Blekinge, Suède.","dates":"IXe ou Xe siècle de l’Hégire (XVe ou XVIe siècle J.-C.)","location":"Stockholm","dimensions":"H. 174 cm, l. 94 cm.","method_for_datation":"Daté par A. Geijer (voir bibliographie).","method_for_provenance":"Provenance établie par A. Geijer (voir bibliographie).","provenance":"Turquie","obtention":"Dépôt de l’église de Hjortsberga.","bibliography":"Ådahl, K. (éd.), *Sverige och den Islamiska Världen*, Värnamo, 2002.  \nGeijer, A., *Oriental Textiles in Sweden*, Copenhague, 1951, p. 50, n° cat. 48, planche 24.  \n*Islam, Konst och Kultur. Islam, Art and Culture*, Catalogue d'exposition, Stockholm, 1985, 209, n° cat. 9.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["ornements floraux.","textiles"],"materials":["Brocart de soie à fils d’or et d’argent."]},"f5534c7f-4ba5-5e47-aca4-efc34893cbc5":{"name":"Tissu.","description":"Ce tissu est orné, au centre, d'un grand motif de vase avec fleurs, à l'intérieur d'un cadre surmonté de flèches et soutenu par deux colonnettes ; au pied de celles-ci sont représentés deux cyprès. Dans le registre inférieur figure un motif de “porte à grille” surmontée d'une demi-lune, elle-même dominée par un motif épigraphique en caractères arabes. De part et d'autre, deux grands cyprès flanqués de motifs en forme d'étoile. Des rinceaux à feuilles lancéolées et fleurs à quatre et cinq pétales encadrent ces motifs. Le décor est obtenu au moyen d'une broderie avec fils de métal argentés et dorés.","short_description":"Ce tissu se situe dans une production de milieu turc d'époque ottomane tardive, caractérisée par l'utilisation de motifs floraux de goût naturaliste ; il présente, de toute évidence, une forte influence d'éléments décoratifs plus nettement occidentaux.","holder":"Musée des civilisations | Musée d'art oriental “Giuseppe Tucci”","dates":"XIIIe siècle de l’Hégire (XIXe siècle J.-C.).","location":"Rome","dimensions":"H. 300 cm ; l. 200 cm.","method_for_provenance":"Ce tissu s'insère dans une production en milieu turc, vers la fin de l'époque ottomane (XIIIe/seconde moitié XIXe), caractérisée par l'utilisation de motifs floraux de goût naturaliste, où apparaît clairement une forte influence d'éléments décoratifs plus spécifiquement occidentaux.","provenance":"Turquie.","obtention":"Achat.","bibliography":"Barista, H.Ö., *Turkish Embroideries. Later Period of The Ottoman Empire, Seventh International Congress of Turkish Art*, Varsovie, 1990, pp. 37-42.  \nGönül, M., “Some Turkish Embroideries in the Collection of the Topkapisaray Museum in Istanbul”, *Kunst des Orients*, 1969, VI, pp. 43-76.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Paola Torre","copy_editor":"Pier Paolo Racioppi","translator":"Marguerite Pozzoli","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Broderie","décor floral","Tissu"],"materials":["Satin de soie brodé avec des fils de métal."]}}