@museumwnf/clothing-data 1.0.1

package/translations/items.ar.json

@@ -0,0 +1 @@
+{"0268e426-50a7-5898-934e-642eb18157d3":{"name":"رداء بشكل عباءة فارسية خضراء","short_description":"القماش الأساسي لهذا اللباس الديني من الحرير مع شغل بالساتان هو بلون وحيد. و المركز ونهايات الأكمام مصنوعة من قماش حرير من فارس. وتصنيع الأقمشة الحريرية الثمينة هو تقليد طويل راسخ في فارس عندما عانت في آخر أيامها تحت ضربات الصفويين ( 1501 – 1746 ميلادي) والأقمشة الحريرية ذات الجودة العالية تظهر تصاميم طبيعية ذات مرجعية للوحات المنمنمة المعاصرة التي كانت منتجات معهودة في تلك الفترة.","type":"عباءة","holder":"متحف تاريخ الفن","dates":"قماش فارسي ، القرن السابع عشر ، تصنيع : فينا ، تقريبا 1750 ميلادي","location":"فيينا","dimensions":"الارتفاع : 106 سم ، العرض : 125 سم","method_for_datation":"تحليل التاريخ الفني و التحليل التاريخي ( نقد الطراز ، البحث في الأرشيف و القوائم)","method_for_provenance":"البحث في الأرشيف و القوائم","provenance":"كنيسة هوف وبورغ بفار ، فينا","obtention":"من كنيسة باريش من هو فبروغ؟","bibliography":"Seipel, Wilfried (ed) and Schmitz-von Ledebur, Katja, *Hauptwerke der Geistlichen Schatzkammer. Kurzführer durch das Kunsthistorische Museum*, volume 7, Wien: Kunsthistorisches Museum, 2007: 126-127, Nr. 51. Schmitz-von Ledebur, Katja, *Gottes Lob. Kirchliche Textilien aus der Zeit Maria Theresias*, exhibition catalogue Geistliche Schatzkammer, Wien: Kunsthistorisches Museum, 2016: 36-37, Nr. 1.","author":"Katja Schmitz-von Ledebur","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["أطلس","أقمشة فارسية","العلاقات الفارسية – النمساوية","تزيين مزهر","ساتان","لامباس","لباس ديني","هابسبورغ"],"materials":["الزركشة : لامباس (حرير","حدود فضية","ذهب خالص","فضة خالصة )","قصة","قماش أساسي : سداة ساتان (حرير)"]},"08314c51-a88c-51cd-93da-fc641ebafef3":{"name":"معطف (أنتريجا)","short_description":"بدءا من القرن الخامس عشر فإن ألبانيا التي نعرفها اليوم كانت تنتمي للإمبراطورية العثمانية لأكثر من أربعمائة عام. والملابس التقليدية هناك بالتالي متأثرة بشدة بالعثمانيين كما يرى في هذا المعطف الطويل حتى الأرض. والياقة مقصوصة بشكل مدور والأكمام زائدة الطول مفتوحة من الأسفل. واللباس يزر في الوسط بواسطة 41  زرا معدنيا مزخرفة تصل للخصر. والتطريز الزخرفي الغني بتقنية الإضافة لقطع قماشية يغطي المعطف . وتتألف البطانة من إيقات ذو شرائط شاقولية.","type":"معطف ألباني","holder":"المتحف النمساوي للفنون التطبيقية MAK","dates":"القرن التاسع عشر","location":"فيينا","provenance":"الإمبراطورية العثمانية ، ما يعرف اليوم بألبانيا","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["أزرار ذهبية","تطريز واسع","حرير","صفائح ذهب","مخمل"]},"085d1bb8-7770-5c15-929d-7644cdd9063f":{"name":"قماط للرأس.","description":"سمَّى فلسطينيو حبرون والقرى المحيطة هذا النوع من غطاء الرأس **العرقية**.وهي على شكل دائري له مركز محدد، وموشَّى بمنمنمات كثيفة ذات زخارف هندسية متصالبة الدرزات باللونين الأحمر والأسود؛ أما جزؤها الخلفي فقد علِّقت فيه قطع فضية عثمانية. إن قماطي الشعر (اللفائف) بالألوان المتعددة، إضافة إلى الشرائط السوداء الرفيعة المثبَّتة على جانبي غطاء الرأس، هي ملحقات حديثة. إن هذا النوع من غطاء الرأس ما يزال يرتدى في منطقة حبرون منذ أواخر القرن الثالث عشر / التاسع عشر حتى وقتنا الحاضر. وخلال الانتداب البريطاني في فلسطين كانت قُمُط الشعر (التي كانت تستخدم لربط الشعر على شكل كعكة مدورة تستقر على مؤخرة العنق) أطول بكثير ومصنوعة من خيوط صوفية مجدولة. لقد صنع غطاء الرأس للاستخدام اليومي.","short_description":"يُعرف هذا النمط من أغطية الرأس، لدى النساء الفلسطينيات في الخليل، والقرى المحيطة بها، باسم **العرّاقية**. وهن يستخدمن أربطة الشعر مُتعدِّدة الألوان، المعروفة باسم **اللفّايات**، لعقد خصلات الشعر في كعكات مُدوَّرة تستقر خلف الأعناق. أما القطع النقدية العثمانية، فما هي إلا للزينة، ورمز للوفرة والسعة.","holder":"متحف وصالة فنون كيلفينغروف، متاحف غلاسكو.","dates":"أواخر الثالث عشر / أواخر التاسع عشر( قبل 1940).","location":"غلاسكو.","dimensions":"(الأبعاد كلها تقريبية) قماط للشعر: الطول: 70 سم؛ العرض: 10 سم؛ غطاء الرأس: القطر: 20 سم؛ شرائط: الطول: 30 سم.","method_for_datation":"تحليل الأسلوب: إن نموذج الدرزات المتصالبة فلسطيني النمط. وشكل الغطاء من النوع الذي ترتديه نساء حبرون. وتؤكد القطع النقدية العثمانية أن الغطاء صنع واستخدم أولاً في بداية القرن الرابع عشر/ نهاية القرن التاسع عشر.","provenance":"حبرون، فلسطين.","obtention":"تمَ التبرع بها لمتاحف غلاسكو .","bibliography":"\\- .Weir, S., *Palestinian Costume*, London, 1989","linkcatalogs":"الحج والعلوم والتصوف: الفن الإسلامي في الضفة الغربية وغزة.","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Abbas Abbas","translation_copy_editor":"Abbas Abbas","keywords":["توشية","زخرفة هندسية","زي تقليدي","عملة","عملة كالجواهر"],"materials":["قماش موشَّى بشرائط وقطع نقدية."]},"0b5fcd9e-c601-56fc-a163-574f42dfce20":{"name":"مِشمل الولد الثاني دون فيليبي.","description":"يُعتبر مِشمل الولد الثاني دون فيليبي، ذو الشكل نصف الدائري تقريباً، إحدى القطع الأكثر تمثيلاً للقرن الثالث عشر الميلادي. يُحتفظ بالجزء الأكبر منه في المتحف الأثري الوطني؛ وعندما تم، في عام 1997، القيام بترميم الأجزاء المعروفة آنذاك (I، V، D و J من مدريد ومتحف كوبر يونيون للفنون بنيويورك)، أتت قطعٌ أخرى لتنضاف إليها، كانت تتواجد بمتحف فيكتوريا وألبيرت في لندن، وبمتحفي غرفة التجارة والصناعة بمدينة ليون ومعهد شيكاغو للفن، وبالمتاحف الملكية للفن والتاريخ الطبيعي ببروكسيل، وكذلك جزءٌ صغير محفوظ في المتحف الأثري الوطني نفسه (رقم الجرد 51016). النسيج عبارة عن حرير من تدرجات الأزرق، والحرير الخام، والأحمر والأصفر، ممزوج بخيوط مذهبة فوق خلفية مُبرقشة، مع زخرفٍ رُسِمَ بنقاط حاشية مجدولة على شكل \"تفتة\" بسلسلة من حبل عند تقاطع سلسلة القاعدة وشبكات أخرى. النتيجة نسيجٌ ذو مظهر شبكي كلياً، باهتٌ وذو حدود واضحة.  \nتقدم القطعة زخرفة هندسية لتشبيكات منمنمة، وأطباق نجمية ذات ثمانية رؤوس، وأشكال رباعية الأوراق وزخارف نباتية، سواء في الداخل أو في الفراغات الفاصلة بين الزخارف. وعلى الحواف، تؤمن شرائط نقائشية اللمسات النهائية؛ وتُعاد بها كلمة \"بركة\" بأحرف كوفية في أسطر تُقرأ، على التوالي، من اليسار إلى اليمين، ثم من اليمين إلى اليسار.","short_description":"اكتشف هذا المشملُ المصنوعُ من الحرير ومن خيوط من الذهب، والمزينُ بزخرفة كتابية عربية، في قبر الولد الأول لدون فيليبي، الذي أراد أن يدفن وهو لابس لهذا المشمل، مما يبين شغف الأرستقراطيين المسيحيين بالأثواب ذات الذوق الأندلسي.","holder":"المتحف الأثري الوطني.","dates":"القرن الثالث عشر، قبل عام 1275، سنة وفاة الولد الثاني.","location":"مدريد.","dimensions":"الارتفاع: 147 سم؛ العرض: 293 سم.","method_for_datation":"تاريخ وفاة الولد الثاني، 1274، معروفٌ، وجرى دفنه رفقة المِشمل.","method_for_provenance":"عُثر على المِشمل في القبر.","provenance":"قبر كنيسة فرسان الهيكل بفيلالكازار دي سيرجا (بالانثيا).","obtention":"أدخلت القطعة إلى المتحف الأثري الوطني على إثر إعادة توزيع ممتلكات الديوان الملكي للتاريخ الطبيعي، عام 1867.","bibliography":"\\- Amador de los Ríos, R., “Restos del traje del Infante don Felipe”, *Museo Español de Antigüedades*, IX, Madrid, pp. 101-126.  \n\\- Torres Balbás, L., *Arte almohade, arte nazarí, arte mudéjar*, Ars Hispaniae, IV, Madrid, 1949, pp. 61 y 201.  \n\\- Sánchez Trujillano, M. T., “Catálogo de los tejidos medievales del M. A. N.”, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, IV, Madrid, 1986, p. 105, n° 4.  \n\\- De los Santos Rodríguez, R. M. et Suárez Smith, C., “Informe técnico sobre los trabajos de conservación y restauración de la capa del Infante Don Felipe (s. XIII)”, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, 15, Madrid, 1997, pp. 231-239.","author":"Ángela Franco","copy_editor":"Rosalía Aller","translator":"Ahmed S. Ettahiri","translation_copy_editor":"Abbas Abbas","keywords":["بالانثيا","بروكار","حرير","مجدن","مشمل."],"materials":["حرير","ذهب","سندس مزخرف."]},"0cc82bad-3c43-57b4-a06b-eee73296523f":{"name":"ثوب جنة ونار","description":"ثوب جنة ونار مردن بأكمام عريضة، من القماش القطني الأبيض، والحرير المخطط بالأحمر والأخضر، وخطوط رفيعة باللون الكحلي. قبة الثوب عليها قماش الكشمير المقلم، وحوافها مشرفة على شكل أمواج. الردهة عليها تطعيم من قماش حرير، وطوق القبة مطرز. أما الأكمام، فعليها قماش حرير (لسان العصفور)، بالإضافة إلى التلوين في القماش الأصلي. البدن والردفة الخلفية للثوب لا يوجد عليها تطريز والذيل عليه حبكة متموجة. تقوم نساء طوباس في منطقة نابلس بحياكة وتطريز هذا الثوب للمناسبات الخاصة والأفراح. من الجدير بالذكر أن الأزياء الفلسطينية التقليدية تلعب دور هام في التعبير عن الأنظمة الاجتماعية، فمن خلال الأثواب يمكن أن نستدل على المكانة الاجتماعية للمالكين وثروتهم ومنطقتهم وأصولهم من خلال تصاميم الأثواب وعناصرها الزخرفية المختلفة. وبالنسبة لهذا الثوب، فيمكن لجميع النساء ارتدائه، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. على سبيل المثال، يصنف هذا الثوب على كونه خاص بالنساء من الطبقة الغنية، لأن القماش المستخدم فيه غالي الثمن وليس من السهل الحصول عليه، وارتداء هذا الثوب يدل على أن صاحبة الثوب من طبقات المجتمع الغنية.  \nتاريخ الحصول على القطعة: 1983 م.","type":"مجموعة الأزياء الفلسطينية التقليدية","holder":"متحف جامعة بيرزيت","dates":"النصف الأول من القرن التاسع عشر","location":"بيرزيت","dimensions":"الطول: 150 سم - العرض: 160 سم","place_of_production":"طوباس","method_for_datation":"تم تحديد التاريخ حسب نوع المواد","method_for_provenance":"التحليل الأسلوبي","provenance":"طوباس","obtention":"تبرع","bibliography":"الثوب الفلسطيني التقليدي: الأصول والتطور - حنان منير.  \nخيوط الهوية: الحفاظ على الأزياء والتراث الفلسطيني - وداد قعوار","author":"Balqees Nakhlah","keywords":["تقليدي","ثوب","منسوجات فلسطينية"],"materials":["تطريز يدوي","قماش"]},"123265a3-960f-5c76-9487-14f718823b74":{"name":"لوحة (ترمة)","short_description":"كانت شالات الكشمير(بالفارسي : ترمة) شائعة جدا في كل من الشرق وأوربا وقد أنتجت ليس فقط في شمال الهند ولكن أيضا في إيران وفي الأغلب في كرمان. وإن لوحات الترمة المطرزة بالخيوط المعدنية ( بتقنة الصرمة: دوزي) وفي بعض الأحيان باللآلئ كانت ممتلكات نفيسة للعائلات والتي تم الاحتفاظ بها عبر الأجيال وعندما استخدمت كهدايا في الأعراس شملت نقوش كتابية بأمنيات طيبة للعريس والعروس ولوحة الترمة الفخمة هذه تتميز بأشجار الكرمة الملتفة والعنب المطرزة بقطع من الفضة على أرضية من الصوف مع  بتة(بوتا) من الشرائط المعدنية المتناوبة العديدة ووفرة اللآلئ تزيد من الجودة  الملموسة بشكل كبير لهذه المطرزة الرائعة.","type":"مطرزة","holder":"المتحف الوطني للفن في رومانيا","dates":"أواخر القرن  13 وبداية القرن 14 هجري / اواخر القرن 19   ميلادي","location":"بوخاريست, رومانيا","dimensions":"الطول : 66 سم ، العرض : 46 سم","method_for_datation":"تحليل طراز القطعة","method_for_provenance":"تحليل طراز القطعة","provenance":"إيران","obtention":"اشتريت  من قبل المتحف في عام 1959","bibliography":"Dunca, M., *Islamic Art at the National Museum of Art of Romania*, Bucharest: National Museum of Art of Romania, 2015: 46, no. 16.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["ترمة","مطرزة"],"materials":["تطريز بشرائط الحرير واللؤلؤ","حرير مجدول","صوف"]},"1313c11f-d35a-5fba-85ac-6b580ca2b754":{"name":"زخرفة غطاء للرأس","short_description":"القطعة عبارة عن زخرفة لغطاء للرأس مع بورتريه لفتح علي شاه ( 1797 -1834) في مينا مطلي. ويأخذ شكلها نصف قمر مجموع مع شمس مرتفعة / مشرقة التي كانت شعار الحكم للدولة الفارسية التي أسست من قبل شاه في عام 1807. والتاج الإمبراطوري المرصع بالمجوهرات يشير للوحات زيتية لاحقة له منذ السنوات الأولى لحكمه حيث كانت ترسم بورتريهات له في التوربان الملكي التقليدي الذي يعلوه حلية للرأس.","type":"مجوهرات","holder":"متحف بيناكي","dates":"1797 – 1834","location":"أثينا","dimensions":"الارتفاع : 7 سم","provenance":"إيران","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["أحجار كريمة","ذهب","لؤلؤ","مينا مطلي"]},"14df710b-1ecd-5f46-9a55-9c8986e98145":{"name":"جزء من قماش لامباس ذهبي ذو مشهد أسر","short_description":"كانت الأقمشة الحريرية ذات أشكال من الأشخاص (تشمل نماذجها صور أناس)  تشكل قمة الأزياء للبلاط في العصر الصفوي.والمثال البارز للطراز في هذه القطعة من حرير اللامباس  الذهبية تصور مشهد للأسر .وإن الأقمشة الأكثر تعقيدا من الناحية التكنولوجية والغالية في إيران هي اللامباس الذهبية التي تعطي 10 خيوط حريرية من ألوان مختلفة في النموذج.وتضمين الخيوط المغشاة بورق الذهب أو الفضة ينبئ أن القماش يمكن ان يكون قد أنتج في ورشات( كرخانة) الإمبرطورية.والقطعة هي واحدة من قطعتين الأكبر حجما بين سبع قطع منتشرة لثوب رجل غالي الثمن جدا ربما ينتمي لعضو من عائلة الشاه الإيرانية. والمشهد يصور أشكال لحرير اللامباس التي لها اهتمام كبير بين الباحثين. وحول شجرة (جميز أو قيقب) حيث يجثم طائر كبير نسبيا على الفرع يوجد فارس على جواده يقود سجينا.ويوجد طفل صغير يجلس خلف الفارس وفي الأعلى هناك أناس وكذلك  ديك يطير تجاه شجرة.يصور المشهد فارسا مجهزا بعتاده ، وهذا مميز في الفن الصفوي في القرن السادس عشر الميلادي ، وهو يرتدي عمامة ملفوفة حول قلنسوة تاج طويلة بعدد من اللفات ترمز إلى 12 إمام شيعي مقدس. وإن فكرة معالجة المشهد كتوجه سياسي للحملات المنتصرة للشاه طهماسب الأول في جورجيا (1540-1553) أضيف إليها تفسير صوفي للموضوع.مشهد الأسر كان يرى كمجاز لرجل في درب ارتقائه لله. وبالتالي يمثل الفارس المعلم الذي يقود الأسير عبر طرق معقدة للتعلم تجاه الحقيقة المقدسة المشخصة بالطائر الإيراني الأسطوري القديم ،سيمرغ (عصفور الجن).","type":"قماش","holder":"متحف خنينكو","dates":"القرن السادس عشر الميلادي","location":"كييف","dimensions":"الطول : 109 سم ، العرض : 34 سم","method_for_datation":"تحليل طراز القطعة من قبل ليون غوزاليان(فحص ، 1955، تاريخ) غالينا لاسيكوفا (2003)","method_for_provenance":"وفقا للبند الوارد في قائمة سجل في المتحف القديم (1919-1940)","provenance":"إيران","obtention":"أشتريت من قبل بودان وفارفارا خانينكو في باريس عام  1914 ويفترض أن هذه القطعة من مجموعة فريدريك روبرت مارتينز. وقدمت كهبة من قبل فارفارا خانينكو في عام 1918 وأممت من قبل النظام البلشفي في عام 1919","bibliography":"Bier, Carol (ed), *Woven from the Soul, Spun from the Heart: Textile Arts of Safavid and Qajar Iran, 16th–19th Centuries*, exhibition catalogue, Washington, D.C.: Textile Museum, 1987.Bilenko, H. and Rudyck (Rudyk), H., *Oriental Collection*, guidebook, Kyiv: The Khanenko Museum, 2005.Lasikova, Galina, \"\"“The bird’s language” on the Safavid khil’at with capture imagery in Khanenkivski Chytannya\"\", in *Proceedings of the International Museum Conference*, Kyiv: The Khanenko Museum, 2003.Rudyk, H. (ed), *Charisma of Iran. Persian art of 12th–19th centuries from museum collections of Ukraine*, Kyiv: The Khanenko Museum, 2017.Thompson, Jon and Canby, Sheila, R. (eds), *Hunt for Paradise: Court Arts of Safavid Iran 1501–1576*, Milan: Skira, 2003.","workshop":"مجهول","author":"Antonina Makarevych, Hanna Rudyk","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["إيران","العصر الصفوي","لامباس ذهبي"],"materials":["حرير","حياكة لامباس","خيوط مغشاة بالمعدن"]},"15610349-3f4b-5d20-bbb1-76ff1816ce04":{"name":"قفطان","short_description":"تم ارتداء هذا القفطان أصلا من قبل شخص مهم والقفطان الحالي تم تحويله في وقت ما إلى ثوب كنسي وتم الاحتفاظ به في دير كوزيا(في  جنوب غرب رومانيا)حيث تم اكتشافه في عام 1864.وفي منتصف الخمسينيات من القرن الماضي تم نقله إلى المتحف ولاحقا تم ضمه لمجموعته الأصلية. والثوب الطويل المتسع ذو الأكمام الطويلة مزين بشكل مفرط بمجموعة ورود ذات ثمانية بتلات على خلفية حمراء. وكل وردة تحيط بزهرة لوتس. وبين الورود يوجد تصميم ذو لفات دقيقة ذات وردات برية صغيرة.","type":"ألبسة","holder":"المتحف الوطني للفن في رومانيا","dates":"القرن 10 الهجري / 16 الميلادي","location":"بوخاريست, رومانيا","dimensions":"الطول : 145 سم ،(من الخلف)","method_for_datation":"تحليل طراز القطعة","method_for_provenance":"تحليل طراز القطعة","provenance":"تركيا","obtention":"أعيدت جزئيا للخزينة الرومانية  في (1956) والتي أرسلت إلى روسيا لحفظها خلال الحرب العالمية الأولى.","bibliography":"Lăzărescu, A., *Arta Ţării Româneşti în secolele XIV-XVI*, Bucharest: National Museum of Art of Romania, 2001: 125-126, cat. no. 48. Nicolescu, C., *Costumul de curte în Ţările Române (sec. XIV-XVIII)*, Bucharest: National Museum of Art of Romania, 1970: 32, cat. no. 3, fig. 8-10.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["شاتما","قفطان"],"materials":["حرير خالص مخملي مقصب بخيوط من الذهب والفضة /شاتما (çatma)"]},"193a9a89-b61a-5343-bfe6-6a9ba668f8c4":{"name":"زوج إبزيم نطاق (زنار)","short_description":"القطعة عبارة عن إبزيم بشكل دمعتين مزدو بخطاف وعروة وكل دمعة منهما مزينة من جانبها بتفاصيل نباتية ومزهرة على أرضية مخملية خضراء.والتصاميم المشغولة بشكل دقيق تحيط برسم يعيد تكرار شكل الدمعة للإبزيم وهما – أي الدمعتين - مطرزتين باللآلئ  والزمرد في وسطهما.","type":"إكسسوارات","holder":"المتحف الوطني للفن في رومانيا","dates":"1203- 1222 هجري / 1789-1807 ميلادي","location":"بوخاريست, رومانيا","dimensions":"الطول : 22 سم","method_for_datation":"طغراء السلطان سليم  الثالث","method_for_provenance":"طغراء تحليل طراز القطعة","provenance":"الإمبراطورية العثمانية","obtention":"مجموعة ملكية سابقة ، قلعة بيليس ، سينايا . نقلت للمتحف في عام 1948","bibliography":"Tănăsoiu, C., *Podoabe din trecut. Colecţia de paftale a Muzeului Naţional de Artă al României*, Bucharest: National Museum of Art of Romania, 2015: 103, no. 200.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["إبزيم حزام"],"materials":["تطريز بالفضة وخيوط مطلية بالفضة","زمرد","طلاء بالفضة","لآلئ","مخمل أخضر"]},"19c733fc-08e0-52fa-a832-d08a38cebc5d":{"name":"قطعة قماش ( طراز) من شال (إيكات)","short_description":"إن الأقمشة المخططة من اليمن كانت شهيرة في العصور الوسطى في كل العالم الإسلامي وقد كانت تصنع  بتقنية الإيكات التي فيها خيوط السداة القطنية تجدل معا وتصبغ بصبغة مقاومة قبل أن تنظم في نول لتشكيل نماذج بشكل معين هندسي مخططة وانتظام الحياكة ونعومة  الخيوط القطنية لقماش الطراز هذا يشهد بمكانته كقطعة فاخرة والنقش المشكل في طراز خاص عالي المستوى ذو أزهار ومتداخل  بخط (كوفي) يتضمن عبارة \"\" الملك لله\"\".","type":"قماش","holder":"متحف المتروبوليتان للفن","dates":"النصف الثاني من القرن الثالث – بداية القرن الرابع الهجري /أواخر القرن التاسع - بداية القرن العاشر الميلادي","location":"نيويورك","dimensions":"القماش : الطول : 58.4 سم ، العرض : 40.6 سم الحامل : الطول : 69.9 سم ، العرض : 53.3 سم ، العمق : 2.2 سم ، الوزن : 8 رطل ، 3.6 كغ","provenance":"اليمن","obtention":"هدية من جورج د. برات ، 1929 المالك السابق :  جورج د. برات ، نيويورك (1929 حيث قدمت هدية لمتحف المتروبوليتان للفن)","bibliography":"Ali, Wijdan, *The Arab Contribution to Islamic Art : From the Seventh to the Fifteenth Centuries*, Jordan: The Royal Society of Fine Arts Jordan, 1999: 110, ill. fig. 62 (b/w).Ekhtiar, Maryam, Canby, Sheila R., Haidar, Navina and Soucek, Priscilla P. (eds), *Masterpieces from the Department of Islamic Art in The Metropolitan Museum of Art*, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2011: 5, 52, no. 29, ill. 52 (colour).Ekhtiar, Maryam, *How to Read Islamic Calligraphy*, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2018: 122–23, no. 32, ill.Ettinghausen, Richard (ed), *The Arts of Islam. Masterpieces from The Metropolitan Museum of Art New York*, Berlin: Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz Berlin, 1981: 56–57, no. 15, ill. 57 (b/w).Schimmel, Annemarie, \"\"Islamic Calligraphy\"\", *Metropolitan Museum of Art Bulletin. New Series*, 50/1 (Summer 1992): 14, ill. fig. 16 (colour).Welch, Stuart Cary, *The Islamic World. Vol. 11*, New York: The Metropolitan Museum of Art, 1987: 27, ill. fig. 15 (colour).","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["اليمن","ثوب","سداة","طراز","عصر الدولة الزيرية","قطعة","قطعة قماش","قطن","قماش","قماش طراز","مصبوغ بطريقة الإيكات","مصنع","مطلي","ملابس","نقش","نقش عربي","نقوش مقلدة"],"materials":["حبر و ذهب","صبغة مقاومة (إيكات) مرسوم","قطن","مرسوم","نسيج بسيط (غير ملون)","نقش : حبر أسود وورق ذهب"]},"1a45e8a0-c447-57b3-a5e2-1167b070b291":{"name":"سترة.","description":"سترة قصيرة مصنوعة من المخمل الأحمر (القطيفة) ومزينة بزخارف كثيفة، وتغطي جديلة فضية خطوط خياطة القبة وحوافها، والثنية وجميع الأطراف الأخرى، كما تم إظهار الحواف بشريط عريض من القماش المزخرف، وتطريز أجزاء من الكتفين والكمين. يحيط بالجديلة على الكتفين زخارف ملتفة، كما يظهر على الجزء العلوي من الكمين زخارف ملتفة مجردة تنبثق منها عناقيد من الأزهار والأوراق. يتم إغلاق السترة بصف مؤلف من 16 زراً، وأما من الداخل فقد تم تبطين السترة بقماش قطني مطبع عليه نماذج شريطية.","short_description":"سترة قصيرة ذات كمين طويلين مصنوعة من المخمل الأحمر، مخططة بالقطن المطبوع. إنها مزينة، بسخاء، بفيض من اللفائف، رشات الورود والأوراق.","holder":"متحف آثار المتوسط والشرق الأدنى.","owner":"المتحف الوطني للفنون الجميلة، استوكهولم الذي أعار القسم الرئيس من المجموعة الإسلامية إلى متحف آثار المتوسط والشرق الأدنى بشكل دائم منذ عام 1982 بهدف إعادة تنظيم مجموعاته المتزايدة.","dates":"القرن الثالث العشر/ التاسع عشر.","location":"استوكهولم.","dimensions":"العرض: 150سم.","method_for_datation":"كان التطريز باستعمال الخيوط المعدنية التقنية المفضلة للقطع العثمانية المدنية خلال القرن الثالث عشر/ التاسع عشر.","method_for_provenance":"تم إنتاج أعمال التطريز العثمانية العالية الجودة بالخيوط المعدنية في الورشات المحترفة في اسطنبول أو بورسة.","provenance":"تركيا، من المحتمل اسطنبول أو بورسة.","obtention":"تم شراؤها من مجموعة ف.ر.مارتن عام 1898.","bibliography":"\\- .Johnstone, P., *Turkish Embroidery*, Victoria and Albert Museum, London, 1985  \n\\- .Taylor, R., *Ottoman Embroidery*, London, 1993  \n\\- ,Ther, U., *Floral Messages: From Ottoman Court Embroideries to Anatolian Trousseau Chests*  \n.Bremen, 1993  \n*\\- Türkische Kunst und Kultur aus Osmanischer Zeit*, Museum für Kunsthandwerk Frankfurt, Exhibition  \n.catalogue, Vol. 2, Recklinghausen, 1985","linkcatalogs":"IAM_TR_EN_001.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Hazar Emran","translation_copy_editor":"Abbas Abbas","keywords":["تطريز","لباس."],"materials":["مخمل/ قطيقة وقماش قطني مطبع مع أشغال بالإبرة وتطريز بالخيوط الذهبية."]},"1b9107ef-851d-52ee-bc3e-ab6407fccbb8":{"name":"سارونغ","short_description":"التزواج المتناسق ذو ألوان قوس قزح في الأقمشة المالوية هو ربما الافضل الذي يرى في هذا المثال لقماش كاين ليمار المنسوج بدقة والقماش ذو اللحمة الوحيدة – إيكات /إيقات أيضا يعرف بكاين ليمار أو كاين ليماو وهو ينتج أساسا في دولة تيرينجانو وكلينتان على الساحل الشرقي لشبه جزيرة المالاوي وبينما ترتبط هذه الأقمشة  الآن بسلطنة تيرينجانو فإنها في الماضي كانت أيضا جزءا من الأزياء الاحتفالية الملكية في أرخبيل رياو ولينجا والذي يقع بين شبه جزيرة الملاوي وجنوب سومطرة.","type":"قماش","holder":"متحف الفنون الإسلامية في ماليزيا","dates":"تقريبا 1300-1400 هجري / تقريبا 1900-2000 ميلادي","location":"كوالا لامبور","dimensions":"103×210 سم","provenance":"شبه جزيرة الملاي","bibliography":"Islamic Arts Museum Malaysia, *The Message & The Monsoon: Islamic Art of Southeast Asia*, Kuala Lumpur: IAMM Publications, 2005: 95.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["لحمة قماش حرير إيكات مع لحمة مساعدة من خيوط المعدن"]},"1cd784d6-18b3-56c5-be73-779aee36490e":{"name":"ثوب الأرامل","description":"ثوب أسود للنساء الأرامل فقط، من منطقة بئر السبع، مطرز بكثافة على القبة بأشكال تشبه القلايد. الغرز والأشكال المطرزة على هذا الثوب، على عكس باقي الأثواب، يأتي مع القليل من الطيور أو الأزهار. الردهة مطرزة من الجوانب بأشكال منوعة، وفي وسطها قطعة برتقالية من الهرمزي مطرزة بقطبة اللف ببعض أشكال الزهور. الأكمام مطرزة بشكل مختلف، أما على البنايق والردفة الأمامية والخلفية، هناك تطريز كثيف أزرق اللون بعرق السرو والريش وحجابات أعلى البنايق. ومن الجدير بالذكر، أن هناك بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول هذا الثوب، نجدها في أسفل الثوب (الداير)، حيث تطريز أزرق كثيف، خالٍ من التطريز في المنتصف، و يحمل ذلك معنى اجتماعيًا عميقًا. تدل هذه الجزئية على أن صاحبة الثوب أرملة وغير متزوجة، ولا تنوي الزواج مرة أخرى. من ناحية أخرى، في حالة قيام المرأة بملء الفراغ في الوسط من الأسفل بالتطريز، فهذا إعلان عن نيتها للزواج مرة أخرى.  \nتاريخ الحصول على القطعة: 1983 م","type":"مجموعة الأزياء الفلسطينية التقليدية","holder":"متحف جامعة بيرزيت","dates":"النصف الأول من القرن التاسع عشر","location":"بيرزيت","dimensions":"الطول: 150 سم - العرض: 160 سم","place_of_production":"بئر السبع","method_for_datation":"تم تحديد التاريخ حسب نوع المواد","method_for_provenance":"التحليل الأسلوبي","provenance":"بئر السبع","obtention":"تبرع","bibliography":"الثوب الفلسطيني التقليدي: الأصول والتطور - حنان منير.  \nخيوط الهوية: الحفاظ على الأزياء والتراث الفلسطيني - وداد قعوار","author":"Balqees Nakhlah","keywords":["تقليدي","ثوب","منسوجات فلسطينية"],"materials":["تطريز يدوي","قماش"]},"1f0eaf20-2956-56be-9d41-aa6ed59baf58":{"name":"رداء لرجل أو لطفل","short_description":"إن الجزء العلوي الخارجي من الثوب (القبا) مصنوع من الحرير الأرجواني متغير اللون، في حين أن الكفَات مبطنة من الداخل بنسيج من الصوف الفارسي ذو النمط المخطط.  \nنظرًا لأن الكفًات عادةً ما يتم قلبها من الداخل إلى الخارج، فإن هذا يخلق تباينًا لطيفًا في الألوان. تم استخدام القماش الأوروبي المطبوع لصنع البطانة، كما كان الحال غالبًا خلال أواخر القرن التاسع عشر .  \n  \nالقبا هو لباس خارجي تقليدي لم يتغير شكله إلا قليلًا على مر القرون. جزءه العلوي ضيق ، بينما الجزء السفلي فيه واسع وفي بعض الأحيان به شقوق جانبية.  \n  \nحصل التاجر السويسري إميل ألبيجر على هذا الرداء في إيران بين عامي 1870 و1896. وكان ألبيجر آنذاك مديرًا لشركة زيغلر وشركاه التجارية ومقرها مانشستر والتي كانت تمتلك مصنعًا للسجاد في سلطان آباد.","type":"ملابس","holder":"متحف ريتبرج","initial_owner":"إميل ألبيجر (1841-1905)","dates":"1287 - 1314 هـجري / 1870 - 1896 ميلادي","location":"زيورخ","dimensions":"الارتفاع: 119 سم، العرض: 169 سم","method_for_datation":"بالمقارنة مع القطع والصور الفوتوغرافية المتشابهة من حيث الأسلوب.","method_for_provenance":"بالمقارنة مع القطع والصور الفوتوغرافية المتشابهة من حيث الأسلوب.","provenance":"إيران","obtention":"هدية من أحفاد إميل ألبيجر","bibliography":"Langer, Axel, “Manteaux dʼhomme, ” in Gwenaëlle Fellinger (ed), *L’Empire des roses. Chefs-d’oeuvres de l’art persan du XIXe siècle*, exh. cat., Ghent and Lens: Éditions Snoeck and Louvre Lens, 2018: 362-363.  \nLanger, Axel, “Emil Alpiger: Das Leben eines «mittleren» Sammlers,” in Axel Langer (ed), *Emil Alpiger (1841-1905). Teppich-Kaufmann und Sammler*, Zurich: Museum Rietberg, 2018: 6-21.","author":"Axel Langer","translator":"Dina Turkieh","materials":["بطانة: قماش صوف (ترمه)","تطريز","حرير متغير اللون","قطن مطبوع (صناعة أوروبية)"]},"2065193b-8c2b-5f0c-9ce1-122837e27dc7":{"name":"ثوب امرأة(إنتاري)","short_description":"كانت الملابس العثمانية التقليدية تصمم لتخفي الأشخاص (تغطي كامل الجسم) وهو ما يفسر استخدام العديد من الألبسة فوق بعضها البعض. من ناحية أخرى هذه الطبقات المتعددة أكدت على التنوع الكبير للأقمشة وتباين الألوان المدهش و البنية الغنية للقطع المطرزة. والإنتاري هو مميز كلباس نسائي عثماني : طوله من الكتفين حتى العقب أو أقصر ،ويكون مفتوح عموما من الأمام و يملك أكمام طويلة مفتوحة عند المرفق لكشف المناطق المطرزة وأيضا الألوان والتزيين على الأكمام لأسفل الثوب. والتطريز الحريري الكثيف يغطي كل سطح الإنتاري. والنماذج المزهرة والتفاصيل المعمارية المميزة للطراز مشابهة للتزيين الغني لمطرزات معينة المستخدمة يوميا من نفس الفترة.","type":"ألبسة","holder":"المتحف الوطني للفن في رومانيا","dates":"القرن 12 –بداية القرن 13 هجري / اواخر القرن 18   ميلادي","location":"بوخاريست, رومانيا","dimensions":"الطول : 140 سم","method_for_datation":"تحليل طراز القطعة","method_for_provenance":"تحليل طراز القطعة","provenance":"تركيا","obtention":"اشتري من قبل المتحف في عام 1970.","bibliography":"*Arta iraniană în colecţiile din Republica Socialistă România*, Bucharest: Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, 1971: 42, cat. no. 119, fig. 37. Beldescu, A., *Broderii turceşti*, Bucharest: National Museum of Art of Romania, 1997: 19, cat. no. 4. Dunca, M., *Islamic Art at the National Museum of Art of Romania*, Bucharest: National Museum of Art of Romania, 2015: 58, no. 20.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["إنتاري"],"materials":["خيوط و قطع موشاة بالفضة ولمعات","صوف مطرز بالحرير"]},"2363b57a-3e83-58d6-add7-b8e17a845595":{"name":"عناصر حزام/ نطاق","short_description":"العناصر للنطاق مكونة من وريدة مركزية وثماني عصابات وعنصري تزيين أعلى العامود وهي مزينة بقباب وتصاميم حبيبية. وتشابه العديد من المزايا القطع الإيرانية التي تتضمن صنع العلبة والتخشين الدقيق الذي يغطي أكثر القباب. والتاريخ السابق يفترض لهذه القطعة بسبب الغياب الواضح لعناصر التزيين المخرمة المستخدمة في المجوهرات الفاطمية وقد وجدت عناصر حزام مشابهة في وادي البقاع في لبنان في كنز مملوكي ومجوهرات أخرى لاحقة.","type":"ألبسة","holder":"متحف بيناكي","dates":"القرن العاشر","location":"أثينا","dimensions":"الارتفاع : 5.5 سم ، الطول : 27 سم","provenance":"عراق ، يقال بأنها أتت من سامراء","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["ذهب"]},"2a7ae5f9-624f-523e-9ba6-163799cfc234":{"name":"ثوب من حرير اللامباس","short_description":"هذا الثوب من حرير اللامباس الأثري من بلاد الصغد (منطقة في آسيا الوسطى) قد تم تحديد تاريخه بواسطة الكربون المشع بأنه يعود للقرن السابع إلى الثامن وقد طرح نظريات متعلقة بدوره ووظيفته. وفي السياق الديني هذا القماش الحريري كان معروفا باستخدامه للف النصوص الدينية أو المقدسات والجثامين من أجل الدفن.وفي العلاقة الدبلوماسية فإن هذا القماش الحريري كان يقدم كهدايا دبلوماسية أو يفصّل بشكل أزياء لمسؤولي الحكومة.يقدم هذا الثوب الحريري لنا صورة عن الأقمشة الفاخرة التي كان يتم المتاجرة بها بين الصين ، آسيا الوسطى وبلاد فارس. وقد استخدم الساسانيون لحياكة هذه الأقمشة تصاميمهم الخاصة للحرير والتي تعتمد على التكرار الغني لرسوم الحيوانات الصغيرة والعناصر البشرية ذات التداخل مع النباتات المحاطة ضمن دائرة صغيرة تشبه اللؤلؤة التي حازت على شعبية في آسيا الوسطى.إن الشعب الصغدي معروفون بأنهم ينسجون رسوم خاصة بالسوق التي يستهدفونها بالإشارة لأغراض عرقية وثقافية ودينية أو للطبقة الحاكمة. و في القرن الثامن جلبت التصاميم الساسانية  كبضائع مستوردة وبضائع مقلدة منتجة محليا خاصة من بلاد الصغد.","type":"نسيج","holder":"متحف الفنون الإسلامية في ماليزيا","dates":"القرن الأول - الثاني هجري / السابع - الثامن ميلادي","location":"كوالا لامبور","dimensions":"143×262 سم","provenance":"آسيا الوسطى","bibliography":"Watt, J. C. Y., *When Silk Was Gold : Central Asian and Chinese Textiles*, New York: Metropolitan Museum of Art in cooperation with the Cleveland Museum of Art, 1997. Kadoi, Y., *Islamic Chinoiserie: the Art of Mongol Iran*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. Rees, B.R., Jervis, M.E., *Lampas: a new approach to Greek*, Oxford: Blackwell, 1970.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["مخاط ومنسوج بخيوط الحرير الرفيعة الحمراء والخضراء والزرقاء والبيضاء"]},"2f43e6b1-762a-5338-b352-7d38a498d393":{"name":"شارة مع صورة شخصية /بورتريه  لمحمد شاه قاجار (حكم بين 1834-48)","short_description":"اللوحة الشخصية الغنية التزيين لمحمد شاه قاجار ذات المينا الجميل والزخرفة بالتوربان ذو مجموعات من الألماس وعصابات الزينة على الذراع  والياقة تعطي مثالا ممتازا عن مهارة الفنانيين القاجاريين الملكيين خلال فترة حكم قاجار.  ونقوش خط النستعليق ضمن رصيعتين كتب فيهما : السلطان ابن السلطان ، السلطان شاه قاجار.","type":"مجوهرات","holder":"متحف الفنون الإسلامية في ماليزيا","dates":"تقريبا 1235-40 هجرية / تقريبا 1835-40 ميلادي","location":"كوالا لامبور","dimensions":"10×8 سم","provenance":"إيران","bibliography":"Islamic Arts Museum Malaysia, *Symbols Of Power And Beauty: The collection of the Islamic Arts Museum Malaysia*, Kuala Lumpur: IAMM Publications, 2015.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["براشيم","تثبيت حجارة كريمة","تخشين","تركيب مفاصل","حني","ذهب وألماس","طلاء بالمينا","كتابة باليد على سطح المينا","لحام"]},"2f8b920a-ec65-5c26-a6f7-a26f55c2895e":{"name":"قطعة من قفطان.","description":"قطعة من البروكار الحريري (كمها) كانت الجزء الخلفي لقفطان طفل بأكمام قصيرة وبدون قبة، مفصل بخصر مستقيم وتنورة/ جونلة جرسية الشكل. تمت حياكة القماش بتصميم كثيف مؤلف من نجوم مثمنة الرؤوس موضوعة في صفوف مائلة على أرضية قرمزية.  \nيفيد أرشيف المتحف الأصلي أن القطعة تمثل جزءاً من ثوب تشريفات لطفل من القسطنطينية أو بورسة، وقد تكون قد وصلت إلى تركيا عبر سوريا، وقد تم استعمال تقنية الحياكة المعقدة هذه، المعروفة باسم الحرير الصيني، من قبل العثمانيين في أواخر القرن التاسع- أوائل العاشر/ أواخر الخامس عشر- أوائل السادس عشر، وقد كانت أهم مصانع الحرير العثمانية موجودة في بورسة، ولكن، وخلال القرن العاشر/ السادس عشر، ظهرت ورشات البلاط أيضاُ في العاصمة العثمانية اسطنبول. تم تصميم ثياب الكمها للتأكيد على المكانة الإمبراطورية للسلطان وعائلته حتى بعد الوفاة حيث كان يتم وضع هذا النوع من الألبسة فوق التوابيت أو الصناديق الإمبراطورية.  \nتشكل هذه القطعة جزءاً من مجموعة من الثياب تم إحضارها إلى أوروبا من قبل تاجر قطع فنية، وقصها وتقسيمها بين متحفي فيكتوريا وألبرت في لندن، والمتحف الملكي في أدنبرة.","short_description":"كانت قفطانات أطفال البلاط، من المُنتجات المُصنَّعة في مركزي حياكة الحرير السلطانية العثمانية، ببورصة واستنبول. والبدلات المعروفة باسم الكمها كانت تُصمَّم تأكيداً للمكانة الملكية لأعضاء الحاشية، حتى في الموت، حيث كانت مثل هذه الأثواب، تُنشر في الغالب فوق النُّصب التذكارية، أو الصندوقات.","holder":"المتحف الملكي، المتحف الوطني في اسكتلندا NMS.","dates":"أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","location":"أدنبرة.","dimensions":"الارتفاع: 75 سم؛ العرض: 72.14 سم.","method_for_datation":"كانت منسوجات كمها دارجة في الإمبراطورية العثمانية في الفترة بين أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","method_for_provenance":"من المعروف أن القطع مثل هذا القفطان قد تم صنعها في ورشات حياكة الحرير العثمانية في بورسة أو اسطنبول خلال أواخر القرن العاشر- أوائل القرن الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","provenance":"تركيا.","obtention":"تم شراؤها من السيد تيانو القسطنطيني عام 1884.","bibliography":"\\- Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., and Tezcan, H., 'Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial  \nOttoman Silks and Velvets', London, 2000, pp.21–3, pp.268–9, fig. 200 (for discussion about this  \n.(fragment and other Ottoman silks  \n\\- ,'Turkische Kunst und Kultur aus osmanischer Zeit', exhibition catalogue, Recklinghausen, 1985, p.227  \n.(cat. nos. 4/1 and 4/2 (for discussion about this fragment and related textiles","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Hazar Emran","translation_copy_editor":"Abbas Abbas","keywords":["كمها"],"materials":["حرير","قطن وبروكار فضي (كمها)."]},"30f8c92a-d056-538d-835c-8f96181283c0":{"name":"ثوب ملك خضاري","description":"ثوب ملك خضاري، يرجع أصله لمنطقة الخضر في مدينة بيت لحم، حيث تطرزه النساء باليد للمناسبات الخاصة فقط، ويمكن للعرائس فقط ارتدائه ليلة زفافهن. ثوب ملك من قماش الخضاري، وقماش أبو وردة. القبة مطرزة بقبة الملك التقليدية بقطبة اللف، وبها تطريز القوار والورود، مغطاة بقطعتين من قماش المخمل الأزرق مطرز عليها عصفور. الرقبة والأكتاف مصنوعة من قماش أحمر اللون، والأكمام مصنوعة من قماش هرمزي حريري بالإضافة إلى القماش الأصلي للثوب المطرز بساعة بيت لحم ويعلوه طائر. وتظهر البنايق من القماش الحريري ومثبتة على الثوب بواسطة عرق المناجل، وعليها في الأسفل تطريز على شكل ورود وزخارف نباتية، بالإضافة إلى بعض الصلبان. تتميز الأزياء الفلسطينية التقليدية بتركيز قوي على الزخرفة والألوان، وهي مطرزة ومشغولة من أجود وأغلى الأقمشة، كما تظهر في هذا الثوب بشكل خاص.  \nتاريخ الحصول على القطعة: 1983 م.","type":"مجموعة الأزياء الفلسطينية التقليدية","holder":"متحف جامعة بيرزيت","dates":"النصف الأول من القرن التاسع عشر","location":"بيرزيت","dimensions":"الطول: 148 سم - العرض: 138 سم","place_of_production":"بيت لحم","method_for_datation":"تم تحديد التاريخ حسب نوع المواد","method_for_provenance":"التحليل الأسلوبي","provenance":"بيت لحم","obtention":"تبرع","bibliography":"الثوب الفلسطيني التقليدي: الأصول والتطور - حنان منير.  \nخيوط الهوية: الحفاظ على الأزياء والتراث الفلسطيني - وداد قعوار","author":"Balqees Nakhlah","keywords":["تقليدي","ثوب","منسوجات فلسطينية"],"materials":["تطريز يدوي","قماش"]},"324db717-f88f-51eb-8d77-e05946d136f3":{"name":"حلية لغطاء الرأس.","description":"حلية الرأس هذه،المصنوعة من سبيكة مدورة من الفضة الألمانية وسلاسل معدنية ونقود عثمانية وحلي صغيرة وخرز، ربما كانت تُلبس بوصفها جزءاً من جهاز الزفاف، حيث تثبَّت فوق غطاء الرأس المؤلف من قطعة قماش مطرزة ومفصَّلة كي تناسب الرأس. إحدى الحلي عبارة عن رصيعة فرنسية تمثِّل القديس جوزيف، والأخرى يد فاطمة. أما القطع النقدية فهي عثمانية، باستثناء واحدة، أسبانية، يُرى عليها اسم الملك فيليب الخامس، وجميعها مؤرخة ما بين 1180- 1260( 1766- 1844 ). ولهذه القطع النقدية وظيفتان، إحداهما للزينة فقط وثانيهما تدل على ثروة العروس ومكانتها الاجتماعية وقيمة مهرها. إن وجود أيقونة تمثل قديساً مسيحياً، ومثبتة في الجزء الأمامي للرصيعة، يلفت الانتباه إلى احتمال أن يكون غطاء الرأس عائداً لعروس مسيحية! ففي فلسطين، التي تعج بالقرى المسيحية والإسلامية المختلطة، يُعتبر غطاء الرأس هذا مثالاً للتنوع الثقافي في منطقة الشرق الأوسط خلال العهد العثماني. أما القطع النقدية الأوروبية الشائعة في الحلي الشرق أوسطية فتتضمن نقوداً عليها صورة إمبراطورة النمسا ماريا تيريزا.  \nربما كانت العرائس في رام الله ( البلدة ذات الغالبية المسيحية ) يرتدين غطاء رأس من هذا النوع في حفلات أعراسهن. وللمرأة الخيار في أن تضع نقوداً إضافية أو تحتفظ بجزء منها للاستخدام الشخصي أو تحسين أحوال بيتها، على سبيل المثال. إن الكثير من أغطية الرأس هذه قد تمَّ تداولها عبر الأجيال، ولكن ما إن درج استخدام العملة الذهبية، حتى حلَّت محل القطع الفضية.","short_description":"شعار أحد القديسين المسيحيين، المُثبَّت على واجهة هذه الزينة، يشي بأنها كانت عائدة لعروس عربية مسيحية، من الفترة العثمانية في فلسطين. من المُؤكِّد أنها كانت تُشكِّل جزءاً من جهاز إحدى عرائس رام الله. تعود القطع النقدية العثمانية الفضية إلى الفترة فيما بين عامي 1180 - 1260 هـ/1766 - 1844م.","holder":"متحف وصالة فنون كيلفينغروف، متاحف غلاسكو.","dates":"القرن الثالث عشر / التاسع عشر.","location":"غلاسكو.","dimensions":"القطر (للقطعة المدورة): 13.5 سم؛ العمق (للقطعة المدورة والمحدَّبة): 3 سم؛ طول السلاسل القصيرة: 12 سم؛ طول السلاسل الطويلة: 28.5 سم.","method_for_datation":"من خلال تحليل الأسلوب والتأريخ للعملة العثمانية المستخدم على غطاء الرأس بين 1180 و 1260 (1766- 1844).","provenance":"رام الله، فلسطين.","obtention":"تـمَّ التبرع بها للمتحف 1987.","bibliography":"\\- .Weir, S., *Palestinian Costume* , London, 1989","linkcatalogs":"الحج والعلوم والتصوف: الفن الإسلامي في الضفة الغربية وغزة.","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Abbas Abbas","translation_copy_editor":"Abbas Abbas","keywords":["امرأة","حلية","زي","عملة على شكل حلية."],"materials":["سبيكة فضة ألمانية مع نقود وسلاسل معدنية","وخرزات زجاجية وحجرية."]},"35b20a3e-5a46-57c7-a113-1241acad6004":{"name":"قطعة من قفطان.","description":"قطعة من البروكار الحريري (كمها) كانت الجزء الخلفي لقفطان طفل بدون قبة وبأكمام قصيرة، مفصل بخصر مستقيم وتنورة/ جونلة جرسية الشكل. تمت حياكة القماش بتصميمات زهرية كثيفة وصفوف أفقية من الأزهار الدائرية تتناوب مع صفوف من البراعم اليانعة، أما الأرضية فهي قرمزية اللون.  \nيفيد أرشيف المتحف الأصلي أن القطعة تمثل جزءاً من ثوب تشريفات لطفل من القسطنطينية أو بورسة، وقد تكون قد وصلت إلى تركيا عبر سوريا، وقد تم استعمال تقنية الحياكة المعقدة هذه، المعروفة باسم الحرير الصيني، من قبل العثمانيين في أواخر القرن التاسع- أوائل العاشر/ أواخر الخامس عشر- أوائل السادس عشر، وكانت أهم مصانع الحرير العثمانية موجودة في بورسة، ولكن، وخلال القرن العاشر/ السادس عشر، ظهرت ورشات البلاط أيضاُ في العاصمة العثمانية استنبول. تم تصميم ثياب الكمها للتأكيد على المكانة الإمبراطورية للسلطان وعائلته حتى بعد الوفاة حيث كان يتم وضع هذا النوع من الألبسة فوق التوابيت أو الصناديق الإمبراطورية.  \nتشكل هذه القطعة جزءاً من مجموعة من الثياب تم إحضارها إلى أوروبا من قبل تاجر قطع فنية، وقصها وتقسيمها بين متحفي فيكتوريا وألبرت في لندن، والمتحف الملكي في أدنبرة.","short_description":"أواخر وأوائل القرنين التاسع والعاشر الهجريين/ الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين، على التوالي، وربما عبر سورية، بدأ النسَّاجون العثمانيون باعتماد أسلوب حياكة \"اللامباس\" المُتَّبع في هذا القفطان. وأحد المراكز العثمانية المبكرة لصناعة الحرير، كان متمثِّلاً بمدينة بورصة، إلا أن ورشات ملكية ما لبثت أن تأسَّست في العاصمة العثمانية استنبول، مع حلول القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي.","holder":"المتحف الملكي، المتحف الوطني في اسكتلندا NMS.","dates":"أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","location":"أدنبرة.","dimensions":"الارتفاع: 67.2 سم؛ العرض: 73.5 سم.","method_for_datation":"كانت منسوجات كمها دارجة في الإمبراطورية العثمانية في الفترة بين أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","method_for_provenance":"من المعروف أن القطع مثل هذا القفطان قد تم صنعها في ورشات حياكة الحرير العثمانية في بورسة أو استنبول خلال أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","provenance":"تركيا.","obtention":"تم شراؤها من السيد تيانو القسطنطيني عام 1884.","bibliography":"\\- Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., and Tezcan, H., 'Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial  \n.Ottoman Silks and Velvets', London, 2000, pp.21–3, pp.292–3, fig. 271","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Hazar Emran","translation_copy_editor":"Abbas Abbas","keywords":["كمها."],"materials":["حرير","قطن وبروكار فضي (كمها)."]},"3a71d542-5e72-54c9-808c-51df8069dd8b":{"name":"ثوبخضاري","description":"ثوب ملك مصنوع من قماش أبو وردة وقماش الأخضيري، بألوان أخضر، برتقالي وخمري، وأسود. مطرز يدوياً، يحتوي على قبة مطرزة بشكل القوار (قبة الملك التقليدية)، ويعلو القبة قطعتين من قماش مخمل أزرق مطرز عليها شكل طير. أكمام الثوب عريضة، مصنوعة من قماش حرير هرموزي، على شكل الساعة التلحمية ومغطاة بزخرفة عصفور. أما التطريز على الصدر فمن الدرزات التقليدية لفستان الملك بزخارف نباتية، في حين أن فتحة العنق والأكتاف مصنوعة من قماش أبو وردة، متصلة بالصدر بخط من المخمل الخمري. الردهة الأمامية مكونة من ألوان القماش الأصلية بدون تطريز، أما الردهة الخلفية للثوب يظهر عليها أربعة خطوط أفقية من القماش. أما جوانب الثوب (البنايق) فمصنوعة من الحرير، ومتصلة بباقي أجزاء الثوب من خلال المناجل (جديلة سميكة تربط أجزاء الثوب معاً) بزخارف نباتية بسيطة في الأسفل ، وزخارف نباتية، وبعض الصلبان. هذا الثوب ترتديه النساء لحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة الأخرى.  \nتاريخ الحصول على القطعة: 1983 م.","type":"مجموعة الأزياء الفلسطينية التقليدية","holder":"متحف جامعة بيرزيت","dates":"النصف الأول من القرن التاسع عشر","location":"بيرزيت","dimensions":"الطول: 140 سم - العرض: 137 سم","place_of_production":"الخضر","method_for_datation":"تم تحديد التاريخ حسب نوع المواد","method_for_provenance":"التحليل الأسلوبي","provenance":"الخضر","obtention":"الخضر","bibliography":"الثوب الفلسطيني التقليدي: الأصول والتطور - حنان منير.  \nخيوط الهوية: الحفاظ على الأزياء والتراث الفلسطيني - وداد قعوار","author":"Balqees Nakhlah","keywords":["تقليدي","ثوب","منسوجات فلسطينية"],"materials":["تطريز يدوي","قماش"]},"418d5f13-426c-5a27-b41a-2628f935f8f4":{"name":"قمسص","short_description":"عرض غني للخط يكسو هذا الثوب الذي ينتمي إلى مجموعة من الأشياء السحرية تسمى قمصان التعويذة الإسلامية. القفطان مخيط من قطن كريمي اللون ومزين بالحبر الأزرق والأحمر والذهب المصقول.  \n  \nيشير القرآن إلى أن النبي يوسف كان يرتدي قميصًا وقائيًا مشابهًا ، كتب ليعيد البصر إلى والد يوسف يعقوب. في تركيا ، كان السلاطين يرتدون هذا الثوب للمعارك كدروع روحية ومضادة للرصاص.  \n  \nيتلألأ هذا المثال من تركيا في القرن السابع عشر بآيات قرآنية بخط النسخ والرقة. تشمل الآيات سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة ياسين ضد السحر الشرير وآية \"عون الله ونصرًا سريعًا\" من سورة الصف. . المربعات تبرز محمد والله بالخط الكوفي. صلاة تثري القميص السحري في تناسق ثنائي. علاوة على ذلك ، يظهر الخلفاء الأربعة الأوائل وتسعة وتسعون اسمًا جميلًا في النسيج. علامات تعويضية إضافية تختبئ في مرأى من الجميع ، وتحجبها الأشكال السحرية وعلم الحروف (علم الحروف). باعتبارها واحدة من أكثر النقوش فاعلية ، قد تمثل أسماء الله الحسنى حرفًا وكوكبًا ونهارًا وملاكًا.  \n  \nفي الغالب من الهند وإيران وتركيا بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر ، يجسد مرتدي القفطان قوة الشفاء. يعمل النسيج كوسيلة للتفاعل بين الجسد والنص المقدس ، وفي نفس الوقت يبارك ويحمي الشخص الذي يقرأ أو يلمس أو يرتدي السترة. عند تقديمه للموهبة ، يضخم القميص التعويضي العلاقة بين مانح الهدية والمتلقي.","type":"الأزياء","holder":"متحف الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني","owner":"متحف الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني","dates":"القرن ال 17","location":"الشهنية","dimensions":"طول: 106 سم عرض: 88 سم","provenance":"تركيا","obtention":"شراء","bibliography":"Al-Saleh, Y., “Amulets and Talismans from the Islamic World”, *Heilbrunn Timeline of Art History*, (2000).  \nAnetshofer, H., \"The Hero Dons a Talismanic Shirt for Battle: Magical Objects Aiding the Warrior in a Turkish Epic Romance\", *Journal of Near Eastern Studies*, 77 : 2 (2018): 175–193.  \nMuravchick, R. E., \"God is the Best Guardian: Islamic Talismanic Shirts from the Gunpowder Empires\", *Publicly Accessible Penn Dissertations 1380*, (2014).  \nMuravchick, R. E., \"Objectifying the Occult: Studying an Islamic Talismanic Shirt as an Embodied Object,\" *Arabica*, 64 : 3–4 (2017): 673–693.  \nNazanin Hedayat Munroe, \"Wrapped Up: Talismanic Garments in Early Modern Islamic Culture\", *Journal of Textile Design Research and Practice*, 7 : 1 (2019): 4–24.  \nPorter, V., Saif, L., and Savage-Smith, E., \"Medieval Islamic Amulets, Talismans, and Magic\", *A Companion to Islamic Art and Architecture*, 1 (2017): 521–557.","author":"Sarah Schroeder","translator":"Faisal Haddad","materials":["قطن: خياطة"]},"49567841-9478-56f0-9dd2-ff37377f69f1":{"name":"سترة نسائية","short_description":"بعد عام 1873، ارتدت النساء الإيرانيات من الطبقات العليا تنورة قصيرة تقلد التوتو الفرنسي الذي ترتديه راقصات الباليه. وتُسمى شاليته، وكانت هذه التنورة الصغيرة تُدمج مع سترة صغيرة، يُحفظ فوق الخصر حتى لا يفسد مظهر الشاليته المنتفخ، مع أكمام طويلة تُلبس فوق قميص رقيق.  \n  \nوكما كان معتادًا في ذلك الوقت، فإن القماش الخارجي مصنوع من القلمكار الفارسي، وهو قماش مطبوع مصنوع يدويًا بشكل معقد، في حين تم استخدام الأقمشة القطنية المطبوعة الأوروبية الرخيصة للبطانة، كما كانت العادة. ومع ذلك، لم يتم الجمع بين القماشين بشكل عشوائي، ومن الواضح من التباين المثير للاهتمام أنه تم إيلاء الكثير من الاهتمام لاختيار هذين النمطين. في هذه الحالة بالذات، يكون التناقض بين النمط النابض بالحياة المصنوع يدويًا ونظيره المصنوع آليًا ملفتًا للنظر بشكل خاص.  \n  \nحصل التاجر السويسري إميل ألبيجر على هذه السترة في إيران بين عامي 1870 و1896. وكان ألبيجر حينها مديرًا لشركة زيغلر وشركاه التجارية ومقرها مانشستر والتي كانت تمتلك مصنعًا للسجاد في سلطان آباد.","type":"ملابس","holder":"متحف ريتبرج","initial_owner":"إميل ألبيجر (1841-1905)","dates":"1287 - 1314 هـجري / 1870 - 1896 ميلادي","location":"زيورخ","dimensions":"الارتفاع: 55 سم، العرض: 206 سم","method_for_datation":"بالمقارنة مع القطع والصور الفوتوغرافية المتشابهة من حيث الأسلوب.","method_for_provenance":"التوثيق الشخصي للمالك الأصلي إميل ألبيجر.","provenance":"إيران ,أصفهان","obtention":"هدية من أحفاد إميل ألبيجر","bibliography":"Langer, Axel, “Emil Alpiger: Das Leben eines «mittleren» Sammlers,” in Axel Langer (ed), *Emil Alpiger (1841-1905). Teppich-Kaufmann und Sammler*, Zurich: Museum Rietberg, 2018: 6-21.  \nLanger, Axel, “Vestes de femmes, ” in Gwenaëlle Fellinger (ed), *L’Empire des roses. Chefs-d’oeuvres de l’art persan du XIXe siècle*, exh. cat., Ghent and Lens: Éditions Snoeck and Louvre Lens, 2018: 364-365.  \nNabholz-Kartaschoff, Marie-Louise and Langer, Axel, *Pfauen, Blüten & Zypressen. Persische Textilien der Qajaren-Zeit (1788-1925)*, Zurich: Museum Rietberg, 2005: esp. 114-125.","author":"Axel Langer","translator":"Dina Turkieh","materials":["البطانة: قطن مطبوع (صناعة أوروبية)","خيوط حرير","قطن مطبوع (قلمكار)","نحاس"]},"4b852956-5f21-5509-913e-4ba87cf57f09":{"name":"سترة","short_description":"ُزيّن السترة العثمانية تطريز ذهبي بتشكيلات زهريّة ودائرية تُشبه براعم اللوتس. تبرز الخيوط البرّاقة والأحجار الكريمة الحمراء أناقة السترة الحريرية ذات اللون الكريمي التي تُسمّى\"يِليك\".  \n  \nعبر القرون، ظلت الأزياءالعثمانية التقليدية تُناسب النساء والرجال على حد سواء. يمكن ارتداء هذه السترة كملبس داخلي أو كمعطف فوق طبقات من الثياب مُتقنة الصنع يما يتلائم مع متطلبات الحشمة في الملابس الإسلامية والرغبة في الترف.  \n  \nبينما اعتمد العثمانيون سترات أقصر من السترات الأوروبية، اقتحمت الملابس التركيّة الموضة الغربيّة في القرن التاسع عشر. وقد ظهرت قطع مثل هذه \"اليلك\" في الحفلات التنكريّة في بريطانيا، وانتشرت في مجلات الموضة كملابس عصرية لكن اقتصر استخدامها على النساء. وما يزال تأثيرها حاضرا بقوّة على منصات عروض الأزياء اليوم.","type":"الأزياء","holder":"متحف الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني","owner":"متحف الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني","dates":"القرن ال 19","location":"الشهنية","dimensions":"طول: 36.5 سم عرض: 33 سم","provenance":"تركيا","obtention":"تركيا","bibliography":"Inal, O., \"Women’s Fashions in Transition: Ottoman Borderlands and the Anglo-Ottoman Exchange of Costumes\" *Journal of World History*, 22 : 2 (2011): 243–272.  \nJirousek, C., \"The transition to mass fashion system dress in the later Ottoman Empire\", in Diane M. Spivey (ed), *Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire, 1550–1922: An Introduction*, New York: State University of New York Press, 2000: 76–77.  \nVryzidis, N., \"Ottoman textiles and Greek clerical vestments: Prolegomena on a neglected aspect of ecclesiastical material culture\". *Byzantine and Modern Greek Studies*, 42 : 1 (2018): 92–114.","author":"Sarah Schroeder","translator":"Faisal Haddad","materials":["حرير","خيوط الفضة :تطريز","خيوط ذهب"]},"523bb921-1fd6-50c1-866d-04687585ebaa":{"name":"وشاح","short_description":"القطعة عبارة عن قماش حرير عالي الجودة من تونس محاك بخيوط الفضة وخيوط الذهب التي كانت محل الإعجاب في معرض لندن العالمي في عام 1851. وفي تونس هذه الحزامات ، الأوشحة وملابس الرأس أو الشالات كانت خاصة بالأثرياء. والأخصائيون كانو ينظموا أنفسهم في نقابات منذ العصور الوسطى وذلك لصباغة وحياكة الحرير الخام المستورد. وبعد عام 1900 فإن البيع بالجملة للأقمشة الرخيصة المنتجة صناعيا المستوردة أخرج إنتاج الحرير التونسي من السوق.","type":"ملابس","holder":"متحف العالم ، فينا","dates":"النصف الثاني من القرن التاسع عشر","location":"فيينا","dimensions":"الارتفاع : 71 سم ، العرض : 71 سم","method_for_datation":"المادة موجودة في دفتر الجرد العام والوثائق الأرشيفية","method_for_provenance":"المادة موجودة في دفتر الجرد العام","provenance":"تونس ، مدينة تونس","obtention":"في نهاية القرن التاسع عشر فإن أجزاءا من قائمة المجموعات للمتحف النمساوي للتجارة (تأسس عام 1874 ) وجدت طريقها تدريجيا لقسم دراسة الأعراق في المتحف الإمبراطوري والبلاط الملكي للتاريخ الطبيعي ( لاحقا سمي متحف الأعراق واليوم هو متحف العالم في فينا) و في عام 1925 فإن المتحف النمساوي للتجارة تم حله.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["حرير","خيط فضة رفيع"]},"531f2f47-2ae4-509e-a2e9-99d2a1ea93da":{"name":"زخرفة من قلنسوة انكشارية","short_description":"إن التفوق العسكري الذي ساعد في بسط السلطة العثمانية عالميا كان يستند بشكل كبير على القوات الإنكشارية – وهي قوات مشاة هجومية وكجزء من لباسهم فإن الإنكشارية كانوا يرتدون قلنسوات شكلها مثل الجورب التي كانت تلبس أيضا على الساعد كتزيين مثل هذا المثال النادر المطلي بالفضة والقطعة المقعرة بشكل طفيف المزينة بتصاميم متقنة هندسية مشغولة تحمل شارات وعلامات مميزة تظهر الولاء الإنكشاري للسلطان – في الأغلب هي ملعقة والتي تشير إلى أن الحاكم هو الذي قدم له حساءه اليومي.","type":"أزياء","holder":"متحف مقاطعة لوس أنجلس للفن","dates":"القرن الحادي عشر الهجري /القرن السابع عشر الميلادي","location":"لوس أنجلس","dimensions":"25.6 × 9.5 سم","method_for_datation":"تزيين هذه القطعة الذي يتضمن النجوم ذات الثمانية والستة رؤوس الموجهة مقابل خلفية ملفوفة هي مطابقة لتزيينات القبعة الانكشارية التي تم الحصول عليها من العثمانيين بعد معركة فينا في عام 1683 والتي تحدد آخر تاريخ المحتمل لهذه القطعة.","method_for_provenance":"إن نفس نوع الزخرفة ممثل مرفقا بالقبعات العسكرية العثمانية المميزة في اللوحات والتشكيلات المحفورة وصور الانشكارية العثمانية والقبعة ذات الزخرفة المنحوتة بالحجر تشكل الجزء العلوي من شواهد قبور الانكشارية بينما قليل من القبعات الفعلية سلمت مع زخارفها ( مثل متحف كارلز روه، بادن ، ألمانيا).","provenance":"تركيا","obtention":"مجموعة معن ز. مادينا (1926 -2013) ، نيويورك ، حتى 2002 ( بيعت إلى) LACMA ، مجموعة مادينا للفن الإسلامي ، هدية من كاميليا شاندلدر فروست.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["الأزياء العثمانية","الإنكشارية","الجيش العثماني","تزيين هندسي","دوشيرمه devşirme","قطع عسكرية","مشغولة معدنية"],"materials":["طلاء بالذهب","فضة","مزينة بسلك مسطح وتخشين"]},"58b8041e-0838-56a2-b0b3-2369a498e868":{"name":"حزام.","description":"ظهر هذا النوع من الحزام الطويل من الحرير المقصب أو من \"اللمباس\" (نسيج حريري صيني)، والمنسوج ب\"المرمة\" في ورشات فاس في بداية القرن 12 الهجري/ القرن 18 الميلادي. ارتدته النسوة من الطبقة الارستقراطية والبرجوازية فوق قفطانها، ويتم لفه عدة مرات حول الخصر، مطوي مرتين، وضيق ومرن مثل النماذج القديمة، ويمكن ارتداؤه على وجهيه. تزين أرضيته الحمراء زخرفة مقصبة مركبة من خمسة عناصر زخرفية مكونة من ألوان مختلفة، ومستلهمة من الرصيد الزخرفي المغربي- الأندلسي، وجرى إغناءها بعدة مفردات زخرفية مستقاة من الفن الفارسي والعثماني، مثل زخارف المشبكات الهندسية، ذات الفراغات المرصعة بالورود والزهيرات والسعيفات النخيلية، وعناصر زخرفية بيضوية الشكل تشبه ثمرة شجرة الليمون (الطرنجية)، وأفاريز من القويسات المؤثثة بزهيرات، مشابهة لرسوم ستائر الجدران. وقد صورت هذه العناصر الزخرفية وحيدة أو متشابكة على شكل شرائط عرضانية متكررة ومتناوبة.  \nوزين طرفا الحزام بأياد عدة رسْمُها مبسط، وبنجوم من ثماني أقسام أو بأختام سليمان (خاتم سليمانية) التي تعتبر في الاعتقاد التقليدي الباطني المغربي رموزاً وقائية. ويتواجد مابين العناصر الزخرفية الكبيرة التي تشكل الزخرفة الرئيسية للنسيج وبين طرفي الحزام، شريط ضيق تزينه خزامى صغيرة موضوعة بعكس بعضها البعض، يمثل - الشريط الضيق - العلامة المميزة للورشة.  \nوتنعقد الضفائر الصغيرة الطويلة التي ينتهي بها الحزام من الأمام للحفاظ عليه حول الخصر.","short_description":"كان هذا الصنف الطويل من الأحزمة المصنوعة من الحرير المقصب يوضع فوق القفطان من قبل نساء الأعيان والطبقة البورجوازية. وقد كان الحزام يُلف عدة مرات حول الخصر، وكان بالإمكان ارتداؤه على وجهيه.","holder":"متحف الأوداية؛ الرباط.","dates":"القرن 13- القرن 14 الهجري/ القرن 18 - القرن 19 الميلادي.","location":"الرباط.","dimensions":"الارتفاع: 135 سم؛ العرض: 32 سم.","method_for_datation":"من خلال الدراسة الأسلوبية، ومن المطبوعات المشار إليها ضمن لائحة المراجع المختارة.","method_for_provenance":"لقد جرى تأسيس ورشات نسيج البروكار، وفقاً للدراسات التي أنجزت حول الموضوع وكتابات المؤرخين، في مدينة فاس، منذ العصر المريني حتى بداية القرن العشرين.","provenance":"(هنا المصدر) فاس.","obtention":"شراء.","bibliography":"\\- Golvin, L., “Les métiers à la tire des fabricants de brocarts de Fès”, *Hespéris,* 1950*,* 1er et 2e trim., pp. 37-48.  \n\\- Vogel, L., *Soieries marocaines, les ceintures de Fès*, Paris, 1920.","author":"Naima El Khatib-Boujibar","copy_editor":"Margot Cortez","translator":"Ghada al-Houssein","translation_copy_editor":"Ahmed S. Ettahiri","keywords":["بروكار","حرير","زخرفة زهريّة","زخرفة كتابيّة","زخرفة هندسية","نسيج."],"materials":["بروكار من الحرير منسوج بالمرمة د-الزردخان (المنوال)."]},"5d9fc24f-9c51-56b2-a925-33389c038005":{"name":"تاج ورقي لمولد النبي","short_description":"في مصر يتم تزيين البيوت بشكل احتفالي بمولد النبي و تنار المساجد بشكل ساطع والمشعوذون ولاعبو النار والراقصون الصوفيون يملؤون الشوارع والساحات في القاهرة. وتسير المواكب في الشوارع والأطفال يركبون المراجيح ويظهر التجار ويبيعون مجموعة من الأشكال المصنوعة من السكر ملفوفة بورق ملون التي هي شائعة بشكل خاص لدى الأطفال. والشيء الآخر المهم بين الأطفال هو تاج الولادة والمصنوع من الورق المقوى وورق القماش المطبوع والأسلاك ويوضع على الجبهة التي تظهر صورة ورقية مقصوصة من صحيفة لعازف عود أو نجم شهير من فيلم تلفزيوني. وتقدم الهدايا في مهرجان \"\" المولد \"\"و المصنوعة من أشياء سريعة التلف ومواد متوفرة مثل الورق وهذه هي أعمال صغيرة فنية مليئة بالشعر والمعاني الجميلة ويقصد بهذه المواد سريعة التلف أن تستخدم لفترة قصيرة حيث أنها غير مناسبة للاستخدام الطويل الأمد في الحياة اليومية.","type":"دين","holder":"متحف العالم ، فينا","dates":"قبل 1976","location":"فيينا","dimensions":"القطر : 17 سم","method_for_datation":"المادة موجودة في دفتر الجرد العام والوثائق الأرشيفية","method_for_provenance":"المادة موجودة في دفتر الجرد العام","provenance":"مصر ، القاهرة","obtention":"تصنيف الكاتالوك: \"\" أشتريت أشتريت من الدكتور بيتر و. شينيريل ، القاهرة ، 1976.\"\"","bibliography":"Steinmann, Axel, \"\"Ephemera\"\", in Christian Schicklgruber (ed), *Weltmuseum Wien, exhibition catalogue*, Vienna: Weltmuseum Wien, 2017: 212-213.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["سلك","صباغ","ورق","ورق مقوى"]},"5ea5b8ab-9f07-5718-8f32-a6c53d04b318":{"name":"قميص.","description":"القميص مصبوغ بالأسود، القبة مدورة، الأكمام نصف طويلة. يتوفر اللباس على فتحة طولانية على الظهر، ولايمكن ارتداؤه إلا بإدخال اليدين في الأكمام أولاً. على الأرجح، كان هذا القميص معدا لطفل، ويذكر شكله بملابس الأقباط المماثلة. زينت الأكمام على مستوى الأكتاف بزخارف تختلف قليلا من كم إلى آخر. فشريط الكتف الأيمن ذو الأرضية الحمراء اللون مزين بعناصر زخرفية وبخطوط صفراء، تتناوب مع الرصيعات التي تضم عناصر زخرفية نباتية مجردة تتداخل مع عناصر زخرفية حيوانية منمنمة للغاية، يمكن التعرف إليها على أنها أرانب برية. ويضم شريط الكتف الأيسر ذو التلوين الأكثر تنوعاً عناصر زخرفية حيوانية، وبشكل خاص أرانب برية وكلاب زرقاء وخضراء وسوداوية اللون. الأرضية صفراء اللون وقد أحيط شريطان بنقيشة كتابية دينية كتبت بالخط الكوفي الزاوي الشكل، والمطرز بالحرير، وهو مشوه جداً وقراءته صعبة. ويمكن أن يقرأ:\"بركة دائمة (…)المٌلك لله\".","short_description":"يذكر هذا القميص المصنوع من الكتان والمصبوغ باللون الأسود، الخاص بدون شك بطفل، بشكله بالملابس القبطية؛ فالأكمام مزخرفة على مستوى الكتفين بزخارف تختلف بشكل ملموس من كم إلى آخر، وتشتمل على عناصر نباتية وزهرية ممزوجة مع أشكال حيوانية مبسطة.","holder":"متحف باردو؛ تونس.","initial_owner":"حسان حسني عبد الوهاب","dates":"القرن 3 - 4 الهجري/ القرن 9 - 10 الميلادي.","location":"باردو.","dimensions":"الطول: 70 سم؛ العرض: من 50 سم إلى 70 سم و 120 سم مع الأكمام.","method_for_datation":"إن القمصان التي تنتمي إلى العصر الإسلامي الأول نادرة، مما يحرمنا من معايير التأريخ. بيد أنه وبالاستناد إلى زخرفة الكتابة وطرازها يمكن للمرء أن يؤرخ هذا القميص مع احتمال ضعيف للوقوع في خطأ، في القرن 3 - 4 الهجري/ القرن 9 - القرن 10 الميلادي.","method_for_provenance":"تحليل فني للطراز.","provenance":"(هنا المصدر) مصر.","obtention":"قام حسني حسن عبد الوهاب بشراء هذا اللباس في عام 1958 من بائع للقطع الأثرية في القاهرة، وأهداه في عام 1962 إلى متحف باردو.","bibliography":"\\- .Skik, K., *Musée du Bardo, département musulman*, Tunis, 1974, p. 16, fig. 6","author":"Mourad Rammah","copy_editor":"Margot Cortez","translator":"Ghada al-Houssein","translation_copy_editor":"Ahmed S. Ettahiri","keywords":["زخرفة تصويرية","زخرفة حيوانية.","زخرفة نباتيّة","قميص","نسيج"],"materials":["كتان مطرز بالصوف."]},"5f89dbe5-9c2a-5bd5-873c-3b29fca4dd90":{"name":"عباءة تتويج","short_description":"إن العباءة النفيسة المطرزة بالذهب واللؤلؤ وصفائح  الزينة  المطلية بالميناء كانت جزءا من مجموعة أثواب مستخدمة في تتويج الملوك والأباطرة للإمبراطورية  الرومانية المقدسة. والحافة شبه الدائرية للرداء مزينة بنقش كوفي مطرز بالذهب وهو يبين أن الرداء كان قد أنتج في عام 528 هجري / 1133/34 ميلادي خلال حكم الملك النورماندي روجر الثاني ملك صقلية ( 1095-1154 ميلادي) في الورشات الملكية في باليرمو حيث كان يعمل  من بين العاملين فنانون عرب آخرون .الصور العتيقة مبينة على سطح الرداء شبه الدائري : في كلا جانبي شجرة النخيل ( التي تمثل شجرة الحياة) ويوجد أسد النصر فوق جمل والذي له سرج ولجام وبالتالي يكون مدجنا.","type":"عباءة","holder":"متحف تاريخ الفن","dates":"1133 / 1334 ميلادي","location":"فيينا","dimensions":"الارتفاع : 146 سم ، العرض : 345 سم","method_for_datation":"تحليل التاريخ الفني والتحليل التاريخي ( نقد الطراز ، البحث في الأرشيف و القوائم)","method_for_provenance":"البحث في الأرشيف و القوائم","obtention":"هذه القطعة مصنوعة من أجل الملك روجر الثاني ملك صقلية كجزء من كنز نورمندي نقل بالإرث إلى أسرة الهوهنشتاوفن الحاكمة وأخيرا استخدمت  كعباءة تتويج للملوك والأباطرة للإمبراطورية  الرومانية المقدسة.","bibliography":"Bauer, Rotraud, \"\"Der Mantel Rogers II. und die siculo-normannischen Gewänder aus den königlichen Hofwerkstätten in Palermo“, in Wilfred Seipel (ed), *Nobiles Officinae. Die königlichen Hofwerkstätten zu Palermo zur Zeit der Normannen und Staufer im 12. und 13. Jahrhundert. Ausstellungskatalog (Kunsthistorisches Museum Wien)*, Milan/Vienna: Kunsthistorisches Museum, 2004: 115–123.Schmitz-von Ledebur, Katja, \"\"Die Krönungsgewänder aus den palermitanischen Hofwerkstätten – zu den jüngsten epigraphischen und naturwissenschaftlichen Untersuchungen“, in Annemarie Stauffer (ed), *Textile Kostbarkeiten staufischer Herrscher. Werkstätten – Bilder – Funktionen. Tagungsband zum internationalen Kolloquium im Rahmen der Ausstellung „Die Staufer und Italien“ am 20. und 21. Januar 2011 in den Reiss-Engelhorn- Museen Mannheim, Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte 99*, Petersberg: Imhof, 2014: 12–25.Seipel, Wilfred (ed), *Masterpieces of the Secular Treasury*, Milan/Vienna: Kunsthistorisches Museum, 2008: 58–60.","author":"Katja Schmitz-von Ledebur","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["تزيين بالأشكال","تصنيع ملكي","تطريز","روجر الثاني","سيكولو – النورماند","شجرة الحياة","صقلية","قماش","ورشة"],"materials":["أحجار نفيسة","تخريم","حرير","حياكة رقيم / لوح","ذهب","قماش ساميت (حرير)","لؤلؤ","مينا"]},"6131fb50-04d3-542e-b078-c6c43dfd4c0a":{"name":"رداء قداس (لباس كبير لرجل دين كاثوليكي ) مصنوع من مخمل مزين وحياكة حريرية","short_description":"إن رداء القداس للكاهن هو تكوين  ملفوف pasticcio مكون من مخمل مزين إيطالي أقدم ورداء قداس عرضاني من الحرير العثماني والحرير الأخير له فتحات بيضوية مملوءة بالتوليب والقرنفل         و اللفات المزهرة وهو تزيين نوعي لحياكة الحرير العثماني في ذلك الوقت. وهذا التشكيل من الأقمشة لرداء قداس الكاهن يظهر أنه لم يكن هناك تحفظات حول استخدام القماش من المناطق الإسلامية للملابس الكنسية المسيحية من حيث مظهرها الجميل.","type":"رداء قداس من نسج حريري عثماني","holder":"المتحف النمساوي للفنون التطبيقية MAK","dates":"المخمل : القرن الخامس عشر الحرير : النصف الثاني من القرن السادس عشر","location":"فيينا","provenance":"المخمل : إيطالياالحرير : الإمبراطورية العثمانية ، بورصة","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["حرير","لامباس بروشيه","مخمل بروشيه","مفرغ"]},"61764374-5c01-519a-9a4b-13fb610fdbda":{"name":"ثوب عرس من الطراز الأندلسي","short_description":"ثوب العرس هذا المفصل كان يشاهد في فسيفساء من العصر الروماني. و لكن الطبيعة الخاصة لهذا الزي الرائع لا تكمن فقط في قصته التي هي قياسية من أجل كل ملابس الأعراس في تونس و لكن في في تزيينه المعقد والذي يعكس التأثير الأندلسي. والشيء النمطي في هذا الثوب المصنوغ في راف راف على الساحل الشمالي لتونس هو الشريط المركزي الشامل المطرز بالذهب والفضة و مزين بترترة. واليد المدافعة تعمل كرمز حماية.","type":"ملابس","holder":"متحف العالم ، فينا","dates":"قبل 1913","location":"فيينا","dimensions":"الارتفاع : 132 سم ، العرض : 108 سم","method_for_datation":"المادة موجودة في دفتر الجرد العام والوثائق الأرشيفية","method_for_provenance":"المادة موجودة في دفتر الجرد العام","provenance":"تونس ، راف راف","obtention":"مصنفة في الكاتالوك بالشكل : \"\" جمعت وأشتريت من ماريا كونتيسة دروهوجوفسكا من زاكوبان ( غاليسيا) ، 1913.\"\"","bibliography":"Janata, Alfred, \"\"Nordafrika, Vorder- und Zentralasien\"\", in Das Museum für Völkerkunde in Wien (ed), *Das Museum für Völkerkunde in Wien (Mit Beiträgen von Hans Manndorff, Christian F. Feest, Armand Duchâteau, Alfred Janata, Kurt Binder, Heide Theisen, Hanns Peter, Peter Kann)*, Salzburg and Vienna: Residenz, 1980: 70-93.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["ترترة","حرير","خيوط ذهب وفضة","قطن"]},"6358ef7b-3436-5d35-ad94-2c51478ff9e5":{"name":"سترة نسائية","short_description":"بعد عام 1873، ارتدت النساء الإيرانيات من الطبقات العليا تنورة قصيرة تقلد التوتو الفرنسي الذي ترتديه راقصات الباليه. وتُسمى شاليته، وكانت هذه التنورة الصغيرة تُدمج مع سترة صغيرة، يُحفظ فوق الخصر حتى لا يفسد مظهرالشاليته المنتفخ، مع أكمام طويلة تُلبس فوق قميص رقيق.  \n  \nوكما كان معتادًا في ذلك الوقت، فإن القماش الخارجي مصنوع منالقلمكار الفارسي، وهو قماش مطبوع مصنوع يدويًا بشكل متشابك، في حين تم استخدام الأقمشة القطنية المطبوعة الأوروبية الرخيصة للبطانة، كما كانت العادة. ومع ذلك، لم يتم الجمع بين القماشين بشكل عشوائي، ومن الواضح من التباين المثير للاهتمام أنه تم إيلاء الكثير من الاهتمام لاختيار هذين النمطين. يتمتع الهيكل القوطي الشبكي الذي يهيمن على الطباعة الفارسية بتقليد طويل في تصميم المنسوجات العثمانية والهندية والفارسية، وكان معروفًا حتى في الغرب.  \n  \nحصل التاجر السويسري إميل ألبيجر على هذه السترة في إيران بين عامي 1870 و1896. وكان ألبيجر حينها مديرًا لشركة زيغلر وشركاه التجارية ومقرها مانشستر والتي كانت تمتلك مصنعًا للسجاد في سلطان آباد.","type":"ملابس","holder":"متحف ريتبرج","initial_owner":"إميل ألبيجر (1841-1905)","dates":"1287 - 1314 هـجري / 1870 - 1896 ميلادي","location":"زيورخ","dimensions":"الارتفاع: 53 سم، العرض: 207 سم","method_for_datation":"بالمقارنة مع القطع والصور الفوتوغرافية المتشابهة من حيث الأسلوب.","method_for_provenance":"التوثيق الشخصي للمالك الأصلي إميل ألبيجر.","provenance":"إيران ,أصفهان","obtention":"هدية من أحفاد إميل ألبيجر","bibliography":"Langer, Axel, “Emil Alpiger: Das Leben eines «mittleren» Sammlers,” in Axel Langer (ed), *Emil Alpiger (1841-1905). Teppich-Kaufmann und Sammler*, Zurich: Museum Rietberg, 2018: 6-21.  \nLanger, Axel, “Vestes de femmes, ” in Gwenaëlle Fellinger (ed), *L’Empire des roses. Chefs-d’oeuvres de l’art persan du XIXe siècle*, exh. cat., Ghent and Lens: Éditions Snoeck and Louvre Lens, 2018: 364-365.  \nNabholz-Kartaschoff, Marie-Louise and Langer, Axel, *Pfauen, Blüten & Zypressen. Persische Textilien der Qajaren-Zeit (1788-1925)*, Zurich: Museum Rietberg, 2005: esp. 114-125.","author":"Axel Langer","translator":"Dina Turkieh","materials":["البطانة: قطن مطبوع (صناعة أوروبية)","خيوط حرير","قطن مطبوع (قلمكار)","نحاس"]},"65b12078-9fc9-543e-94fd-9274d0e1813b":{"name":"عباءة الشيخ محمد الخليلي.","description":"القطعة عبارة عن عباءَة تتكون من قطع متراصة صغيرة الحجم (3×3 سم تقريباً) من الحرير والقطن، حيكت معاً بخيوط صوفية طولية وأحياناً عرضية على شكل معينات ذات ألوان متبادلة تشتمل على الأصفر والأحمر والأخضر والأسود. وتم ترتيب المعينات ضمن مستطيلات جرى حبكها بشكل طولي، بحيث جعلت لابسها (الشيخ محمد الخليلي) يبدو أطول قامة مما هو عليه في واقع الأمر. حيك على ظهر العباءَة ما بين الكتفين مربع يحوي دائرة تتكوّن من معينات مرتبة في دوائر تصغر تدريجياً باتجاه مركز الدائرة مما يعطيها عمقاً كبيراً وفخامة. وغطى مثلثان من اللون الأحمر زاويتان متقابلتان من زاويا المربع، وأخذت الزاويتان الأخريان لوناً أسود. وللعباءة أكمام نصفية، ويوجد في الجزء السفلي منها شريط من الحرير الأخضر.ويوحي هذا الطراز من العباءَات بزهد وورع لابسها، فالتشكيل من قطع قماش صغيرة جداً يجعلها تبدو وكأنها حيكت من بقايا أقمشة.وتعتبر عباءة الشيخ الخليلي من القطع النادرة التي وصلتنا بشكلها الكامل وبهذا الطراز الجميل.  \n  \nكان الشيخ محمد الخليلي من الأعلام الفقهاء في القدس، ومن أهم شخصيات فلسطين في ذلك الوقت. ونظراً لمكانته الخاصة، فقد دفن في المدرسة الأشرفية الواقعة على الجدار الغربي للحرم الشريف، وهذا شرف لم يحظ به إلا عدد قليل لا يتجاوز العشرة من الشخصيات الإسلامية الهامة عبر التاريخ. وحُفظت عباءة الشيخ الخليلي التي اشتهر بلبسها مدة تزيد على القرنين في الحجرة التي دفن فيها إلى أن تم نقلها إلى المتحف الإسلامي.","short_description":"عباءة أهم فقهاء وشخصيات القدس العامة، في القرن 12 الهجري/18 الميلادي، كانت تغطِّي قبره. حيكت من قطع معينية الشكل، متراصة، صغيرة الحجم، من الحرير والقطن، وبتبادل الألوان: الأصفر والأحمر والأخضر والأسود. وللعباءة أكمام نصفية. وتُعتبر هذه العباءة من القطع النادرة التي وصلتنا بشكلها الكامل.","holder":"المتحف الإسلامي، الحرم الشريف.","initial_owner":"الشيخ محمد بن محمد شرف الدين الخليلي (توفي عام 1146 / 1734).","dates":"قبل عام 1146 / 1734، خلال فترة حياة صاحبها.","location":"القدس.","dimensions":"الطول: 145 سم؛ العرض 90 سم.","method_for_datation":"أرّخت العباءَة بناءً على تاريخ وفاة صاحبها.","method_for_provenance":"نسِج الحرير في هذه الفترة في مناطق مختلفة من سورية وفلسطين، وليس هناك ما يساعد على تحديد مكان صنع القطعة بشكل دقيق.","provenance":"فلسطين أو سورية.","obtention":"فرشت العباءة بالقرب من قبر الشيخ محمد الخليلي في الطابق الأرضي من المدرسة الأشرفية، ونقلت في وقت غير محدّد إلى المتحف الإسلامي.","linkcatalogs":"IAM_TR_EN_001; IAM_PA_EN_001","author":"Nazmi Al-Ju'beh","copy_editor":"Majd Musa","keywords":["حرير","صوف","عباءة","قطن","نسيج."],"materials":["قطع صغيرة من نسيج من الحرير والقطن متعدد الألوان حيكت معاً بخيوط صوفية."]},"65ef6d27-a41c-53d2-98a2-dab87b965982":{"name":"جزمة","short_description":"إن ساق هذه الجزمة مزينة بتصاميم مزهرة وهندسية مقصوصة في الجلد وبعدها ملصقة عليها من الخارج أو الداخل لتظهر بشكل نافر مثل عمل المطروقات المعدنية . وهي مصبوغة بلون بني داكن وهذه التفاصيل قد أضيفت بواسطة جلد مثقب أصفر – بني للجزمة.","type":"ملابس ( أزياء عثمانية ، درع عثماني )","holder":"متحف تاريخ الفن","dates":"القرن السادس عشر","location":"فيينا","dimensions":"الارتفاع : 60 سم","method_for_datation":"التحليل التاريخي الفني والتاريخي والبحث الأرشيفي وفي قوائم القطع","method_for_provenance":"ربما من قلعة أمبراس في عام 1596 ميلادي ، مجموعة أمبراس ، 15 ، 78 أ ، إس 320 ، 1869 من أمبراس (قطعة برقم 64)","provenance":"تركيا ؟","obtention":"مجموعة قلعة أمبراس","bibliography":"Sandbichler, Veronika, *Türkische Kostbarkeiten aus dem Kunsthistorischen Museum Wien*, exh. cat., Wien: Kunsthistorisches Museum, 1997.Scheicher, Elisabeth et al. (eds), *Kunsthistorisches Museum Sammlungen Schloss Ambras. Die Kunstkammer*, Innsbruck: Kunsthistorisches Museum, 1977.Seipel, Wilfried (ed), *Dracula. Woiwode und Vampir*, exh. cat., Wien: Kunsthistorisches Museum, 2008.","author":"Veronika Sandbichler/ Thomas Kuster","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["أزياء","الجيش العثماني","تزيين مزهر","تزيين هندسي","قطعة عسكرية","ملابس عسكرية"],"materials":["برونز","جلد","ذهب","فضة"]},"69944391-4804-5b5b-96e7-56b15185e288":{"name":"قطعة من قفطان.","description":"قطعة من البروكار الحريري (كمها) كانت الجزء الأمامي لقفطان طفل بدون قبة وبأكمام قصيرة، مفصل بخصر مستقيم وتنورة/ جونلة جرسية الشكل. تمت حياكة القماش بتصميم كثيف مؤلف من نباتات الكرمة المتمايلة والتفاصيل الزهرية باللون الذهبي اللطيف والتدرج البني المخضر على أرضية زبدية اللون.  \nيفيد أرشيف المتحف الأصلي أن القطعة تمثل جزءاً من ثوب تشريفات لطفل من القسطنطينية أو بورسة، وقد تكون قد وصلت إلى تركيا عبر سوريا، وقد تم استعمال تقنية الحياكة المعقدة هذه، المعروفة باسم الحرير الصيني، من قبل العثمانيين في أواخر القرن التاسع- أوائل العاشر/ أواخر الخامس عشر- أوائل السادس عشر. وقد كانت أهم مصانع الحرير العثمانية موجودة في بورسة، ولكن، وخلال القرن العاشر/ السادس عشر، ظهرت ورشات البلاط أيضاُ في العاصمة العثمانية استنبول. تم تصميم ثياب الكمها للتأكيد على المكانة الإمبراطورية للسلطان وعائلته حتى بعد الوفاة حيث كان يتم وضع هذا النوع من الألبسة فوق التوابيت أو الصناديق الإمبراطورية.  \nتشكل هذه القطعة جزءاً من مجموعة من الثياب تم إحضارها إلى أوروبا من قبل تاجر قطع فنية، وقصها وتقسيمها بين متحفي فيكتوريا وألبرت في لندن، والمتحف الملكي في أدنبرة.","short_description":"هذه المِزْقة سبق لها أن كانت واجهة قفطان طفل، بلا ياقة، قصير الكُمّين، مُفصَّل بخاصرة مستقيمة، وذيل شبيه بالجرس. من المُؤكَّد أنه، وهو المنسوج من مادة مُوشَّاة بالحرير، في مشاغل بورصة أو استنبول السلطانية، كان عائداً لأحد صغار العائلة الملكية العثمانية.","holder":"المتحف الملكي، المتحف الوطني في اسكتلندا NMS.","dates":"أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","location":"أدنبرة.","dimensions":"الطول: 72 سم؛ العرض: 73.5 سم.","method_for_datation":"كانت منسوجات كمها دارجة في الإمبراطورية العثمانية في الفترة بين أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","method_for_provenance":"من المعروف أن القطع مثل هذا القفطان قد تم صنعها في ورشات حياكة الحرير العثمانية في بورسة أو استنبول خلال أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","provenance":"تركيا.","obtention":"تم شراؤها من السيد تيانو القسطنطيني عام 1884.","bibliography":"\\- Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., and Tezcan, H., 'Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial  \n.(Ottoman Silks and Velvets', London, 2000 (for a discussion of this piece and similar Ottoman textiles","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Hazar Emran","translation_copy_editor":"Abbas Abbas","keywords":["كمها."],"materials":["حرير","قطن وبروكار فضي (كمها)."]},"6b0278dc-5b28-55d6-9771-7558446e7713":{"name":"سارونغ حرير","short_description":"إن السارنغ الحريري (لباس مميز للجنسين في ماليزيا ومنطقة الباسيفيك) يكون في الأغلب بلون قرمزي وأحمر والفراغ المركزي فيه محلى بنماذج متسلسلسة من الأزهار مع لوحة محلاة برسم لنبتات البامبو المتقابلة والأزهار.","type":"قماش","holder":"متحف الفنون الإسلامية في ماليزيا","dates":"القرن 13-14 الهجري / القرن 19-20 ميلادي","location":"كوالا لامبور","dimensions":"108.5 ×105 سم","provenance":"ربما تيرينججناو ، شبه جزيرة المالاوي","bibliography":"Islamic Arts Museum Malaysia, *Tradition & Continuity*, Kuala Lumpur: IAMM Publications, 2013: 52-53.","translator":"Ahmad Bassel Radwan"},"6b03ecfa-3333-5fb8-b1a6-fd52388b653a":{"name":"قطعة من النسيج.","description":"القطعة عبارة عن جزء من شال أو عمامة مصنوع من الكتان الرقيق يزينه شريط عريض ذو زخارف نباتية دقيقة منسوجة من الحرير الأخضر والأزرق والأصفر. ويوجد في أسفل هذا الشريط سطر من كتابة بالخط الكوفي نسجت من الحرير البني نصها \" بسم الله بركة من الله لعبد الله الأمين محمد أمير المؤمنين أطال الله بقاه مما أمر بصنعته فى طراز العامة بمصر على يدي الفضل بن الربيع ولي أمير المؤمنين.\" ويعتبر هذا السطر الكتابي أقدم الكتابات المنسوجة من الحرير على الكتان. وكان الشال أو العمامة في العصر الإسلامي يزخرف من طرفيه بشريط زخرفي يليه سطر من الكتابة ثم خط رفيع، وينتهي بهدّاب (شراريب).  \nصنعت هذه القطعة في طراز العامة، أي مصانع النسيج التي تخصصت في صناعة المنسوجات لعامة الشعب. إلى جانب طراز العامة، كان هناك مصانع للمنسوجات أقامها الخلفاء لصناعة الملابس والمنسوجات للخليفة وحاشيته، وأطلق عليها اسم \" طراز الخاصة.\" وتدلنا بعض المنسوجات الدقيقة التي صنعت في طراز العامة، مثل هذه القطعة، على أن الخلفاء صنعوا ما يحتاجون إليه من منسوجات في طراز العامة إلى جانب طراز الخاصة. وكانت خزائن الخليفة العباسي محمد الأمين (حكم في الفترة 193 – 198 هـ / 809 – 813 م) مملوءة بالكسوة والفرش، حتى أن الفضل بن الربيع ظل يحصي ما في الخزائن لمدة أربعة أشهر، مما يدل على اهتمام هذا الخليفة بشكل كبير بأصناف الثياب والعمائم والكسوات.","short_description":"أنشأ المسلمون عدداً كبيراً من مصانع النسيج، والتي كانت مناسج حكومية، أو (الطراز)، وكان منها نوعان: أحدهما مصانع أو طراز الخاصة، وتعمل في ما يخصُّ الخليفة وحاشيته، والآخر مصانع أو طراز العامة، وهو لعامة الشعب. وتكتسب هذه القطعة أهمية خاصة، لوجود اسم الخليفة العباسي \"الأمين محمد\"، منسوجاً عليها، وهي من أقدم الكتابات المنسوجة بالحرير على الكتّان.","holder":"متحف الفن الإسلامي","initial_owner":"الخليفة العباسي محمد الأمين.","dates":"193- 198 هـ / 809 - 813  م.","location":"القاهرة","dimensions":"الطول: 80 سم ؛ العرض: 18 سم.","method_for_datation":"أرّخت القطعة بناءً على ذكر اسم الخليفة العباسي محمد الأمين ومولاه الفضل بن الربيع في الشريط الكتابي الذي يزخرف القطعة.","method_for_provenance":"حددت الفسطاط مكاناً لصنع القطعة نظراً لاحتواء شريط القطعة الكتابي على اسم مصر، ويعني الفسطاط، كمركز لصناعة القطعة.","provenance":"الفسطاط، مصر.","obtention":"تم شراء القطعة من تاجر الآثار بول فيليب عام 1903م.","bibliography":"\\- حسن، زكي محمد. الفن الإسلامي في مصر. القاهرة، 1935.  \n  \n\\- رزق، عاصم محمد. مراكز الصناعة في مصر الإسلامية. القاهرة، 1989.  \n  \n\\- سليم، محمد عباس محمد. منسوجات الطراز في العصر العباسي. رسالة ماجستير، القاهرة، 1995.  \n  \n\\- مرزوق، محمد عبد العزيز. الفنون الزخرفية في مصر قبل عصر الفاطميين. القاهرة، 1974.  \n  \n\\- . Baker, Patricia L. Islamic Textiles. London,1995","author":"Muhammad Abbas Muhammad Selim","copy_editor":"Majd Musa","keywords":["حرير","خط كوفي","زخرفة نباتيّة","طراز","كتان","نسيج."],"materials":["كتان مزخرف بالحرير."]},"6b90a9c0-f193-55c4-9a03-d29b7b481484":{"name":"كسوة","short_description":"أحد المكونات الرئيسية للكسوة - غطاء الكعبة - هو الحزام المزين بالخيوط الذهبية والفضية. يطرز الحرفيون آيات قرآنية وكلمات ذات قيمة وقائية لتقديم تقدمة سخية لبيت الله.  \n  \nكان القادة الدينيون في العالم الإسلامي يأمرون بصناعة الكسوة ، مثل هذا الحزام الذي تم تصنيعه في مصر.  \n  \nبمجرد وضع حجاب جديد على المبنى المكعب ، يتم كسر الغطاء السابق أسفل الكسوة الجديدة ، ويتم التبرع به لأفراد ومؤسسات مثل المتاحف لتكريم التقليد السنوي","type":"الاثار الدينية","holder":"متحف الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني","owner":"متحف الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني","dates":"القرن ال 19","location":"الدوحة","dimensions":"طول: 648 سم عرض: 91.5 سم","place_of_production":"مصر","provenance":"المملكة العربية السعودية, مكة","obtention":"هدية","bibliography":"Alashari, D. M., Hamzah, A. R., and Marni, N., \"The Aesthetics and Greatness of the Kiswah of the Kaaba in the Saudi Era\", *Umran-International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 8 : 1 (2021).  \nAlhazmi, N. H., *Maintenance as Spectacle: Imagery of the Ka’ba’s Cleaning and Kiswa*, Doctoral dissertation, Ohio University, 2021.","author":"Sarah Schroeder","translator":"Faisal Haddad","materials":["حرير","ذهب","فضة:تطريز","قطن"]},"703b6c7e-f4d6-51d7-9caa-1fade8284326":{"name":"حزامان من العاج مزينان بالمجوهرات.","description":"حزامان من العاج، أحدهما يتألف من خمس صفائح مزوَّدة برصائع بيضوية، والآخر من أربع صفائح مع رصائع دائرية متصلة ببعضها بعضاً بواسطة مجموعات من القطع الصغيرة المترابطة، وجميعها مزخرفة بعدة طبقات. السطوح منقوشة بزخارف من أزهار ونباتات معترشة أنيقة ذات خطوط مشبعة بصمغ المصطكاء الأسود. الطبقة الثانية من الزخرفة تشتمل على ورود ذهبية تضم في مركزها الياقوت والتركواز، وترتبط بنباتات ذات أوراق ذهبية. الخلفية محجوبة تحت زخرفة شاملة، أما المواد الأساسية فتشع بأحجار كريمة مرصوفة بشكل رائع. إن الأزهار المنضدة بالذهب وتقنية الزخرفة ذات الطبقات المتعددة تعكس أناقة صنع المجوهرات في عهد السلطان سليمان القانوني (حكم في الفترة 926- 974 / 1520- 1566).  \n  \nتأسست تنظيمات الفنانين والحرفيين (ما يدعى أهل الحرف) في عهد السلطان بايزيد الثاني (حكم في الفترة 886- 918/ 1481- 1512)، وكانت هذه التنظيمات بمثابة مدارس لجميع حقول الفن العثماني. يمكن معرفة عدد الفنانين المشتغلين في القصر من خلال سجلات الرواتب التي تم الاحتفاظ بها بصورة نظامية بدءاً من عهد سليمان القانوني.  \n  \nتعدّ الأحزمة من ملحقات الزينة الشائعة للرجال والنساء، فقد كانت تستخدم حول الخصر لتجميل اللباس وتزيينه. علاوة على ذلك، فهي تحمل مغزى طقسياً أيضاً. كما أن تعزيز منزلة شخص ما كان يتم عبر الاحتفال بتطويقه بالحزام. وهذه العادة، المعروفة لدى النقابات الحرفية، كانت هامة للسلاطين أيضاً، وتم التأكيد عليها من خلال وضع الحزام على النصب التذكارية للسلاطين ورجال الحاشية المتوفين. ففي العهد العثماني كانت الأحزمة تنتج من الأقمشة الغالية وتطرَّز بخيوط الذهب والفضة. أما الأحزمة المنقوشة والمزينة، المصنوعة من الصفائح المعدنية المرصوفة لصق بعضها بعضاً، فتعكس مستويات راقية في مهارة الصنعة. وفي حين كانت أحزمة النساء غنية بالزخارف، فقد كانت تلك التي يرتديها الرجال خالية من الزخارف إلى حد ما.","short_description":"في الفترة العثمانية، كانت الأحزمة تُستخدم ليس فقط ملاحق للملابس النسوية والرجالية، بل وبوصفها مكافآت ملكية ممنوحة، لدى الترقية إلى مراتب أعلى، أو عند القيام بإنجازات مهنية مميزة، في حفلات خاصة لـ \"لف الأحزمة\".","holder":"متحف الفنون التركية والإسلامية.","dates":"النصف الأول من القرن 10 / 16.","location":"استنبول.","dimensions":"الطول: 65.5 سم؛ العرض: 4.5 سم.","method_for_datation":"إن الأشكال الزخرفية وخصائص الأسلوب تعيد تاريخ الحزامين إلى النصف الأول من 10 / 16. والميزة العامة لهذه المرحلة انعكست بأفضل صورة من خلال الأشغال المزخرفة بالأحجار الكريمة.","obtention":"تم نقل الحزامين من ضريح السلطان سليم الثاني (حكم في الفترة 974- 982 / 1566- 1574) في استنبول إلى المتحف عام 1914.","bibliography":"\\- ölçer, N. et al. Museum of Turkish and Islamic Art. Istanbul, 2002.  \n\\- Roxburgh, D. J. (ed.). Turks: A Journey of a Thousand Years, 600 – 1600. London, 2005.","author":"Alev Özay","translator":"Abbas Abbas","translation_copy_editor":"Majd Musa","keywords":["حزام","عاج."],"materials":["تركواز","ذهب","زمرد","صمغ","عاج","نقش","ياقوت."]},"70de6de0-cb62-5e26-a637-a4597cda72ee":{"name":"قلنسوة توربان","short_description":"هذه القبعة من اللباد يمكن أن تكون قد ارتديت لتغطية الرأس من قبل العرائس التركيات. وغطاء الرأس للعروس ( كوله ) كان دائما أحمر اللون وكان تبعا للمرتبة الاجتماعية للعروس يزين بخيوط الفضة والذهب وصفائح معدنية صغيرة. و كان يرتبط به خمار(دوفاك ) في قمة القبعة بواسطة دبوس مزين بمجوهرات.","type":"ألبسة","holder":"متحف تاريخ الفن","dates":"القرن السادس عشر (؟)","location":"فيينا","dimensions":"الارتفاع : 49.5 سم","method_for_datation":"بالمقارنة مع قطع متشابهة","method_for_provenance":"ILG / BOEHEIM ، 1883 جرد الأثاث والقطع الفنية الصغيرة الموجودة في قلعة أمبراس،صفحة 6","provenance":"تركيا ؟","obtention":"مجموعة قصر أمبراس","bibliography":"Sandbichler, Veronika, *Türkische Kostbarkeiten aus dem Kunsthistorischen Museum Wien*, exh. cat., Wien: Kunsthistorisches Museum, 1997.Scheicher, Elisabeth et al. (eds), *Kunsthistorisches Museum Sammlungen Schloss Ambras. Die Kunstkammer*, Innsbruck: Kunsthistorisches Museum, 1977.","author":"Veronika Sandbichler/ Thomas Kuster","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["الإمبراطورية العثمانية","قبعة","قلنسوة","قماش"],"materials":["لباد"]},"77e732d5-caee-5472-847f-63e657f1353d":{"name":"قطعة من قفطان.","description":"قطعة من البروكار الحريري (كمها) كانت الجزء الخلفي لقفطان طفل بدون قبة وبأكمام قصيرة، مفصل بخصر مستقيم وتنورة/ جونلة جرسية الشكل. تمت حياكة القماش بتصميم كثيف مؤلف من نجوم مثمنة الرؤوس بشكل صفوف مائلة، وتحتوي كل نجمة على شكل مركزي مؤلف من زهرة خزامى ثمانية الرؤوس تنبثق من زهيرة مركزية. يزين النجمة من الأعلى والأسفل أرابيسك ثلاثي الفصوص. عُرف هذا النوع من الأشكال على المخمل العثماني.  \nيفيد أرشيف المتحف الأصلي أن القطعة تمثل جزءاً من ثوب تشريفات لطفل من القسطنطينية أو بورسة، وقد تكون قد وصلت إلى تركيا عبر سوريا، وقد تم استعمال تقنية الحياكة المعقدة هذه، المعروفة باسم الحرير الصيني، من قبل العثمانيين في أواخر القرن التاسع- أوائل العاشر/ أواخر الخامس عشر- أوائل السادس عشر. وقد كانت أهم مصانع الحرير العثمانية موجودة في بورسة، ولكن، وخلال القرن العاشر/ السادس عشر، ظهرت ورشات البلاط أيضاُ في العاصمة العثمانية استنبول. تم تصميم ثياب الكمها للتأكيد على المكانة الإمبراطورية للسلطان وعائلته حتى بعد الوفاة حيث كان يتم وضع هذا النوع من الألبسة فوق التوابيت أو الصناديق الإمبراطورية.  \nتشكل هذه القطعة جزءاً من مجموعة من الثياب تم إحضارها إلى أوروبا من قبل تاجر قطع فنية، وقصها وتقسيمها بين متحفي فيكتوريا وألبرت في لندن، والمتحف الملكي في أدنبرة.","short_description":"كانت قفطانات الأطفال الملكية من المنتجات المُصنَّعة في مركزي حياكة الحرير السلطانيين العثمانيين ببورصة واستنبول. وبدلات الحرير المُقصَّب كانت تُصمَّم لتأكيد المكانة الملكية للسلطان، وأفراد عائلته، حتى في الموت، حين كانت النُّصب والصندوقات السلطانية، تُكسى غالباً بمثل هذه الأثواب.","holder":"المتحف الملكي، المتحف الوطني في اسكتلندا NMS.","dates":"أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","location":"أدنبرة.","dimensions":"الطول: 73.7 سم؛ العرض: 63.7 سم.","method_for_datation":"كانت منسوجات كمها دارجة في الإمبراطورية العثمانية في الفترة بين أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","method_for_provenance":"من المعروف أن القطع مثل هذا القفطان قد تم صنعها في ورشات حياكة الحرير العثمانية في بورسة أو استنبول خلال أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","provenance":"تركيا.","obtention":"تم شراؤها من السيد تيانو القسطنطيني عام 1884.","bibliography":"\\- Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., and Tezcan, H., 'Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial  \nOttoman Silks and Velvets', London, 2000, pp21–3, pp.268–9, fig. 201 (for a discussion of this piece  \n.(and similar Ottoman textiles","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Hazar Emran","translation_copy_editor":"Abbas Abbas","keywords":["كمها."],"materials":["حرير","قطن وبروكار فضي (كمها)."]},"77fcfe50-ba2c-54a4-8cbb-d6153c293443":{"name":"ثوب طفل","short_description":"الأقمشة التي كتبت عليها عبارة الشهادة كانت تترك للاستخدام الخاص وتعتبر مناسبة ليتم التعامل بها فقط من قبل أولئك الأصفياء بمن فيهم الأطفال والذين لم يصلوا سن البلوغ بعد وهذا الثوب من قماش اللامباس lampas لطفل مصنوع من قماش منسوج من الشفرون chevrons ومحلى بنقوش التي تتضمن عبارة الشهادة وآيات قرآنية والنقوش على الثوب مكتوبة بلون هلامي على أرضية قرمزية اللون وقماش اللامباس كان يستخدم غالبا كغطاء للقبور كأقمشة طلسمية (للرقية).","type":"قماش","holder":"متحف الفنون الإسلامية في ماليزيا","dates":"تقريبا 1200 هجري /تقريبا 1800 ميلادي","location":"كوالا لامبور","dimensions":"49×97 سم","provenance":"تركيا","bibliography":"Islamic Arts Museum Malaysia, *Al-Kalima*, Kuala Lumpur: IAMM Publications, 2003: 49.Islamic Arts Museum Malaysia, *Mightier than the Sword*, Kuala Lumpur: IAMM Publications, 2004: 193-195. Islamic Arts Museum Malaysia, *The Message & The Monsoon: Islamic Art of Southeast Asia*, Kuala Lumpur: IAMM Publications, 2005: 136.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["حرير لامباس مصنوع من غطاء قبر"]},"7f2fed78-da3c-5a60-9d84-6fa3d3fadd64":{"name":"كايين بانجانج (شال أو قماش يوضع على الكتف)","short_description":"هذا شال احتفالي أو قماش تعليق يكون في الأغلب بلون أحمر داكن ويتميز بنبتة البامبو ذات نهاية عبارة عن ديك صغير ورسم لزهرة عشبية.","type":"قماش","holder":"متحف الفنون الإسلامية في ماليزيا","dates":"القرن 13-14 الهجري / القرن 19-20 ميلادي","location":"كوالا لامبور","dimensions":"224×89.7 سم","provenance":"الساحل الشرقي لشبه جزيرة المالاوي","bibliography":"Islamic Arts Museum Malaysia, *Tradition & Continuity*, Kuala Lumpur: IAMM Publications, 2013: 60-61.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["حرير ليمار مع سونجيت"]},"80deca91-898b-5c5f-bbd8-e342f80ead7f":{"name":"برقع","short_description":"مثال نادر على الإكسسوار التقليدي الذي يزين النساء البدويات في المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف، يظل البرقع المزخرف مصدرًا للشرف وaالهوية لدى البدو. يوجد عبر مناطق الشرق الأوسط، خاصة في منطقة سيناء المصرية، وجنوب فلسطين، ومنطقة تبوك في شمال غرب المملكة العربية السعودية. يعكس هذا البرقع الثقافة المادية المشتركة والتفاعلات التاريخية الطويلة عبر سيناء، وجنوب بلاد الشام، وشمال غرب الجزيرة العربية.  \n  \nيُزيّن هذا البرقع أصداف الودع وخرز ملون وأكثر من 350 قطعة من الذهب والفضة، ويكشف عن العينين فقط بينما يغطي القماش العنابي الأنف والفم والرقبة. في طبقة لامعة من الريش، تهدف العملات المعدنية إلى صد النوايا الشريرة، مع إبراز عملة ماريا تيريزا كرمز مركزي للثروة والمكانة. تجسد الأشكال المثلثية والماسية قوى تشبه التمائم من خلال التطريز المتقن والخرز. وكلمسة نهائية، تحمي أصداف الكاواري من العين الشريرة وتعزز الخصوبة من خلال شكلها الدال.  \n  \nحتى يومنا هذا، يمثل هذا النوع من أغطية الوجه الشرف والهوية بالنسبة للبدو، وترتديه النساء البدويات في اليمن وعُمان ومصر وفلسطين في المناسبات السعيدة مثل الأعراس.","type":"الأزياء","holder":"متحف الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني","owner":"متحف الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني","dates":"القرن ال 20","location":"الشهنية","dimensions":"طول: 39 سم عرض: 37.5 سم","provenance":"سيناء، مصر","obtention":"شراء","bibliography":"Abu-Rabia, A., \"The Evil Eye and Cultural Beliefs among the Bedouin Tribes of the Negev, Middle East\", *Folklore*, 116 : 3 (2005): 241-254.  \nBille, M., *Being Bedouin Around Petra: Life at a World Heritage Site in the Twenty-First Century*, New York / Oxford: Berghahn Books, 2019.  \nHeller J.,\"Magic, Status and Money\", in Joseph Heller (ed), *Sea Snails*, Cham: Springer, 2015.  \nKawar, W. K., \"The Traditional Palestinian Costume\", *Journal of Palestine Studies*, 10 : 1 (1980): 118-129.  \nRansom, M., *Silver Treasures from the Land of Sheba: Regional Yemeni Jewelry*, Cairo / New York: American University in Cairo Press, 2014.","author":"Sarah Schroeder","translator":"Faisal Haddad","materials":["بلستيك","صدف","عاج","فضة","قماش","نحاس"]},"8965ef4e-0491-5348-8ff0-02681f79580f":{"name":"ثوب امرأة من البلاط(الحاشية)","short_description":"اكتشف هذا الثوب الحريري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في دير واقع في المنطقة الأثرية من أولتينيا(جنوب غرب رومانيا) وربما في بستريتا حيث تم المحافظة عليه كثوب كنسي وبعد مائة عام من الترميمات الواسعة التي تمت في المتحف فقد تم استعادة القطعة لشكلها الأصلي وصنفت بأنها ثوب امرأة من الحاشية المالكة.ويمكن افتراض أن الثوب قد وهب للدير من قبل عائلة من الحاشية الحاكمة والذي يشهد بغني ورفعة الطبقة الأرستقراطية الرومانية في القرن السادس عشر بسبب أن القماش الحريري كان في ذلك الوقت أغلى أنواع الأقمشة العثمانية و المغطى كليا بخيوط التطريز من الفضة والموشى بالذهب. ويتميز الثوب بتصميم أكاليل نخيل وبكفة من الحرير الأخضر و كل منها يحيط برسم دائري وهلال.وبين إكليل النخيل يوجد رسوم دائرية تحيط بنجمة.","type":"ألبسة","holder":"المتحف الوطني للفن في رومانيا","dates":"القرن 10 الهجري / 16 الميلادي","location":"بوخاريست, رومانيا","dimensions":"الطول : 151 سم ،(من الياقة إلى الخلف/الظهر )","method_for_datation":"التحليل النمطي / تحليل طراز القطعة والمقارنة مع قطع مماثلة","method_for_provenance":"تحليل طراز القطعة","provenance":"بورصة أو إسطنبول ، تركيا","obtention":"تم نقله إلى مجموعة مفوضية الآثار التاريخية في عام 1949","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W. and Tezcan, H., *Ipek. Imperial Ottoman Silks and Velvets*, London: Azimuth Editions, 2001: 259, fig. 179.Lăzărescu, A., *Arta Ţării Româneşti în secolele XIV-XVI*, Bucharest: National Museum of Art of Romania, 2001: 127-128, cat. no. 49. Nicolescu, C., *Costumul de curte în Ţările Române (sec. XIV-XVIII)*, Bucharest: National Museum of Art of Romania, 1970: 35, cat. no. 4, fig. 11-14.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["Seraserثوب"],"materials":["حرير منسوج موشى بخيوط من الذهب والفضة"]},"8b0ba994-910a-52d0-99bb-c869a430a235":{"name":"ثوب امرأة ( إنتاري)","short_description":"المعطف الخارجي الطويل حتى الأرض  له فتحة عنق بيضوية ودقة الصنعة تشير لإنتاج مخصص للبلاط. والأكمام هي  زائدة الطول ويوجد شق من الأسفل ومبطن بقماش علوي مطرز. والثوب يزرّ في الوسط  على نحو كثير أو قليل مع الخصر بواسطة اثني عشر زرا مزخرفة وتطريز الطارة يشمل لفات مزهرة وحزم من الأزهار وأيضا أشكال منممنة معمارية وطيور.","type":"ثوب عثماني","holder":"المتحف النمساوي للفنون التطبيقية MAK","dates":"القرن الثامن عشر - القرن التاسع عشر","location":"فيينا","provenance":"الإمبراطورية العثمانية ، الأناضول","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["تطريز","حرير","قطن"]},"922e411d-1b69-5d14-ac14-e76be57376fa":{"name":"قفطان.","description":"لباس نسائي مستطيل الشكل، منفرج قليلاً من الأسفل ومفتوح من الأمام؛ وأكمامه طويلة وواسعة، استعملت أزرار مخروطية من البريم لإغلاقه في اتجاه الأعلى.  \nاسم \"القفطان\" كلمة فارسية الأصل، أخذها عنهم العثمانيون وكانت تعني لباس الأباطرة. ويحتمل أن تكون قد أدخلت إلى المغرب من طرف السلطان عبد الملك السعدي، الذي عاش في الجزائر وفي إسطنبول (عام 984 - 986 للهجرة/ 1576 - 1578 ميلادي)، حيث أخذها عن الأتراك. وإذا اعتمدنا على نصوص الرحالة الأوروبيين، فإن القفطان، الذي اعتمده في بداية الأمر الأعيان ونساء القصر، أضحى، اعتباراً من نهاية القرن 11 الهجري/ القرن 17 الميلادي، زياً مميزا للطبقة البورجوازية. ينطوي هذا النوع من اللباس، الذي كان يغطى برداء خفيف، على خصائص محددة مميزة لكل مدينة كبيرة. ويعود هذا القفطان، من حيث شكله وزخرفته، إلى مدينة تطوان، وكان لايحجب بأي رداء، إذ يتم ارتداؤه فوق سترة فضفاضة من نفس القماش ونفس الصنعة. طرز ببريمات مذهبة وبشرائط من الذهب وبشرائط مضفرة، ويذكر بزخارفه الشجرية بالتصاميم المتواجدة على الفساتين والسترات الفضفاضة للسيدات العثمانيات في الجزائر.","short_description":"كان هذا الرداء النسائي، ذو الشكل المستطيل والمفتوح قليلا من الأمام، يوضع فوق سترة فضفاضة. وتضمن أزرار مخروطية من الخيوط الذهبية إغلاقه من الأعلى. وقد استلهمت زخارفه المطرزة بخيوط وشرائط مذهبة من تلك التي تزين ألبسة السيدات العثمانيات في الجزائر.","holder":"متحف الأوداية؛ الرباط.","dates":"القرن 13 الهجري/ القرن 19 الميلادي.","location":"الرباط.","dimensions":"الطول: 140 سم؛ العرض من الأعلى: 145 سم؛ العرض من الأسفل: 100 سم.","method_for_datation":"استناداً إلى دراسة السيد ج. بوزانسونو.","method_for_provenance":"استناداً إلى دراسة السيد ج. بوزانسونو.","provenance":"(هنا المصدر) تطوان.","obtention":"شراء.","bibliography":"Besancenot, J., *Costumes et types du Maroc*, Paris, 1940.  \n  \nDiouri, Z., El Idrissi, A., Khlifi, F.Z., and Ait M'barek, S., *[Le caftan marocain](https://images.museumwnf.org/hi_res/thematic_gallery/thg_galleries/47/related_content/27/en/1.pdf)*, Rabat: Foundation Nationale des Musées, 2025.  \n  \nLemprière, G., *Voyage dans l'Empire du Maroc et le Royaume de Fès, fait pendant les années 1790 et 1791*, Paris, 1801.  \n  \nMiège, J.-L., Benaboud, M., Erzini N., *Tétouan, ville andalouse marocaine*, Paris, 1996.  \n  \nPidou de Saint-Olon, F. *Relation de l'Empire de Maroc où l'on voit la situation du pays…*, Paris, 1694.","linkcatalogs":".Maroc andalou, circuit VI","author":"Naima El Khatib-Boujibar","copy_editor":"Margot Cortez","translator":"Ghada al-Houssein","translation_copy_editor":"Ahmed S. Ettahiri","keywords":["تطريز","زخرفة زهرية.","زخرفة هندسية","قفطان","مخمل"],"materials":["تطريزات بخيوط من الذهب وأشرطة مضفرة.","مخمل"]},"9b44d0ac-222b-523a-ae62-0176f671ccfa":{"name":"صدرية.","description":"صدرية من المخمل الأخضر (القطيفة) عليها زخارف كثيفة، وتحيط جديلة فضية بجميع الحواف، كما تم إظهار فتحة الرقبة وجانبي صف الأزرار المزدوج بشريط عريض من القماش المزخرف. تم تطريز المخمل الأخضر (القطيفة) بشكل متناظر بتصميم يتضمن عناصر من الروكوكو الأوروبي، ويتم إغلاق الصدرية بصفين من 17 زراً أما من الداخل، فقد تم تبطينها بقماش قطن مطبع بأزهار ضمن مربعات.","short_description":"صدرية من المخمل الأخضر مخططة بالقطن المطبوع ومقفلة بصفين من الأزرار في كل منهما 17 زراً. أسلوب تطريزها يشي بتأثيرات أوربية.","holder":"متحف آثار المتوسط والشرق الأدنى.","owner":"المتحف الوطني للفنون الجميلة، استوكهولم الذي أعار القسم الرئيس من المجموعة الإسلامية إلى متحف آثار المتوسط والشرق الأدنى بشكل دائم منذ عام 1982 بهدف إعادة تنظيم مجموعاته المتزايدة.","dates":"القرن الثالث العشر/ التاسع عشر.","location":"استوكهولم.","dimensions":"الطول: 37سم.","method_for_datation":"كان التطريز باستعمال الخيوط المعدنية التقنية المفضلة للقطع العثمانية المدنية خلال القرن الثالث عشر/ التاسع عشر التي كانت تظهر عليها تأثيرات أوروبية.","method_for_provenance":"تم إنتاج أعمال التطريز العثمانية العالية الجودة بالخيوط المعدنية في الورشات المحترفة في اسطنبول أو بورسة.","provenance":"اسطنبول أو بورسة، تركيا.","obtention":"تم شراؤها من مجموعة ف.ر.مارتن عام 1898.","bibliography":"\\- .Johnstone, P., *Turkish Embroidery*, Victoria and Albert Museum, London, 1985  \n\\- .Taylor, R., *Ottoman Embroidery*, London, 1993  \n\\- ,Ther, U., *Floral Messages: From Ottoman Court Embroideries to Anatolian Trousseau Chests*  \n.Bremen, 1993  \n*\\- Türkische Kunst und Kultur aus Osmanischer Zeit*, Museum für Kunsthandwerk Frankfurt, Exhibition  \n.catalogue, Vol. 2, Recklinghausen, 1985","linkcatalogs":"IAM_TR_EN_001.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Hazar Emran","translation_copy_editor":"Abbas Abbas","keywords":["تطريز","لباس."],"materials":["مخمل/ قطيفة وقماش قطني مطبع مع أشغال بالإبرة وتطريز بالخيوط الذهبية."]},"9e27b5b2-30a6-5252-a26a-4aac66765be3":{"name":"معطف حريري","short_description":"المعطف مكون من قماشين مفصلين. الأول هو ساميت ساساني من فترة متأخرة رائع الشكل ذو تصميم لحلقات تحيط بطاووس ضمن شكل ويستخدم بشكل أساسي حول الحواف ( القماش A ) والثاني هو ساميت ذو نوعية متوسطة بتصميم مكون من حلقات تحيط بطاووس مرسوم بشكل أمامي ويشكل الأجزاء الرئيسية من المعطف وربما من الأغلب أنه مصنوع من قبل نساجين إيرانيين يعملون في الصين ( القماش B ). والبطانة التي بقيت في أكثرها عند الأكمام وهو حرير يشبه وبر القط مفصل بشكل مستقل بلون قرمزي – بني من أصل صيني (القماش C ). ويستند تصميمه لأشكال بيضوية متداخلة تحيط بحاكم في وضعية الجلوس وحيوانات مزدوجة أو طيور أو حيوان خيالي ، ربما تنين .بالإضافة لذلك يستخدم قماشين بسيطين / بلون واحد كطبقة علوية داخل أطراف المعطف وفي التبطين الداخلي للياقة. والتغييرات على المعطف يظهر أنها تضمنت إضافة الساميت الثاني ، القماش B بحيث أنه أصبح قماشه الرئيسي.بالرغم من أن الساميت النفيس قد قص إلى قطع أصغر أكثر بكثير مما هو  ضروري فإن هذا النوع من بنية الملابس له بشكل واضح ميزة مشتركة بين اللقى من دولان وهو موقع الذي أتى منه هذا المعطف بالتأكيد.","type":"قماش ، معطف ، معطف بأكمام طويلة ، حرير ، ساميت","holder":"عهدة عائلة الخليلي – مجموعة ناصر د. الخليلي للفن الإسلامي","dates":"التأريخ : القماش A التأريخ بواسطة الكربون 14 يعطي 533 – 615 ميلادي ( باحتمال 87.4% ).  وبسبب تصميمه المتطور فإن التاريخ الفعلي يجب أن يكون أقرب لنهاية هذا المجال .القماش B :التأريخ بواسطة الكربون 14 يعطي مجالين ، 430 – 93 ميلادي و 530- 96 (باحتمال 95.4%) .ومن الأكثر احتمالا أن التاريخ الفعلي هو النهاية العليا للمجال الثاني والقريب من 600 ميلادي.القماش C :التاريخ التقريبي لحرير البطانة هذا يمكن أن يقدر بأنه تقريبا 600 ميلادي بسبب القطع الصفراء ذات نفس النسج والتصميم قد وجدت في قبر أستانة قرب تورفان مع وثائق يعود تاريخها بين 541 – 622 ميلادي.","location":"لندن","dimensions":"الطول : 148 سم ، العرض : 216 سم ( الأكمام مفتوحة )","method_for_datation":"التورايخ تستند للكربون 14 ومكان صنع القطعة يستند لمقارنات مع مواد مستخرجة.","provenance":"إيران والصين","bibliography":"Granger-Taylor, H., in *Textiles, Carpets and Costumes*, London: The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, volume 14, Part One. \\[Title in preparation / forthcoming\\]","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["إيران","الصين","تنين","حرير","ساساني","طائر","قماش","نسج ناعم الملمس"]},"9f475267-426c-5190-b0b3-f114b5dfce94":{"name":"معطف صفوي مطرز","short_description":"إن المعطف الرجالي الضخم الذي يصل حتى نصف الفخذين مطرز بنموذج من الأشخاص و أشجار السرو و أشجار ذات الزهور المتفتحة و برك صغيرة. والرجال المتوجين  تحت التعريشات كان يقف إلى جانبهم حارس يحمل قوسا و سهما وامرأة تحمل طاووسا. والأشكال المماثلة على الأقمشة وفي المنمنمات في القرن السادس عشر تظهر أن النوع المصمم بشكل معقد للباس كان واسع الانتشار. والأشياء المزينة بشكل كبير المماثلة للملابس كانت تقدم كهدايا من الحكام لحاشيتهم ولم يكن يراد بها أن تستخدم بشكل اعتيادي.","type":"جاكيت إيراني صفوي مطرز","holder":"المتحف النمساوي للفنون التطبيقية MAK","dates":"تقريبا 1600","location":"فيينا","provenance":"إيران","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["تطريو","حرير","قطان","قطن"]},"9ff5077e-cf93-5273-8105-87762d317700":{"name":"حزام الإحرام","short_description":"إن حزام الإحرام كان يرتدى من قبل الحاج الذكر ويستخدم لوضع الأشياء القيمة أثناء أداء مناسك الحج. و يتألف لباس الإحرام للرجال من قطعتين من قماش أبيض غير مخاط. والقطعة العلوية من اللباس كانت تسمى الرداء و توضع حول الجسم من الأعلى بينما القطعة الأخرى هي الإزار و توضع وتلف حول الجزء السفلي من الجسم.وهذا الحزام يتم ارتداؤه حول الخصر أعلى الإزار والنقش الكتابي على الحزام يتمنى الصحة الجيدة لمرتديه.وأيضا يتعلق بشعيرة الملابس أيضا إعطاء حالة ذهنية التي يجب أن يدخل بها المسلم من أجل الشعور بمشاعر الحج وخلال هذه القترة فإن الحجاج يجب أن يقوموا بشعائر معينة مثلا الرجال والنساء يحظر عليهم قتل الحيوانات أو قطع الأشجار أو قص أظافرهم أو شعورهم.","type":"حزام ، ملابس ، مال ، إحرام","holder":"عهدة عائلة الخليلي – مجموعة ناصر د. الخليلي للفن الإسلامي","dates":"القرن التاسع عشر","location":"لندن","dimensions":"سم 118 × 8","method_for_datation":"مكان صنع القطعة وتاريخها يستندان لأسس تحليل الطراز","provenance":"تركيا","author":"Qaisra Khan","translator":"أحمد باسل رضوان","keywords":["الحج","الحجاز","الكعبة","المدينة","النبي محمد","حزام","دين","سفر","صلاة","مسجد","مكان مقدس","مكة","ملابس"],"materials":["جلد","حرير وكتان ذو قطع معدنية"]},"a21ee902-973e-5d31-8729-1620d2b89aae":{"name":"قفطان.","description":"هذا القفطان الأحمر بأكمامه العريضة هو جزء من زي المرأة الجزائرية. والحرير الرفيع المستوى اللماع يظهر نموذجا مزهرا من زهرات وأوراق. والتطريز بخيط الذهب لخط الياقة وعلى كلا جانبي الأزرار هو الزخرفة الإضافية الوحيدة. والاستخدام القليل ولكن الحكيم لخيط الذهب وتباين الألوان يؤكد على الطبيعة النفيسة لهذا الثوب.  \nوهذا الثوب مع لباس الرأس (العمرة) والحذاء كانت جزءا من هدية كبيرة مقدمة من قبل علي باشا داي الجزائر للملك السويدي في عام 1144 هجري / 1731 ميلادي بالارتباط بمعاهدة السلام الموقعة بين السويد والجزائر.","holder":"قاعة الأسلحة الملكية (Livrustkammaren).","initial_owner":"علي باشا، داي الجزائر.","dates":"1144 هجري / 1731 ميلادي.","location":"استوكهولم., استوكهولم.","dimensions":"الطول 125 سم، العرض: 79 سم.","method_for_datation":"القفطان قدم كهدية في عام 1144 هجري / 1831 ميلادي ومن المحتمل أنه صنع قبل سنوات من ذلك.","method_for_provenance":"وفق المالك السابق، علي باشا الذي كان داي(حاكم)الجزائر.","provenance":"الجزائر.","obtention":"كمتحف ملكي فإن قاعة الأسلحة الملكية تحتوي هدايا مقدمة لملوك السويد.","bibliography":"Royal Armoury, *Gåvor från Österland*, cat. no. 87, Stockholm, 2001.","author":"Friederike Voigt","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["تطريز.","قماش"],"materials":["تطريز.","حرير","خيوط ذهب","كتان"]},"a399cdfb-dda0-5b17-89ab-56d6fc1c5bcb":{"name":"برقع  (كادري)","short_description":"هذا البرقع يعود فقط لبداية القرن العشرين وهو مطرز بأزهار وبأسماء الله ومحمد وفاطمة وحسن وحسين وكذلك عبارة الشهادة. في عام 1997 أصدرت الشرطة الدينية في أفغانستان قرارا بوجوب ارتداء كل النساء الكادري في العلن. وهذا أحدث تغيرا كبيرا في حياة النساء حيث أن النساء اللواتي لا يغطين أنفسهن بشكل لائق كن يعاقبن بشدة وكذلك أرباب أسرهن أو يمكن أن يتعرضن للضرب علنا من قبل ميليشيا طالبان. وفي أوربا اليوم فإن المطالبات المشروعة من مجتمعات المهاجرين للتمثيل المتساوي لقيمهم الدينية قد أدى  لظهور تيار معارض يقوده بشكل أساسي السياسيون المعروفون ضد المطالبات الثقافية والدينية للتعددية. وبسبب زيادة وجود الإسلام في النطاق العام فإن الكادري والأشياء الإسلامية / ملابس المرأة المسلمة لم تعد ترى كمجرد إشارات للأصل ولكنها تحولت لتصبح رموزا للإرهاب.","type":"ملابس ، دينية","holder":"متحف العالم ، فينا","dates":"1900 -1920","location":"فيينا","dimensions":"برقع  (كادري)","method_for_datation":"المادة موجودة في دفتر الجرد العام والوثائق الأرشيفية","method_for_provenance":"المادة موجودة في دفتر الجرد العام","provenance":"وسط أفغانستان ، الهزارة","obtention":"تصنيف الكاتالوك:\"\" أشتريت من تاجر مقيم في أمستردام يتعامل بقطع متصلة بالأعراق ، ساسيكا فيسل ، 1982.\"\"","bibliography":"Steinmann, Axel, *Afghanistan, exhibition catalogue*, Vienna: Museum für Völkerkunde, 2003: 63.Steinmann, Axel, \"\"Gesichtsgitter für einen Ganzkörperschleier\"\", in Sylvia Ferino-Pagden (ed), *Wir sind Maske, exhibition catalogue*, Milan: Silvana Editoiriale and Vienna/ Kunsthistorisches Museum Wien, 2009: cat. no. 11.15, 128-129.Steinmann, Axel, \"\"A *chādri* grill\"\", in Anne-Marie Bouttiaux and Anna Seiderer (eds), *Fetisch Modernity, exhibition catalogue*, Tervuren: Royal Museum for Central Africa, 2011: 116.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["قطن"]},"ae76a20b-77b1-575a-ab1c-36776cb0c633":{"name":"قطعة من قماش.","description":"يظهر في القطعة قسمان متقابلان بلون أزرق داكن طُرزت عليهما كتابات بالخط الكوفي الأبيض، محاطة بأغصان وردية اللون ذات أزهار بيضاء، ويفصل بين القسمين المطرزين بالكتابة نطاق من ورود حمراء عليه أزهار بيضاء ذات أربع وريقات تمتد على جوانب الأغصان البنية المتموجة على أرضية خضراء. وهذه القطعة الصغيرة، التي هي بالأصل جزء من قطعة مطرزة أكبر، تمت مقارنتها مع كتابة اكتشفت على قطعة موجودة في متحف فكتوريا وألبرت في لندن، كانت قد صنعت بتكليف من الأمير الفاطمي المستنصر بالله، وتبين أنهما متشابهتان إلى حد التطابق تقريباً. وتنص الكتابة الكوفية المدونة على القسم الأعلى من القطعة الموجودة في برلين : \"بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله, علي وليّ الله\". وهذا هو نص الشهادة الإسلامية. أما النص الموجود على القسم السفلي فيقول : \" …مما أمر بعمله الوزير الأجلُّ…\". وقد أتت تسمية القطعة المطرزة من اسم معمل التطريز الذي تطرز فيه الكتابة على النسيج. وكانت الأقمشة تصنع لأردية الخلفاء وعليّة القوم في معامل البلاط العامة. وكان الحكام يهدون هذه الأقمشة المطرزة بالكتابات إلى أشخاص رفيعي المقام، من مواطنيهم أو من الخارج، مقابل خدمات جلّى يقدمونها. وقد كانت هذه الأقمشة المطرزة بالكتابة توصف في مصادر العصور الوسيطة بأنها أغراض ثمينة. وتأتي غالبية هذه الأشرطة القماشية المطرزة من مصر، لأنها تبقى محفوظة بشكل جيد في المناخ الجاف، وحتى إذا ما طمرت في التربة الجافة تبقى محفوظة بشكل جيد أيضاً.","short_description":"كانت الأقمشة القطنية المطرزة بخيوط الحرير تُنتج في ورشات البلاط بمصر الفاطمية، وكانت تعرف باسم الطراز بسبب النقوش التي كانت في الغالب تبين اسم المشغل والحاكم. درجت العادة على تقديمها في المناسبات الخاصة هدايا لأولئك الذين أدّوا خدمات مميزة للدولة.","holder":"متحف الفن الإسلامي","dates":"427-487 / 1036 – 1094.","location":"برلين","dimensions":"الارتفاع: 16 سم؛ العرض: 13 سم.","method_for_datation":"تم ذلك عن طريق مقارنة الكتابة مع قطعة قماش شبيهة في متحف فكتوريا وآلبرت في لندن، والتي طرز عليها اسم الخليفة الفاطمي المنتصر بالله 427 – 487 / 1036 – 1094. وهذا ما يبرر تأريخ هذه القطعة في الفترة المذكورة.","method_for_provenance":"حسبما تأكد من خلال المقارنة مع أقمشة أخرى، فإن التطابق يكاد يكون كاملاً بين القطعة المحفوظة في لندن، والتي طرز عليها اسم الخليفة المنتصر بالله، وبين القطعة الموجودة في برلين. وكلتاهما من إنتاج معامل مصرية كان الخلفاء العباسيون يطلبون منها أيضاً تصنيع هذا النوع من الأقمشة المطرزة.","provenance":"مصر.","obtention":"تم الحصول عليها من مجموعة راينهارت.","bibliography":"\\- .Kat. *Museum für Islamische Kunst, Berlin, 1979, Kat. Nr. 301*  \n\\- .Kat. *Museum für Islamische Kunst*, Stuttgart/Zürich, 1980, Nr. 16, S. 44-45  \n\\- .Kühnel, E., *Islamische Stoffe aus ägyptischen Gräbern, Berlin, 1927, 22-23 Nr. 3132 Taf. 7*  \n\\- .Kühnel, E. und Bellinger, L. *Catalogue of Dated Tiraz Fabrics, Umayyad, Abbasid, Fatimid*  \n.Washington, 1959, 75","author":"Annette Hagedorn","translator":"Hani Saleh","translation_copy_editor":"Abbas Abbas","keywords":["رداء فاخر","قطعة مطرزة."],"materials":["قطن وحرير","متموجة الألوان","نص في النسيج."]},"ae7c39ba-6ec7-52c7-ab26-aa458671c2ad":{"name":"رداء قداس لكاهن ( رداء كبير لرجل دين كاثوليكي ) من قماش حريري عثماني ذو حدود منسوجة أوربية","short_description":"كان بورصة مركزا مهما لتجارة الحرير الإيراني وتحولت إلى مركز متقدم لإنتاج  الأقمشة الحريرية وبسبب هذا فإنها لم تكن تزود البلاط العثماني فقط ولكن الحرير من بورصة كان بضاعة تصدير مرغوبة لأوربا كما يظهر بواسطة الرداء. وفي نفس الوقت فإن الحرير الإيطالي كان مطلوبا جدا في الإمبراطورية العثمانية وإحدى نتائج هذا التبادل الواسع يرى في التأثير المتبادل للأشكال بحيث أن التفاصيل الفنية المتكررة هي المميزات الوحيدة التي تخبرنا أين تم حياكة الحرير ، في إيطاليا أو في الإمبراطورية العثمانية.","type":"رداء من الحرير العثماني","holder":"المتحف النمساوي للفنون التطبيقية MAK","dates":"الربع الثالث من القرن السادس عشر","location":"فيينا","provenance":"الإمبراطورية العثمانية أو بورصة","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["حرير","صفائح ذهب وفضة","كتان","لامباس بروشيه","مفرغ / لانسيه"]},"b1a4a767-03a6-5102-a4ba-95f407ea3166":{"name":"رداء كنسي لـمتروبوليتان نيوفيتوس من نيكوميديا","short_description":"القطعة مثال نادر على الألبسة الكنسية الصنوعة من حرير السيراسر وهو النوع الأكثر غنى من الحرير العثماني المغطى كليا بخيوط الفضة والخيوط المموهة. ويحتوي تصميم عرض النول عصابات من لفات غيوم صينية تحيط بوريدة كبيرة تشبه قرص الشمس. وسجلت وثيقة من عام 1629 من دير سان جون النوع الأول عرض السيرس في صنع رداء كاهن من السيراسر من قبل Metropolitan Neophytos","type":"لباس","holder":"متحف بيناكي","dates":"قبل 1629","location":"أثينا","dimensions":"الطول : 139 سم","provenance":"بورصة أو إسطنبول","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["حرير","فضة وخيط معدني مموه"]},"b5e98c52-08ad-5e05-97c5-2071372ff0ed":{"name":"رداء رجل دين أورثوذوكسي ( فيلونيون) ، لباس كبير لرجل دين أورثوذوكسي","short_description":"النموذج المقتطع المفتوح لأشكال بيضوية مشكّل مقابل خلفية حمراء. و الأشكال البيضوية تنتهي بأزهار السوسن ذات الطراز الخاص التي تشكل الانتقال للشكل البيضوي التالي والنموذج الداخلي للأشكال البيضوية المقتطعة يتألف من شبكة تشبه الميزان وخطوط الخياطة تقطع النموذج المتكرر وتبين أن القماش قد أعيد صنعه بحيث أنه يمكن أن يشكل جزءا من هذا اللباس الكبير للهيئة الكنسية الأرثوذوكسية.","type":"رداء من الحرير العثماني","holder":"المتحف النمساوي للفنون التطبيقية MAK","dates":"القرن السادس عشر","location":"فيينا","provenance":"الإمبراطورية العثمانية ، إسطنبول أو بورصة","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["حرير","رقائق ذهب و فضة","لامباس بروشيه","مفرغ / لانسيه"]},"b6582e55-7f8a-5fe9-9368-5ce8c476126c":{"name":"ثوب.","description":"ثوب فلسطيني حديث، مفصَّل ومطرَّز بأسلوب تقليدي، استخدمت فيه خيوط وأقمشة مستوردة ومنسوجة آلياً. أما مواضيع التطريز فمأخوذة عن كتب لمساطر أوروبية. الدرزات المتصالبة البسيطة منفَّذة بخيوط قطنية ملونة ذات أطياف متعددة، مضفية على المواضيع شكلاً مظللاً متعدد الألوان.  \nإن النماذج الأولى الباقية من أشغال الإبرة الفلسطينية كانت قد صنعت في أوائل القرن الثالث عشر / التاسع عشر، كما أنها قُسِّمت بشكل عام إلى نمطين إقليميين أساسيين: نمط الجليل ونمط شمال فلسطين. كانت نساء القرى العربية قد تعلمن تطريز ملابسهن على أيدي أمهاتهن، وبدأن تعلُّم الحرفة منذ السادسة من العمر. إن أول مجموعة ملابس تنجزها المرأة تكون جهاز عرسها. وكانت الأقمشة إما بسيطة، قطنية أو صوفية منسوجة محلياً على يد نساجين ذكور، أو مستوردة من مصر أو اليونان. وكان التطريز يستخدم أساساً كزينة للثياب والقبعات وأغطية الرأس، مع تصاميم تشتمل على أشكال هندسية ونباتية. هذه التصاميم والأنماط كانت متأثرة بنماذج مماثلة في سوريا وتركيا وقبرص واليونان، وهي دليل على التبادل الثقافي النشط بين الجميع. كانت النساء الفلسطينيات يستعرن ويتبنين دائماً تصاميم من كل المناطق المحيطة بهن، حيث كنَّ باستمرار يوسعن مخزونهن من المواضيع، ويدمجن الجديد منها بمشاريعهن التقليدية.  \nعلى الرغم من وجود محاولات كثيرة لعزو المغزى الرمزي إلى العديد من المواضيع المستخدمة بشكل عام، فإن هذه النماذج لم تنطوِ على معانٍ خاصة كهذه. أياًًً يكن الأمر، فإن المشتغلين بالتطريز لم يعطوا لنماذجهم تسميات لتمييزها، إذ أن بعضها كان ملائماً للشكل وبعضها الآخر لم يكن كذلك.","short_description":"دأبت الأمهات في القرى الفلسطينية على تعليم بناتهن فنّ تطريز ملابسهن، وكانت الأخيرات يبدأن عملية التعلُّم وهن في السادسة من أعمارهن. وعلى الدوام كنَّ يقتبسن التصاميم من كل الجهات، ويُكيّفنها. وهذا الثوب الحديث، ولكن المُفصَّل والمُطرَّز على نحوٍ تقليدي، يحمل رسوماً ذوات جذور أوربية.","holder":"متحف وصالة فنون كيلفينغروف، متاحف غلاسكو.","dates":"1965.","location":"غلاسكو.","dimensions":"الطول: 150سم؛ العرض (من عند الكتفين) 54 سم.","method_for_datation":"تحليل الأسلوب: إن النماذج المستخدمة على الثوب مأخوذة من كتب لمساطر أوروبية في القرن العشرين.","provenance":"حبرون، فلسطين.","obtention":"تمَّ التبرُّع بها للمتحف في عام 1995.","bibliography":"\\- .Weir, S., *Palestinian Costume* , London, 1989  \n\\- Weir, S., and Shahid, S., *Palestinian Embroidery, Cross–Stitch Patterns from the Traditional Costumes  \n.of the Village Women of Palestine* , London, 1988","linkcatalogs":"الحج والعلوم والتصوف: الفن الإسلامي في الضفة الغربية وغزة.","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Abbas Abbas","translation_copy_editor":"Abbas Abbas","keywords":["تطريز","ثوب","زخرفة نباتية.","نساء"],"materials":["مع تطريز بخيوط قطنية ملونة.","نسيج تركيبي بني"]},"ba3d1a83-a184-5e97-ba14-14862bec4cac":{"name":"ثوب إيقات احتفالي لرجل","short_description":"في تركستان في القرن التاسع عشر فإن معطف الإيقات الغالي كان يمثل الثروة والجاه. والعديد من  الأخصائيين شاركوا في تشكيل أقمشة الإيقات من تربية دود القز إلى الصباغة و الحياكة والتفصيل للقماش. وحرير الإيقات هي بضاعة فاخرة . وقد كانت تقدّم كهدايا في الأعراس و في مناسبات مهمة أخرى. وأقمشة الإيقات ربما أصلها من الصين ومن هناك انتشرت عبر شبكة من طريق الحرير في كل آسيا الوسطى.","type":"ملابس","holder":"متحف العالم ، فينا","dates":"قبل 1889","location":"فيينا","dimensions":"الارتفاع : 139 سم ، العرض : 192 سم","method_for_datation":"المادة موجودة في دفتر الجرد العام والوثائق الأرشيفية","method_for_provenance":"المادة موجودة في دفتر الجرد العام","provenance":"أوزباكستان ، بخارى","obtention":"مصنفة في الكاتالوك بالشكل : \"\" أشتريت من  الدكتور جوزيف تول ، 1890 .\"\"","bibliography":"Klimburg, Max, *Ikat. Textile Art from the Silk Road / Ikat. Textilkunst von der Seidenstrasse*, Wien: Kirdök, 1993.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["حرير","قطن"]},"bb16c976-5f77-5e9a-b98f-840ba455f757":{"name":"ساش حرير","short_description":"هذه القطعة من الساش أصلها من إيران. وكانت مدينة كاشان تعرف بإنتاج ساش الخصر الحريري. وهذه كانت تطوى بشكل طولاني وتلف حول الخصر وتعقد في المقدمة. و يوجد نموذجين منها يشاهدان في نفس القماش على طول الخط الطولاني بحيث أن المرتدي يضع قطعتين في قطعة واحدة تبعا لأي طرف يتم لفه للخارج. وبالتالي كان التزيين باتجاه الشكل الذي  يرتدى به. وفي أوربا فإن الطلب على هذه الساشات في القرن الثامن عشر كان كبيرا بحيث أنه تم إنشاء الورشات في إسطنبول ، روسيا وبولندا. وفي بولندا فإن الساشات وجدت في النهاية طريقها إلى أن تكون اللباس التقليدي الوطني للطبقة الأرستقراطية والتي سميت الساشات البولونية ( بالبولونية : كونتوسز).","type":"ساش إيراني صفوي","holder":"المتحف النمساوي للفنون التطبيقية MAK","dates":"القرن السابع عشر - القرن الثامن عشر","location":"فيينا","provenance":"إيران","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["حرير و رقائق ذهب و فضة"]},"bc585e0e-7651-57e3-a5ba-853d7190ab8d":{"name":"قطعة من إيقات ، شال قطن مصبوغ","short_description":"القماش المنقوش من اليمن هو جزء من شال قطن إيقات مصبوغ يعود تاريخه للقرن العاشر. وهو منتج نوعي لصناعة النسيج اليمني ذو نقش أبيض مطرز الذي يقتبس نصا من الفاتحة وهي أول سورة من القرآن. والنقش القرآني يظهر تناظرا موحدا وأناقة محققة بواسطة النهايات المثلثية المميزة للحرف وبواسطة عدد من أشكال نحيلة مختلفة تشبه القوس التي تجعل من الصعب قراءته.","type":"قماش","holder":"متحف بيناكي","dates":"القرن العاشر","location":"أثينا","dimensions":"الارتفاع : 40 سم","provenance":"اليمن","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["قطن"]},"bf855ca5-82b9-5496-8eb9-62a39c53ba92":{"name":"رداء قماشي صفوي حريري موقع","short_description":"رداء الكاهن هو عنصر مهم في مجموعة الألبسة  الكنسية المسيحية وكان يصنع من الحرير الإيراني النفيس. وفي ذلك الوقت فإن مصانع الحرير للإمبراطورية الصفوية رتبت ضمن مراكز الإنتاج الأعلى جودة في العالم .وإن منتجاتها كانت قطع تصدير مطلوبة. وهذا القماش يفترض أنه وجد طريقه لأوربا عن طريق طرق التجارة وقد تم معالجته بعد وصوله. وحقيقة بأن الحريرموقّع يشير لمقدار قيمته العالية من قبل الذين قاموا بإنتاجه.","type":"لباس من الحرير الصفوي الإيراني","holder":"المتحف النمساوي للفنون التطبيقية MAK","dates":"الصنف الثاني من القرن السادس عشر","location":"فيينا","provenance":"إيران ، كاشان","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["حرير","خيوط معدنية","ضفائر","لامباس بروشيه","مفرغ","هدب"]},"c2892851-42f5-54f6-a096-462c69771b8c":{"name":"قطعة من خلفية (ظهر) قفطان","short_description":"هذه اللوحة الرائعة من قفطان هي مثال عن إنتاج السيراسر عالي الجودة جدا في إسطنبول . والسيراسر هي مادة التي كانت مفضلة جدا في البلاط العثماني وهي مكونة من حرير منسوج بخيوط ملفوفة من الذهب والفضة في بنية مركبة من خيطي سداة ولحمتين متتامتين أكثر وتصميم ريش الطاووس يشير إلى طائر الذي سكن الجنة وطرد منها مع آدم وحواء بسبب معصيتهم لأوامر الله والتصاميم كبيرة القياس المتباعدة المركز غالبا استخدمت في أقمشة منتصف إلى أواخر القرن السادس عشر كما كانت ترى عن بعد وتفضل كملابس للاستعراض.","type":"لقد كان القماش الحريري المميز ذو النطاق الكبير المصنوع من  نماذج  من المواد المفضلة للملابس الفاخرة بين الطبقة السامية في القرن السادس عشر في إسطنبول وكانت غالبا تستخدم من أجل القفاطين السميكة الملونة بشكل غني للسلاطين العثمانيين وفي هذا المثال النموذج...","holder":"متحف المتروبوليتان للفن","dates":"القرن العاشر الهجري / منتصف القرن السادس عشر الميلادي","location":"نيويورك","dimensions":"القماش : الطول : 132.1 سم ، العرض : 68.6 سم الحامل : 147.8 سم ،العرض : 84.1 سم","provenance":"ربما إسطنبول ، تركيا","obtention":"شراء ، ميراث جوزيف بوليتزر، 1952البائع : ملك ديكران ج. كيليكيان ، نيويورك المالك السابق :   ديكران ج. كيليكيان نيويورك (في 1908 – توفي 1951) و ملكه في نيويورك 1951-52","bibliography":"Atasoy, Nurhan, Denny, Walter B., Mackie, Louise W., Tezcan, Hulya, Raby, Julian (ed) and Effeny, Alison (ed), *IPEK: imperial Ottoman silks and velvets*, London: Azimuth Editions, 2001: 220–22, 260–63, pl. 10, fig. 185.Ekhtiar, Maryam, Canby, Shelia R., Haidar, Navina and Soucek, Priscilla P. (eds), *Masterpieces from the Department of Islamic Art in The Metropolitan Museum of Art*, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2011: 287, 316, no. 225, ill. 316 (colour).Ekhtiar, Maryam and Moore, Claire (ed), *Art of the Islamic World. A Resource for Educators*, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2012: 132-133, ill. pl. 25 (colour).Pope, Arthur Upham, \"\"Special Persian Exhibition\"\", *Bulletin of the Pennsylvania Museum*, XXII/107 (November 1926): 245-251.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["أقمشة عثمانية","إسطنبول","الأناضول","العصر العثماني","تركيا","تصوير بأشكال حيوانات","ثوب","حرير","طاووس","فضة","قفطان","قماش","ملابس","نسيج"],"materials":["تاكيت (سيراسر)","حرير","خيط سداة معدني"]},"c4b5ba7c-2038-5ab8-940f-807d336f261f":{"name":"زي أسمال لدرويش","short_description":"في ذات يوم أراد شخص أن يعيش حياة صوفية و تخلى عن العالم وارتدى ثوبا من الصوف الخشن وعرف بالصوفي وهو مشتق من كلمة صوف العربية وهذا الناسك ارتدى لباس درويش (خرقة/ سمل) وقد تم قبوله في الأخوية. والملابس الرثة للصوفيين تعبّر عن الفقر وكانت تخاط من قطع عديدة (رقع). وهي أيضا بشكل ما تذّكر بالزي الملون للمهرج ذو الشرائط الملونة المعينة الشكل كما لو أن مرتديها يهيم على وجهه  في الملكوت في شكل كوميدي متقمصا دور نصف مهرج ونصف شيطان من أجل اكتشاف البنى والآليات في المجتمع و لفت الانتباه بشكل ساخر والازدراء ومن الناحية الروحية فإن الفكاهة يمكن أن تفهم كمحاولات فعالة في كشف الحالات المعقدة والمتناقضة التي تمتلئ بها الحياة الحقيقية.وفي هذه الأيام يرتدي الصوفيون ملابس عادية مألوفة.","type":"ملابس","holder":"متحف العالم ، فينا","dates":"قبل 1925","location":"فيينا","dimensions":"الارتفاع : 127 سم ، العرض : 140.5 سم","method_for_datation":"المادة موجودة في دفتر الجرد العام والوثائق الأرشيفية","method_for_provenance":"المادة موجودة في دفتر الجرد العام","provenance":"العراق","obtention":"في نهاية القرن التاسع عشر فإن أجزاءا من قائمة المجموعات للمتحف النمساوي للتجارة (تأسس عام 1874 ) وجدت طريقها تدريجيا لقسم دراسة الأعراق في المتحف الإمبراطوري والبلاط الملكي للتاريخ الطبيعي ( لاحقا سمي متحف الأعراق و اليوم هو متحف العالم في فينا) وفي عام 1925 فإن المتحف النمساوي للتجارة تم حله.","bibliography":"Steinmann, Axel, \"\"Lunatics and Fools,\"\" in Christian Schicklgruber (ed), *Weltmuseum Wien, exhibition catalogue*, Vienna: Weltmuseum Wien, 2017: 238-239.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["قطن"]},"c57c7670-03d8-5c6d-9e3f-ee91bd0cf2b5":{"name":"رداء من حرير لامباس وخيوط الذهب","short_description":"من المفترض أن يكون هذا الرداء الذهبي المصنوع من الحرير واحدًا من بين القطع النادرة التي عاشت منذ فترة ما بعد الفتح المغولي. وقد نسج بأسلوب غاية في التعقيد يُعرف باسم نسيج لامباس. وتعكس تصميماته الرائعة، الموجودة داخل أشكال دائرية، علاقة وثيقة بالأقمشة الشرق آسيوية.","type":"منسوجات","holder":"متحف الشارقة للحضارة الإسلامية","dates":"القرن السابع- الثامن الهجري/ القرن الثالث عشر- الرابع عشر الميلادي","location":"الشارقة","provenance":"إيران أو آسيا الوسطى"},"c73dca1b-c179-593d-9ff2-c9e643811ee8":{"name":"ثوب أبو ردان","description":"ثوب أبو ردان أسود من القماش القطني عليه تطريز كثيف بأكمام عريضة. القبة عليها تطريز بأشكال هندسية (مراوح) وفتحة طوق ملونة. الكتف مطرز بغرزة نيشان، وعلى الأكمام يوجد تطريز كثيف من عرق السرو على شكل تموجات، وتحتوي كذلك على شريط أصفر على طول فتحة الكم المردن. على جوانب الثوب (البنايق) يوجد تطريز كثيف بعدة ألوان بأشكال نباتية يعلوها ما يسمى المقص، وعلى مقدمة الثوب من الأسفل (الردفة الأمامية) تطريز من عرق السرو على شكل تموجات بألوان مختلفة. أما على الردفة الخلفية، هناك تطريزيعرف بخيمة الباشا ويعلوها أشكال هندسية ومن ثم عرق السرو. وعلى ذيل الثوب يوجد شريط من اللون الأزرق يتكون من صفين عند الردفة الأمامية والخلفية. يستخدم هذا الثوب بشكل أساسي للاحتفالات، حيث ترتديه النساء غير المتزوجات فقط، في المناسبات مثل حفلات الزفاف والحفلات الخاصة بالنساء. نسج وطرزهذا الثوب يدويًا، وهو من إنتاج نفس النساء اللواتي ارتدينه، حيث يظهرهذا الثوب قدرة المرأة المميزة على الإنتاج. يرجع أصل هذا الثوب الى منطقة بئر السبع، ومدينة بئر السبع كانت عاصمة صحراء النقب. جزء من سكان مدينة بئر السبع هم في الأصل قبائل بدوية، وهو ما يفسر سبب اعتياد نساء بئر السبع على ارتداء هذه الأثواب الثقيلة، لتتماشى مع طبيعة المناخ الصحراوي في تلك المنطقة، فهي تمنع الرمل من دخول جسد المرأة وحمايتها من الحر والشمس. تم اقتناء هذا الثوب عام 1983، وتلبسه نساء منطقة بئر السبع فقط، الثوب فريد من حيث الألوان والغرز والزخارف التي يحملها. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الأزياء الفلسطينية التقليدية تتميز بفردانيتها، إلا أنها أيضا تأثرت بشكل لافت بالمراحل التاريخية المختلفة التي شهدتها فلسطين عبر تاريخها الطويل، مثل الفترة العثمانية والانتداب البريطاني، وفي هذا الثوب يظهر التأثير العثماني من خلال الأكمام الطويلة.  \nتاريخ الحصول على القطعة: 1983 م.","type":"مجموعة الأزياء الفلسطينية التقليدية","holder":"متحف جامعة بيرزيت","dates":"النصف الأول من القرن التاسع عشر","location":"بيرزيت","dimensions":"الطول:  133 سم - العرض: 112 سم","place_of_production":"بئر السبع","method_for_datation":"تم تحديد التاريخ حسب نوع المواد","method_for_provenance":"التحليل الأسلوبي","provenance":"بئر السبع","obtention":"تبرع","bibliography":"الثوب الفلسطيني التقليدي: الأصول والتطور - حنان منير.  \nخيوط الهوية: الحفاظ على الأزياء والتراث الفلسطيني - وداد قعوار","translator":"Balqees Nakhlah","keywords":["تقليدي","ثوب","منسوجات فلسطينية"],"materials":["تطريز يدوي","قماش"]},"cc245129-4801-5914-b91d-808b41eb1656":{"name":"ثوب الجلاية مردن","description":"ثوب الجلاية بأكمام عريضة وتطريز كثيف، حيث تظهر على القبة أشكال هندسية ونباتية وقلايد. الرقبة والأكتاف (الردهة) من القماش العثماني المقلم، والأكمام عليها تبقيج (ترقيع) من قماش هرمزي حريري. البدن الأمامي عليه تبقيج على شكل مثلثات من قماش حرير ملون وعليه تطريز ورود. البنايق مطرزة بأقراص وعرق الريش وأشكال هندسية ونباتية أخرى. الردفة الخلفية مطرزة بكثافة، وطويلة نسبياً. التطريز عبارة عن تموجات بأشكال هندسية ويعلوها عرق النخل وعرق الريش. بالإضافة لذلك، فهو أيضًا ثوب مطرز يدويًا من صنع نساء محافظة الخليل وتلبسه المرأة المتزوجة، وهو ملائم للمناسبات الخاصة وخاصة الأعراس.  \nتاريخ الحصول على القطعة: 1983 م","type":"مجموعة الأزياء الفلسطينية التقليدية","holder":"متحف جامعة بيرزيت","dates":"النصف الأول من القرن التاسع عشر","location":"بيرزيت","dimensions":"الطول: 137 سم - العرض: 143 سم","place_of_production":"الخليل","method_for_datation":"تم تحديد التاريخ حسب نوع المواد","method_for_provenance":"التحليل الأسلوبي","provenance":"الخليل","obtention":"تبرع","bibliography":"الثوب الفلسطيني التقليدي: الأصول والتطور - حنان منير.  \nخيوط الهوية: الحفاظ على الأزياء والتراث الفلسطيني - وداد قعوار","author":"Balqees Nakhlah","keywords":["تقليدي","ثوب","منسوجات فلسطينية"],"materials":["تطريز يدوي","قماش"]},"d04f9993-36fb-5234-ad3f-ce7d4b211668":{"name":"قطعة من قفطان.","description":"قطعة من البروكار الحريري (كمها) كانت الجزء الخلفي لقفطان طفل بدون قبة وبأكمام قصيرة، مفصل بخصر مستقيم وتنورة/ جونلة جرسية الشكل. تمت حياكة القماش بتصميم زهري كثيف مؤلف من أغصان زهرية ملتفة وأزهار خزامى كبيرة متوضعة في مجموعات منتظمة. تم تلوين الأزهار بالأحمر على أرضية خضراء فضية، وقد كان هذا التصميم شائعاً على أقمشة الكمها، كما كان دارجاً على مواد أخرى كالقاشاني.  \nيفيد أرشيف المتحف الأصلي أن القطعة تمثل جزءاً من ثوب تشريفات لطفل من القسطنطينية أو بورسة، وقد تكون قد وصلت إلى تركيا عبر سوريا، وقد تم استعمال تقنية الحياكة المعقدة هذه، المعروفة باسم الحرير الصيني، من قبل العثمانيين في أواخر القرن التاسع- أوائل العاشر/ أواخر الخامس عشر- أوائل السادس عشر. كانت أهم مصانع الحرير العثمانية موجودة في بورسة، ولكن، وخلال القرن العاشر/ السادس عشر، ظهرت ورشات البلاط أيضاُ في العاصمة العثمانية استنبول. تم تصميم ثياب الكمها للتأكيد على المكانة الإمبراطورية للسلطان وعائلته حتى بعد الوفاة حيث كان يتم وضع هذا النوع من الألبسة فوق التوابيت أو الصناديق الإمبراطورية.  \nتشكل هذه القطعة جزءاً من مجموعة من الثياب تم إحضارها إلى أوروبا من قبل تاجر قطع فنية، وقصها وتقسيمها بين متحفي فيكتوريا وألبرت في لندن، والمتحف الملكي في أدنبرة.","short_description":"تأتي هذه المِزْقة من قفطان أطفال، بلا ياقة، قصير الكُمّين، مصنوع من الحرير المُوشّى، كان أحد صغار أفراد البلاط العثماني يرتديه. والتصميم الزهري الكثيف الشامل، بسوقه الزهرية المُتعرِّجة، المائلة إلى العمودية، وزنابقه الكبيرة، يمكن العثور عليه أيضاً في مواد أخرى، مثل الأعمال الخزفية المعاصرة.","holder":"المتحف الملكي، المتحف الوطني في اسكتلندا NMS.","dates":"حوالي 1008/ 1600.","location":"أدنبرة.","dimensions":"الارتفاع: 73.5 سم؛ العرض: 72 سم.","method_for_datation":"كانت منسوجات كمها دارجة في الإمبراطورية العثمانية في الفترة بين أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","method_for_provenance":"من المعروف أن القطع مثل هذا القفطان قد تم صنعها في ورشات حياكة الحرير العثمانية في بورسة أو استنبول خلال أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","provenance":"تركيا.","obtention":"تم شراؤها من السيد تيانو القسطنطيني عام 1884.","bibliography":"\\- Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., and Tezcan, H., 'Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial  \nOttoman Silks and Velvets', London, 2000, p.206, p.234, fig. 148 (for a tile panel with a very similar  \n.(design); pp.282–3, fig. 240 (for a similar fragment at the V&A, London","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Hazar Emran","translation_copy_editor":"Abbas Abbas","keywords":["كمها."],"materials":["حرير","قطن وبروكار فضي (كمها)."]},"d0e5dd9e-aee2-51d7-a5b3-d82228bcf1bd":{"name":"قفطان.","description":"ينتمي هذا النموذج إلى مجموعة تعرف بقفطانات الطول الكامل. القفطان مزوَّد بأكمام ذات حواشٍ مزخرفة وبشقوق للجيوب. لون النسيج بني، مصنوع من خيوط موشاة بالذهب ومشغولة باليد، تعرف بالقماش الحريري المقصب الفاخر. القفطان ذو ياقة مدوَّرة، ومنسوج على شكل جلباب مفتوح من الأمام يضيق عند الخصر. يتسع القسم السفلي من القفطان من فوق الأوراك مثل تنورة. القماش مزين بأزهار اللوتس وعود الصليب وأوراق كالريش. والسمة الأبرز فيه استخدام أشكال غير متكررة من الأزهار، وهذا كثيراً ما نجده في الأنسجة الخاصة بهذه المجموعة التي تبين أنها نسجت كنماذج استثنائية. إن أقمشة الحرير المقصبة والمطرزة تعتبر الأكثر أبهة في المنتجات العثمانية؛ فتفصيلة القفطان غاية في الأناقة والدقة. والرسوم متواصلة تماماً كما يُرى في القسم الأمامي والقسمين الجانبيين، وقد نسجت البطانة من خيوط الحرير الأحمر وزوّدت بخطوط متوازية. وعلى الجهة الأمامية، في الزاويتين السفليتين للقفطان يرى اسم \"محمد\" –  ربما خياط البلاط –  بالخط الكوفي على مربعات مضافة على النسيج. ويعتقد بشكل مرجَّح أن القفطان صنع خصيصاً للأمير بايزيد الذي قتل في عام 968 / 1561.","short_description":"تبقى أثواب القفطان، وهي جزء لا يتجزأ من حياة البلاط، في الحقبة العثمانية، رموزاً للسلطنة والقوة. وهذا القفطان المصنوع من قماش فاخر خاص، مُزيَّن برسوم نباتية مُفضلة، غير مُتكررة، ويوثِّق للمرحلة، لأنه يحمل اسم معلم التفصيل والخياطة.","holder":"متحف قصر الباب العالي.","dates":"القرن 10 / 16.","location":"استنبول.","dimensions":"الطول: 147 سم؛ العرض: 117 سم.","method_for_datation":"ليس هناك أي معلومات تحدد تاريخ هذا القفطان. ويظهر اسم \"محمد\" على الجزء الأمامي من القفطان بمثابة تسجيل لاسم الصانع الذي يُعتقد أنه حرفي القصر. استناداً إلى هذه المعلومات، يُعتقد أن القفطان يعود للأمير بايزيد الذي قتل في عام 968 / 1561","method_for_provenance":"مكان صنع القطعة غير معروف على وجه التحديد، ولكن بورسة كانت مركز إنتاج الحرير والأنسجة الحريرية في الإمبراطورية العثمانية، ومركز التصدير الرئيسي للمنسوجات الحريرية كالبروكار العثماني المقصب والمطرز المشهور عالمياً. من المرجَّح أن هذا القماش تم نسجه في بورسة، وأن القفطان خيط في مشغل قصر الباب العالي في استنبول.","provenance":"ربما قصر الباب العالي، استنبول.","obtention":"يعود الرداء إلى القصر، وما يزال في متحف قصر الباب العالي.","bibliography":"\\- Denny, W. B. “Ottoman Turkish Textiles.” Textile Museum Journal, 3 (2), 1972.  \n\\- öz, T. Textiles and Velvets, XIV–XVI Centuries. Ankara, 1950.  \n\\- Sözen, M. Topkapı. Istanbul, 1998.  \n  \n\\- Tezcan, H. and Delibaş, S. The Topkapı Saray Museum, Costumes, Embroideries and Other - Textiles (trans. and ed. J. M. Rogers). Boston, 1987.","author":"Harun Ürer","translator":"Abbas Abbas","translation_copy_editor":"Majd Musa","keywords":["بروكار حريري مقصب مطرز","قفطان","نسيج."],"materials":["بروكار حريري مقصَّب ومطرَّز."]},"d5349934-5ade-59ea-ba16-2b2f3f97640d":{"name":"رداء لرجل","short_description":"في حين أن الخياطين الإيرانيين يستخدمون عادة الأقمشة المحلية للجزء الخارجي من أردية النساء والرجال، مع استخدام الأقمشة المطبوعة الأوروبية الرخيصة كبطانات، فإن رداء هذا الرجل القبا هو الاستثناء الذي يضرب به المثل لهذه القاعدة.  فهو مصنوع من نسيج قطني مطبوع آليًا يحاكي نسيجًا صوفيًا ناعمًا جدًا الترمه","type":"ملابس","holder":"متحف ريتبرج","initial_owner":"إميل ألبيجر (1841-1905)","dates":"1287 - 1314 هـجري / 1870 - 1896 ميلادي","location":"زيورخ","dimensions":"الارتفاع: 119 سم، العرض: 163 سم","method_for_datation":"بالمقارنة مع القطع والصور الفوتوغرافية المتشابهة من حيث الأسلوب.","method_for_provenance":"التوثيق الشخصي للمالك الأصلي إميل ألبيجر.","provenance":"إيران","obtention":"هدية من أحفاد إميل ألبيجر","bibliography":"Langer, Axel, “Manteaux dʼhomme, ” in Gwenaëlle Fellinger (ed), *L’Empire des roses. Chefs-d’oeuvres de l’art persan du XIXe siècle*, exh. cat., Ghent and Lens: Éditions Snoeck and Louvre Lens, 2018: 362-363.  \nLanger, Axel, “Emil Alpiger: Das Leben eines «mittleren» Sammlers,” in Axel Langer (ed), *Emil Alpiger (1841-1905). Teppich-Kaufmann und Sammler*, Zurich: Museum Rietberg, 2018: 6-21.","author":"Axel Langer","translator":"Dina Turkieh","materials":["البطانة: قطن مطبوع قلمكار","خيوط حرير","قطن مطبوع (صناعة أوروبية)"]},"d7096975-0651-52ea-8630-a12bafecd7a2":{"name":"قطعة من شال","short_description":"القطعة باللون الأسود – الأزرق من شال وهي مزينة بعصابات تشكيل المستخدمة في السجاد المنسوجة بنقوش من الخط الكوفي وأشكال أشخاص ذات طراز عالي المستوي ورباعيات القوائم وطيور. والطراز الكلي يذكّر بالأقمشة القبطية ولكنها مميزة لمنطقة الفيوم في مصر العليا والذي يؤكده الكتاب المسلمون بأنها منطقة متخصصة في نسج الأقمشة المصنوعة من الصوف.","type":"قماش ، ألبسة","holder":"متحف بيناكي","dates":"لقرن التاسع – العاشر","location":"أثينا","dimensions":"الطول : 74 سم العرض : 91.5 سم","provenance":"مصر","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["صوف وكتان"]},"d7822972-f602-5f72-804b-41aadb287492":{"name":"ثوب مردن العتبر","description":"ثوب مردن العنبر، مطرز من قماش التفا (العلم)، مردن مطرز على القبة (قبة العنبر) على شكل القوس، تأخذ شكل مربع مطرز عليها أشكال هندسية ونباتية. يوجد في الزاوية العلوية من قبة الثوب قماش مخملي على الكتفين؛ كما أن له أكمام كبيرة وطويلة مزينة بزخارف هندسية مطرزة على الساعد وحواف الكم. يعلو طرف القبة والأكتاف ردهات من قماش المخمل باللون الخمري. الأكمام مردنة على الساعد، وعند طرف الكم يوجد تطريز بأشكال هندسية. وعلى جوانب الثوب (البنايق) تطريز بأشكال نباتية، وعلى الردفة الخلفية للثوب يوجد أربع خطوط عريضة من غرزة القصب. وينطلق تميز هذا الثوب نظراً لكونه عملي جدا ومريح حيث يضمن سهولة الحركة والعمل بلونه المتميز. تقوم نساء بيت جالا في منطقة بيت لحم بتطريز وخياطة هذا الثوب بأنفسهن، وترتديه النساء المتزوجات بشكل يومي. تعتبر مدينة بيت لحم مركزًا للثقافة والسياحة في فلسطين، ولها أيضًا أهمية دينية باعتبارها مهد السيد المسيح، وتشتهر بيت لحم بالتحف التقليدية والدينية والتطريز الملون.  \nتاريخ الحصول على القطعة: 1983 م.","type":"مجموعة الأزياء الفلسطينية التقليدية","holder":"متحف جامعة بيرزيت","dates":"النصف الأول من القرن التاسع عشر","location":"بيرزيت","dimensions":"الطول: 143 سم - العرض: 137 سم","place_of_production":"بيت لحم","method_for_datation":"تم تحديد التاريخ حسب نوع المواد","method_for_provenance":"التحليل الأسلوبي","provenance":"بيت لحم","obtention":"تبرع","bibliography":"الثوب الفلسطيني التقليدي: الأصول والتطور - حنان منير.  \nخيوط الهوية: الحفاظ على الأزياء والتراث الفلسطيني - وداد قعوار","author":"Balqees Nakhlah","keywords":["تقليدي","ثوب","منسوجات فلسطينية"],"materials":["تطريز يدوي","قماش"]},"d951a6b1-8c1d-5dce-8a7a-81416e5bc68f":{"name":"قطعة من قفطان.","description":"قطعة من البروكار الحريري (كمها) كانت الجزء الخلفي لقفطان طفل بدون قبة وبأكمام قصيرة، مفصل بخصر مستقيم وتنورة/ جونلة جرسية الشكل. تمت حياكة القماش بتصميم مؤلف من صفوف أفقية من السنتاماني الكثيف، وهو تشكيل من ثلاث دوائر ورقش جلد النمر، وهنا تظهر الدوائر والرقش باللون الأحمر في حين أن الأرضية خضراء فضية.  \nعُرف السنتاماني على أقمشة الكمها منذ حوالي النصف الأول من القرن العاشر/ السادس عشر، وما يزال معناه وأصله مجهولان حتى الآن، ولكن من المفترض أن الشكل الثلاثي الدوائر قد يكون ذا تأثير مانع للشر عن طريق قلبه على الساحر في حين أن الرقش على شكل جلد النمر يذكر بجلد النمر الذي كان يرتديه البطل الإيراني رستم.  \nيفيد أرشيف المتحف الأصلي أن القطعة تمثل جزءاً من ثوب تشريفات لطفل من القسطنطينية أو بورسة، وقد تكون قد وصلت إلى تركيا عبر سوريا، وقد تم استعمال تقنية الحياكة المعقدة هذه، المعروفة باسم الحرير الصيني، من قبل العثمانيين في أواخر القرن التاسع- أوائل العاشر/ أواخر الخامس عشر- أوائل السادس عشر. وقد كانت أهم مصانع الحرير العثمانية موجودة في بورسة، ولكن، وخلال القرن العاشر/ السادس عشر، ظهرت ورشات البلاط أيضاُ في العاصمة العثمانية اسطنبول. تم تصميم ثياب الكمها للتأكيد على المكانة الإمبراطورية للسلطان وعائلته حتى بعد الوفاة حيث كان يتم وضع هذا النوع من الألبسة فوق التوابيت أو الصناديق الإمبراطورية.  \nتشكل هذه القطعة جزءاً من مجموعة من الثياب تم إحضارها إلى أوروبا من قبل تاجر قطع فنية، وقصها وتقسيمها بين متحفي فيكتوريا وألبرت في لندن، والمتحف الملكي في أدنبرة.","short_description":"ظهرت رسمة التشنتماني لمِزْقة القفطان هذه، ببقعها وخطوطها الفهدية الثلاثية، على المنسوجات العثمانية منذ القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. في الأساس، ربما كانت لرسمة البقع الثلاثية أهمية طلسمية، أو سحرية، في حين كانت الخطوط الفهدية تُذكِّر بإهاب النمر، الذي كان البطل الإيراني الخارق رستم يرتديه.","holder":"المتحف الملكي، المتحف الوطني في اسكتلندا NMS.","dates":"أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","location":"أدنبرة.","dimensions":"الطول: 66.4 سم؛ العرض: 66 سم.","method_for_datation":"كانت منسوجات كمها دارجة في الإمبراطورية العثمانية في الفترة بين أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","method_for_provenance":"من المعروف أن القطع مثل هذا القفطان قد تم صنعها في ورشات حياكة الحرير العثمانية في بورسة أو استنبول خلال أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","provenance":"تركيا.","obtention":"تم شراؤها من السيد تيانو القسطنطيني عام 1884.","bibliography":"\\- Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., and Tezcan, H., 'Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial  \nOttoman Silks and Velvets', London, 2000, pp.21–3, pp.264–5, fig. 189 (for a discussion of this piece  \n.(and similar Ottoman textiles","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Hazar Emran","translation_copy_editor":"Abbas Abbas","keywords":["سنتاماني.","كمها"],"materials":["حرير","قطن وبروكار فضي (كمها)."]},"dd51c631-efa7-5621-9c17-104499a84fde":{"name":"قطعة قماش من رداء كاهن كنسي لما يعرف بمجموعة هانريش (الألبسة) في كنيسة كابيله العتيقة في ريجينزبورغ.","short_description":"هذه القطعة أتت إلى المتحف النمساوي للفنون التطبيقية عن طريق الشراء لأقمشة التي تم التفاوض عليها من قبل شركة آخن كانون فرانتس بوك في عام 1856. وقبل ذلك فقد كانت جزءا مما يعرف بمجموعة هانريش (الألبسة) في كنيسة كابيله العتيقة في ريجينزبورغ. والشرائط الطولانية وذات العرض المتعدد القابلة للكشف على القطعة وبنيتها الداخلية مع المجالات المستطيلة والنماذج المختلفة لها تبعث على الاعتقاد بأن أصلها هو من آسيا الوسطى.","type":"قطعة قماش من آسيا الوسطى","holder":"المتحف النمساوي للفنون التطبيقية MAK","dates":"منتصف القرن الرابع عشر","location":"فيينا","provenance":"آسيا الوسطى","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["حرير","شريط غشاء مطلي بالذهب"]},"dec4ca65-fe43-5a16-8c53-e4d5c9648ac8":{"name":"قفطان حريري","short_description":"القفطان مقصوص ليكون له حواشي مستقيمة متسعة تدريجا نحو الخارج وله أكمام قصيرة التي تم إصلاحها بقماش لاحق. وعرض النول للحرير القرمزي منسوج بأربعة جذوع شاقولية متموجة  التي تحمل رمانات مدورة ذات طراز خاص ووريدات صغيرة. والأقمشة الأخرى ذات الجذوع المتموجة منسوبة لقفطان ذو تاريخ لاحق يعود لبداية القرن السابع عشر لعثمان الثاني في متحف توبكابي.","type":"نسيج لامباس","holder":"متحف بيناكي","dates":"تقريبا 1550","location":"أثينا","dimensions":"الطول : 134 سم","provenance":"بورصة","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["خيوط معدنية مموهة"]},"e160d8e8-b92a-510d-9233-09013a954962":{"name":"قفطان.","description":"النصف الأمامي لقفطان طفل منسوج بالأبيض والأزرق والذهبي على أرضية من الساتان الأحمر (تم نقل النصف الخلفي للقفطان إلى المتحف الوطني في اسكتلندا في القرن التاسع عشر). يتألف النموذج الزخرفي من خط متموج متكرر يعتقد أنه مستلهم من درع جلد النمر الخاص بالبطل الإيراني الأسطوري رستم. يمكن العثور على نماذج مشابهة على الكثير من القطع الفنية العثمانية العائدة للقرن السادس عشر وما يليه (مثال: المدفأة العائدة للقرن الثامن عشر، والموجودة في متحف فيكتوريا وألبرت (UK2 37)). كان الأطفال يلبسون هذا النوع من القفاطين خلال الفترة العثمانية سواء أكانوا أمراء أو خدماً، ويعتقد أن الأشرطة الأفقية كانت تدل على رتبة لابس القفطان، وعندما كان المالك يموت كان يتم وضع جزء من لباسه الرسمي مطوياً فوق تابوته ثم يتم وضع البسط والمنسوجات الأخرى حوله، ويتم تغييرها بشكل دوري، وقد حفظت هذه العادة الثياب الأصلية لفترة طويلة، ويعتقد أن ثوباً يعود للسلطان سليم الأول، المتوفى عام 926/ 1520، ظل محفوظاً فوق قبره حتى منتصف القرن العشرين.","short_description":"صدرية طفل، تمَّ نسج النصف الأمامي منها باللون الأبيض، والأزرق، وخيوط من الذهب، على خلفية من الساتان الأحمر. مثل هذه الصدرية كان يرتديها أطفال القصر الملكي العثماني، الأمراء، وغلمان الفرسان. ومن التقاليد المُتَّبعة بأنه في حال وفاة صاحب الصدرية، فإنها تُوضع على قبره.","holder":"متحف فيكتوريا وألبرت.","dates":"القرن العاشر/ أواخر السادس عشر.","location":"لندن.","dimensions":"الطول: 72 سم؛ العرض: 72.2 سم.","method_for_datation":"جزء من مجموعة من القفاطين يعتقد أن مصدرها القبور العثمانية العائدة للقرن السادس عشر. يتناسب التصميم الزخرفي مع مجموعة الثياب العائدة لتلك الفترة كما هو معروف من الأثواب الأخرى، وكما تشاهد في المنمنمات العثمانية المرسومة.","method_for_provenance":"موقع متوقع للأنوال العثمانية الإمبراطورية.","provenance":"من المرجح بورسة أو استنبول، تركيا.","obtention":"اقتناها المتحف عام 1884.","bibliography":"\\- .Arts Council of Great Britain, *The Arts of Islam*, London, 1976, p.82, cat. no. 22  \n\\- Baker, P., Wearden, J., and French, A., 'Memento Mori: Ottoman Children's Kaftans in the Victoria and  \n.Albert Museum', *Hali* 51, 1990, pp.130–40  \n\\- Stanley, T., with Rosser-Owen, M., and Vernoit, S., *Palace and Mosque: Islamic Art from the Middle  \n.East*, London, 2004, p.32","author":"Barry Wood","translator":"Hazar Emran","translation_copy_editor":"Abbas Abbas","materials":["حرير منسوج موشى بالخيوط الذهبية."]},"e179ff65-79d3-5bba-97ab-c8056af7e861":{"name":"منديــــــــل.","description":"القطعة عبارة عن منديل مربع مزخرف من طرفين بمجموعتين من أشرطة حريرية حمراء وصفراء وسوداء وبيضاء مطرزة بغرزة السلسلة. تتكون كل مجموعة من الأشرطة من شريط خارجي يزخرفه فرعان متموجان يحصران بينهما فروعاً صغيرة، يليه من الداخل شريط عريض يتكون بدوره من ثلاثة أشرطة: شريطين طرفيين يزخرفهما سطر من كتابة مكررة بالخط الكوفي نصها \"العزيز بالله\"؛ وشريط أوسط تزخرفه رسومات طيور متتابعة يخرج من رقابها أوراق نباتية طائرة، ورسومات الطيور هذه محصورة بين شريطين رفيعين من الزخارف الهندسية.  \n  \nوينسب هذا المنديل إلى الخليفة الفاطمي العزيز بالله الذي حكم في الفترة 365- 386هـ / 975 – 996 م، والذي عرف بالتسامح مع الأقباط والاستعانة بفنانيهم وتشجيعهم مما جعلهم يبذلون جهداً كبيراً في إتقان صناعتهم وفنونهم. واستخدم هؤلاء الفنانون عناصر زخرفية متأثرة بالفن القبطي مثل رسومات الحمام داخل جامات أو في أشكال أخرى متنوعة.  \n  \nوقد ازدهرت وتنوعت صناعة النسيج في العصر الفاطمي، وكثر استعمال الحرير في زخرفة الأنسجة. ويرجع ذلك إلى الثراء الذي تمتع به الفاطميون والذي ظهر في مظاهر الأبهة في مختلف أوجه حياتهم، وخاصة في ملابسهم الفخمة من عمائم وعباءات ومناديل وغيرها.","short_description":"اهتم الخلفاء الفاطميون بصناعة النسيج، وأنشأوا لها وظيفة \"صاحب الطراز\"، أي المشرف على شؤون النسيج. وكانت هناك أصناف من المنسوجات الحريرية لا تصنع إلا للخليفة نفسه، مثل هذه القطعة التي تحتوي زخارفها على اسم الخليفة الفاطمي \"العزيز بالله\".","holder":"متحف الفن الإسلامي","dates":"365 - 386هـ / 975 - 996م.","location":"القاهرة","dimensions":"الطول: 40 سم ؛ العرض: 40 سم.","method_for_datation":"أرّخت القطعة بناءً على شريط الكتابة الذي يتضمن اسم الخليفة الفاطمي العزيز بالله.","method_for_provenance":"أنظر أعلاه.","provenance":"مصر.","obtention":"أهداها للمتحف تاجر الآثار موريس نحمان عام 1930 م.","bibliography":"\\- حسن، زكي محمد. كنوز الفاطميين. بيروت، 1981.  \n  \n\\- رزق، عاصم محمد. مراكز الصناعة في مصر الإسلامية (الألف كتاب الثاني). القاهرة، 1989.  \n  \n\\- مرزوق، محمد عبد العزيز. الزخرفة المنسوجة في الأقمشة. القاهرة، 1942.  \n  \n\\- . Baker, Patricia. Islamic Textiles. London: British Museum Press, 1995  \n  \n\\- . Spuhler, Friedrich. Islamic Carpets and Textiles in the Keir Collection. London: Faber & Faber, 1978","author":"Muhammad Abbas Muhammad Selim","copy_editor":"Majd Musa","keywords":["تطريز","حرير","زخرفة حيوانية","زخرفة كتابيّة","زخرفة نباتيّة","غرزة السلسلة","منديل."],"materials":["كتان مزخرف بتطريز من الحرير."]},"e2276119-95e8-500a-884f-d397caff83c9":{"name":"قلنسوة انكشارية","short_description":"التنفيذ الفخم لغطاء الرأس هذا يعني أنه صنع لشخص من القوات الإنكشارية عالي المرتبة (قوة المشاة الرفيعة التركية) وهذه القلنسوة الإنكشارية كانت جزءا من  الغنائم التركية التي وقعت بأيدي لازاروس شفيندل في عام 1566 ميلادي في أواخر القرن السادس عشر التي دخلت لمجموعة الأرشيدوق فرديناند الثاني لتيرول (1529-95 ميلادي ) في قلعة أمبراس قرب إينزبروك.","type":"درع ( عثماني ، درع ، أسلحة)","holder":"متحف تاريخ الفن","dates":"تقريبا 1550","location":"فيينا","dimensions":"الارتفاع : 52 سم ، العرض : 18 سم ، العمق : 28 سم","method_for_datation":"مجموعة قلعة أمبراس","method_for_provenance":"مجموعة قلعة أمبراس","provenance":"تركيا ؟","obtention":"قطع تذكارية للازاروس فون شفيندل ( 1566 ميلادي) ، مجموعة قلعة أمبراس","bibliography":"Gamber, Ortwin and Beaufort-Spontin, Christian, *Katalog der Leibrüstkammer II. Teil. Der Zeitraum von 1530-1560*, Busto Arsizio: Bramante, 1990. Jaeckel, P., \"\"Türkische Kopfbedeckungen in mitteleuropäischen Museen\"\", *Zeitschrift für Waffen- und Kostümkunde*, 12 (1970): 1-18.Luchner, Laurin, *Denkmal eines Renaissancefürsten. Versuch einer Rekonstruktion des Ambraser Museums von 1583*, Wien: Schroll, 1958.","author":"Matthias Pfaffenbichler / Tobias Roeder","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["الإمبراطورية العثمانية","انكشارية","قبعة"],"materials":["تطريز بالذهب","طلاء بالنحاس الأصفر","لباد"]},"e4d13bf7-94a1-5333-82e7-c8fa33d3b864":{"name":"ثوب","short_description":"تفصيلة هذا الرداء الرجالي مغولية بامتياز، والدليل هو التنورة الكاملة المناسبة للركوب، والغطاء الواسع، والأكمام الطويلة بشكل مبالغ فيه، وحزام الخصر المصنوع من خيوط الحرير. النسيج نفسه مُحاك بالخيوط المعدنية، وتصميمه يتألف من رصائع صغيرة تحيط بغزلان وأسود وأزهار لوتس. كانت علية القوم في المجتمع المغولي ترتدي هذا النوع من الملابس الفاخرة المصنوعة من القماش الذهبي. قدَّر بدو آسيا الوسطى المنسوجات، واستخدموها كتعبير عن السلطة والمكانة.","type":"قماش","holder":"متحف القن الإسلامي (MIA)","dates":"القرنان السابع - الثامن الهجريان / أواخر القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر الميلادي","location":"الدوحة","dimensions":"الارتفاع: 132  العرض: 205  العمق:-","provenance":"آسيا الوسطى","obtention":"كريستيز لندن، الفن الإسلامي والمخطوطات، 16/10/2001، المزاد 6497، المجموعة 256","author":"Reem Aboughazala","keywords":["آسيا الوسطى","ثوب","حرير","زي","منغولي","نسيج"],"materials":["حرير","منسوج"]},"e5df4439-6b33-58df-9ad0-3342565ff30f":{"name":"ذنب حصان","short_description":"كانت شارات ذيل الحصان رموزا عثمانية قديمة تشير للمرتبة الاجتماعية والأتراك جلبوها معهم عندما هاجروا من موطنهم الأصلي في آسيا الوسطى و هي جزء من غنائم الأرشيدوق فرديناند التركية وهذه القطعة قد استخدمت خلال منافسات سباق الخيل (Hussars ) وإن شكل وعدد ذيول الخيل تشير لرفعة مرتبة الشخص العثماني. وقد كانت توضع أمام خيمته وترافقه عندما كان يسير الجيش. وقد كان للسلطان سبع أو حتى تسع ذيول كرمز لسلطته.","type":"شارة / شعار","holder":"متحف تاريخ الفن","dates":"القرن السادس عشر","location":"فيينا","dimensions":"الطول الكلي : 305 سم ، طول الشعر : 56/65 سم","method_for_datation":"بالمقارنة مع قطع متشابهة","method_for_provenance":"ILG / BOEHEIM ، 1883 جرد الأثاث والقطع الفنية الصغيرة الموجودة في قلعة أمبراس،صفحة 6","provenance":"تركيا ؟","obtention":"مجموعة قصر أمبراس ، وثقت منذ 1882 ميلادي","bibliography":"Haag, Sabine, Sandbichler, Veronika, Klarer, Mario, *Piraten und Sklaven im Mittelmeer*, exh. cat. Schloss Ambras, Innsbruck: Haymon, 2019. Sandbichler, Veronika, *Türkische Kostbarkeiten aus dem Kunsthistorischen Museum Wien*, exh. cat., Wien: Kunsthistorisches Museum, 1997.","author":"Veronika Sandbichler/ Thomas Kuster","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["الإمبراطورية العثمانية","تجهيزات"],"materials":["خشب","شعر حصان"]},"e7789911-13d5-5689-9f57-6f31db64cdef":{"name":"ثوب الجلاية","description":"ثوب الجلاية، لونه أسود عليه تطريز كثيف، القبة مطرز عليها شكل القوس وتسمى أيضا \"قلايد\" وعليه أيضا زخارف نباتية. ويوجد على الردهة، وهي الجزء الخلفي من الكتف، قطعة حرير مطرز عليها بقطبة اللف بأشكال نباتية. الأكمام مطرزة بكثافة بعرق الدوالي، والبنايق مطرزة بعروق نباتية وعرق الريش والمناجل. ترتدي النساء هذا الثوب بشكل أساسي بالاحتفالات، مثل حفلات الزفاف، وهو الثوب الخاص بنساء محافظة الخليل جنوب القدس. اشتهرت الخليل منذ العصور القديمة بالحرف اليدوية، بما في ذلك الخزف والفخار والزجاج والتطريز والجلود والنسيج. يصنع هذا الثوب يدويًا من الحرير والكشمير بغرزة أطلس. ترتدي هذا الثوب النساء المتزوجات فقط، ويتميز بألوانه والغرز وزخارف الأزهار وغرزة الدوالي التي يحملها الفستان. الردفة الأمامية عليها ترقيع من قطع من الحرير الأصفر والبرتقالي والأحمر على شكل مثلثات، وعلى جانبيه قطع من قماش الكشمير. أما الردفة الخلفية للثوب، فمطرزة على قطعة قماش مركبة على الثوب وبلون أزرق، عليها تطريز بأشكال الطيور والنباتات. فإن استخدام الطيور والزهور - ملحوظ بشكل كبير، لكنه لا يحمل أي رمزية خفية، وإن استخدامه بكثرة يرجع لعمل النساء المستمر في الأرض، بالتالي كانت الطبيعة مصدر الإلهام الرئيسي للنساء، ليس فقط في منطقة الخليل ولكن بشكل عام.  \nتاريخ الحصول على القطعة: 1983 م.","type":"مجموعة الأزياء الفلسطينية التقليدية","holder":"متحف جامعة بيرزيت","dates":"النصف الأول من القرن التاسع عشر","location":"بيرزيت","dimensions":"الطول: 140 سم - العرض: 133 سم","place_of_production":"الخليل","method_for_datation":"تم تحديد التاريخ حسب نوع المواد","method_for_provenance":"التحليل الأسلوبي","provenance":"الخليل","obtention":"تبرع","bibliography":"الثوب الفلسطيني التقليدي: الأصول والتطور - حنان منير.  \nخيوط الهوية: الحفاظ على الأزياء والتراث الفلسطيني - وداد قعوار","author":"Balqees Nakhlah","keywords":["تقليدي","ثوب","منسوجات فلسطينية"],"materials":["تطريز يدوي","قماش"]},"e8eaafdf-a77c-51a2-8c54-e52092c06b0b":{"name":"قماش ليمار عليه تخطيط","short_description":"إن قماش الليمار الحريري يكون في الأغلب بلون أزرق وأبيض ويوجد نموذج تخطيط على أرضية زرقاء في المنطقة المتوسطة ورسم  بشكل بلاطة من نبتات البامبو ونماذج هندسية على أرضية حمراء في كل طرف من السارونغ و يوجد كلمات مثل :  ( لا إله إلا الله ) و ( محمد رسول الله) ونموذج التخطيط ينبئ أنه لم يكن يرتدى كلباس وربما كان يعلق كشعيرة احتفالية مثل استخدامه كغطاء للكفن او التابوت ..الخ","type":"قماش","holder":"متحف الفنون الإسلامية في ماليزيا","dates":"القرن 13-14 الهجري / القرن 19-20 ميلادي","location":"كوالا لامبور","dimensions":"220×37 سم","provenance":"ربما تيرينججناو ، شبه جزيرة المالاوي","bibliography":"Islamic Arts Museum Malaysia, *Tradition & Continuity*, Kuala Lumpur: IAMM Publications, 2013: 54.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["حرير منسوج تويل","فماش طويل"]},"e96b2d33-110e-54cc-b032-89470c72fd09":{"name":"شال للرأس والكتف","short_description":"إن الباكونغ هو شال للرأس صوفي مستطيل يوضع من قبل النساء وهو مزين بشكل مميز ( حيث يوجد خطين أو ثلاثة خطوط ضيقة على طول الحدود و قطعة صغيرة من التطريز المنفرد في أحد الزوايا و يوجد سمكة ، نجمة ، خط ) أو يوجد مستويات كبيرة من التصاميم الخطية أو الهندسية محاكة في القماش (مستقيمة ، قطرية أو متعرجة  ، بشكل نقاط ، زوايا ، مثلثات أو معينات ذات إمكانيات لا نهاية لها من التشكيلات).قد كان الباكونغ يصنع في المنزل من قبل من سترتديه ولاستخدامها الشخصي وهذا يمكن أن يستغرق صنعه سنتين أو ثلاث سنوات : تحضير الصوف ، الغزل ، نصب النول الشاقولي ، الحياكة وأيضا تضمينه بتصاميم خيوط القطن البيضاء على خلفية صوف بيضاء وعندما يكتمل فإن الباكونغ كان يترك أيضا ( للفتاة الشابة) و يصبغ بالقرمزي ( للعروس أو النساء المتزوجات حديثا) و باللون الأزرق أو الأسود ( للنساء الأكبر) وعندما يصبغ فإن فقط الخلفية الصوفية تغيراللون وتعادل تصاميم التخريم التطريز القطني.","type":"ملابس","holder":"متحف العالم ، فينا","dates":"تقريبا 1900","location":"فيينا","dimensions":"الطول : 163 سم ، العرض : 100 سم","method_for_datation":"المادة موجودة في قاعدة بيانات TMS الرقمية والوثائق الأرشيفية ومعلومات شخصية من الجامع","method_for_provenance":"المادة موجودة في دفتر الجرد العام ومعلومات شخصية من الجامع","provenance":"جنوب تونس","obtention":"أشتريت من الجامع ، ريناته أنّا مينتزل ، فينا ،2002.","bibliography":"Steinmann, Axel, \"\"Von der Kunst des Augen-Blicks. Gewirkte Frauenumhänge (bakhnug) aus Tunesien\"\", in *Waffen- und Kostümkunde. Zeitschrift der Gesellschaft für Historische Waffen- und Kostümkunde, 48/1 (2006): 17-30. Steinmann, Axel, \"\"Psychological Profiles\"\", in Christian Schicklgruber (ed), *Weltmuseum Wien, exhibition catalogue*, Vienna: Weltmuseum Wien, 2017: 230-231.*","translator":"Ahmad Bassel Radwan","materials":["صباغ","صوف","قطن"]},"eb0069e6-ef9d-5223-afab-ebd48196c101":{"name":"ثوب سبعاوي مردن","description":"ثوب أسود مردن، مطرز على القبة بأشكال الأقراص (أشكال هندسية) ومطرز كذلك على الأكتاف، ويمتد التطريز إلى الأكمام بأشكال هندسية وعرق السرو، أما فتحة الكم المردن فعليها تشريفة بألوان الأحمر والأبيض. البدن الأمامي مطرز بكثافة بعرق السرو والبنايق (جوانب الثوب) كذلك. الردفة الخلفية عليها تطريز (أطلس) بشكل الأقمار وأشكال هندسية أخرى، وفي الأعلى أشكال السرو. ذيل الثوب عليه تطريز بخيوط زرقاء على صفين. يعود أصل هذا الثوب، المصنوع يدويًا، الى منطقة بئر السبع، وهو ثوب يومي، ويمكن لجميع النساء ارتدائه ليلًا نهارًا، يصنف على أنه ثوب غير رسمي ومريح مما يتيح للنساء إمكانية القيام بالأعمال بسهولة خلال ارتدائه؛ لأنه عملي للغاية ويسهل الحركة.  \nتاريخ الحصول على القطعة: 1983 م.","type":"مجموعة الأزياء الفلسطينية التقليدية","holder":"متحف جامعة بيرزيت","dates":"النصف الأول من القرن التاسع عشر","location":"بيرزيت","dimensions":"الطول: 143 سم - العرض: 114 سم","place_of_production":"بئر السبع","method_for_datation":"تم تحديد التاريخ حسب نوع المواد","method_for_provenance":"التحليل الأسلوبي","provenance":"بئر السبع","obtention":"تبرع","bibliography":"الثوب الفلسطيني التقليدي: الأصول والتطور - حنان منير.  \nخيوط الهوية: الحفاظ على الأزياء والتراث الفلسطيني - وداد قعوار","author":"Balqees Nakhlah","keywords":["تقليدي","ثوب","منسوجات فلسطينية"],"materials":["تطريز يدوي","قماش"]},"ed9865de-73ac-57f6-ade6-ad41f83cd57d":{"name":"قطعة من رداء كاهن برصائع  مقوسة","short_description":"هذا  القماش ذو النسج عالي الجودة يمكن تحديد تاريخ صنعه على أساس التقنية والتصميم  الذي يعود للسنين الأولى من العصر الكلاسيكي لحرير اللامباس العثماني (كمهة) kemha في فترة 1550s عندما كان النساجون والمصممون بتشجيع من الدولة يثبتون قدراتهم في منافسة نساجي الحرير الإيطاليين. والقياس الصغير للزهور المتفتحة ذات الطراز الخاص ودقة رسمها وترتيبها المتناظر كلها مؤشرات على تاريخ صنع القماش المبكر. والأقمشة من هذا النوع المصدرة  لغرب ووسط أوربا كانت تحول إلى أزياء وملابس كنسية وكانت حلة القداس هي النوع الأكثر شيوعا الذي يتضمن كل من قماش (كمهة) والمخمل العثماني. إن النصفين للطرف الآخر من رداء القداس هذا هما في متحف الأقمشة في العاصمة الأمريكية واشنطن برقم 1.51 ومتحف المتروبوليتان للفن في نيويورك برقم  08.109.24 .","type":"قماش ، رداء كاهن ، حرير ، لامباس ، كمهة","holder":"عهدة عائلة الخليلي – مجموعة ناصر د. الخليلي للفن الإسلامي","dates":"النصف الثاني من القرن السادس عشر","location":"لندن","dimensions":"139 × 74 سم (اعظميا)","method_for_datation":"تاريخ ومكان صنع القطعة يعتمدان على أسس الطراز والأسس الفنية","provenance":"تركيا ، ربما إسطنبول","bibliography":"Denny, W., in *Textiles, Carpets and Costumes*, London: The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, volume 14, Part One. \\[In preparation / forthcoming\\]Migeon, G., *La Collection Kelekian. Étoffes & Tapis d'orient et Venise*, Paris 1908, pl.36.Rogers, J.M., *Empire of the Sultans. Ottoman Art from the Collection of Nasser D. Khalili* (exhibition catalogue), Alexandria, Virginia and London, 2002: no.155, pp.220–21.Rogers, J.M., *The Arts of Islam. Masterpieces from the Khalili Collection*, London: Thames & Hudson, 2010: no.381, p.254.","translator":"Ahmad Bassel Radwan","keywords":["تركيا","حرير","قماش","قماش عثماني","كمهة","نسيج لامباس"]},"f29b84af-a354-519f-abf4-763d9a15df5a":{"name":"ثوب رومي أبيض","description":"ثوب رومي أبيض بأكمام عادية – ضيقة - مصنوع من كتان أبيض، منسوج يدويًا، ومطرز بالحرير الأحمر والوردي. والتطريز عبارة عن غرزة متقاطعة بين غرزة رام الله التقليدية ونمط الألوان المختلفة. أكمام الثوب طويلة، تظهر زخارف نباتية مطرزة تحت الإبطين والأكمام. غرزتان تطريز كثيفتان ومتطابقتان على جانبي الخصر، مع تطريز كثيف على الذيل، صدرالثوب مطرز بزخارف مختلفة، حيث يظهر في وسط اللوحة قوس يعلوه نقشين من الزهور، وتحته مربعان من التطريز مع ريش على الجوانب. صدر الثوب مزين بتطريزعلى شكل ورود، بالإضافة إلى عدد قليل من الزخارف الريشية المطرزة على الحواف، ويحيط إطار الصدر من الزهور على الجوانب. يصنف هذا الثوب على كونه ثوب الزفاف التقليدي الخاص بنساء مدينة رام الله، ويعتبر الثوب الرومي الأبيض مميز للغاية، لأن رام الله هي واحدة من المناطق القليلة التي تستخدم الأقمشة البيضاء وأن استخدام القماش الأبيض في التطريز الفلسطيني التقليدي نادر نسبيًا. بالرغم من كونه ثوب للاحتفالا، إلا أن بعض النساء من الممكن أن تلبسه بشكل يومي، لكن بغرزة مختلفة، وهذا ما يميز ثوب رام الله. من أبرز سمات هذا الثوب، شكل القبة (الصدر)، وشكل قبة الثوب (الشيفرون) يأتي على شكل رقم سبعة باللغة العربية. رام الله مدينة فلسطينية تقع في وسط الضفة الغربية على بعد نحو 10 كيلومترات الى الشمال من مدينة القدس. وتعتبر مدينة رام الله بشكل عام من أكثر المدن الفلسطينية ثراءً وثقافة، فضلاً عن كونها الأكثر ليبرالية، من بين جميع المدن الفلسطينية. مدينة رام الله، مثل معظم المناطق الفلسطينية، لديها فولكلور غني من الغناء والرقص الشعبي والأزياء التقليدية. ما يميز ثوب رام الله، هو أننا نرى من خلاله أمثلة على الملابس الفلسطينية من الفترة الكنعانية، وقبل النكبة الفلسطينية عام 1948، فقد كانت الأزياء التقليدية للمرأة الفلسطينية إقليمية لكن متنوعة التصاميم.  \nتاريخ الحصول على القطعة: 1983 م.","type":"مجموعة الأزياء الفلسطينية التقليدية","holder":"متحف جامعة بيرزيت","dates":"النصف الأول من القرن التاسع عشر","location":"بيرزيت","dimensions":"الطول: 131 سم - العرض: 139 سم","place_of_production":"رام الله","method_for_datation":"تم تحديد التاريخ حسب نوع المواد","method_for_provenance":"التحليل الأسلوبي","provenance":"رام الله","obtention":"تبرع","bibliography":"الثوب الفلسطيني التقليدي: الأصول والتطور - حنان منير.  \nخيوط الهوية: الحفاظ على الأزياء والتراث الفلسطيني - وداد قعوار","author":"Balqees Nakhlah","keywords":["تقليدي","ثوب","منسوجات فلسطينية"],"materials":["تطريز يدوي","قماش"]},"f9a18ff2-f597-5b8b-bbfe-3e66d75ad509":{"name":"ثوب دجني","description":"ثوب أسود مصنوع من قماش الكتان الأسود، قبة الثوب مطرزة من ثلاث جهات بألوان مختلفة، وتحتوي على تشريفة داخل الإطار، وفتحة على أطرافها وأربطة متدلية (شراشيب)، يعلوها شريط من عرق اللولو، وتحتوي على أزهار على كلا الطرفين. الرقبة والأكتاف مصنوعة من قماش الكتان بلون النبيذ مع جلد، يحيطها إطار مسنن باللون البرتقالي. أكمام الثوب تحتوي على شريط من الهرمزي، فيه تطريز بعدة ألوان. والردفة الخلفية تحتوي على أزهار، ومحاطة بجديلة من اللولو. الجزء الخلفي من الثوب يحتوي على تطريزعلى أزهار من الجانبين مع شكل بيضاوي في المنتصف، الثوب يحتوي أيضاً على بنايق (جوانب الثوب) بأشكال زهرية ناعمة داخله وأشكال هندسية مرتبة، ويحيط بها أشرطة بتطريز أشكال هندسية متعددة. الثوب من الوسط يحتوي على شريط عرضي من عرق اللولو عليه أشكال أزهار، أما من الخلف، فيحتوي الثوب على أشرطة عرضية يكثر بها غرزة السرو، بالإضافة إلى أشرطة طولية مشابهة للقسم الأمامي. ينسب هذا الثوب إلى بيت دجن، وهي قرية فلسطينية تقع شرقي مدينة نابلس، وتشتهر بيت دجن بأرضيها الزراعية الخصبة، وقد تكون خصوبة أراضيها مصدر إلهام كبير للنساء لتطريز أثوابهن. نساء قرية بيت دجن يطرزن ويخيطن هذا الثوب بأنفسهن، وترتدي النساء هذا الثوب في المناسبات والاحتفالات كالأعراس، فهذا الثوب غير مناسب للاستعمال في الحياة اليومية، لأنه ثقيل وفاخر جداً.  \nتاريخ الحصول على القطعة: 1983 م.","type":"مجموعة الأزياء الفلسطينية التقليدية","holder":"متحف جامعة بيرزيت","dates":"النصف الأول من القرن التاسع عشر","location":"بيرزيت","dimensions":"الطول: 135 سم - العرض: 138 سم","place_of_production":"بيت دجن","method_for_datation":"تم تحديد التاريخ حسب نوع المواد","method_for_provenance":"التحليل الأسلوبي","provenance":"بيت دجن","obtention":"تبرع","bibliography":"الثوب الفلسطيني التقليدي: الأصول والتطور - حنان منير.  \nخيوط الهوية: الحفاظ على الأزياء والتراث الفلسطيني - وداد قعوار","author":"Balqees Nakhlah","keywords":["تقليدي","ثوب","منسوجات فلسطينية"],"materials":["تطريز يدوي","قماش"]},"fab32475-cc0b-58fd-b8a1-2d333ca79a85":{"name":"ثوب حريري لزوجة والي القدس.","description":"القطعة عبارة عن ثوب جميل مصنوع من الحرير ومحاك بدقة وحرفية عالية، وهو بحالة ممتازة. على الأغلب أن صاحبة الثوب كانت ترتديه في الاستقبالات والاحتفالات الرسمية. يتكون الثوب من قطعتين: قطعة تحتانيّة (داخلية) وأخرى فوقانيّة (خارجية). القطعة التحتانيّة عبارة عن ثوب حريري ناعم الملمس ذي لون أصفر كموني، بسيط التصميم يشبه \"الدشداشة\" (ثوب طويل فضفاض). وهذه القطعة مفتوحة من الياقة حتى الخصر، لكن الفتحة مغلقة في الجزء الأكبر منها بشرائط من القماش يمكن فكها وإعادة تركيبها. أما القطعة الفوقانيّة من الثوب، فهي عبارة عن رداء فضفاض مفتوح من الأمام على طوله، ويشبه العباءَة التي تغطي الجسم كاملاً وتسمح بحرية الحركة. صنعت القطعة الفوقانيّة من الحرير الناعم المتقن، وهي مخططة باللونين الأزرق والأبيض بحيث تعطي انطباعاً بطول ورشاقة قامة من ترتديها. والرداء الفوقاني مطرز بلون أصفر يشبه لون القطعة التحتانيّة، ويتركز التطريز على طرفي فتحة الرداء، ويغطي معظم كمّي الرداء. ويشتمل التطريز على أزهار وغصون نباتية نفذت بخيوط حريرية سميكة إلى حدّ ما.  \n  \nيعطي هذا الثوب فكرة جيدة عن طبيعة ملابس سيّدات الطبقة العليا من المجتمع العثماني في القرن الثالث عشر / التاسع عشر، ويعكس الأناقة والذوق الرفيع في اختيار الأقمشة والألوان.","short_description":"ثوب حريري رسمي جميل، بحالة جيدة، مُحوك بدقة وحرفية عالية. يتكوَّن من قطعتين: \"التحتانية\"، ثوب حريري ناعم الملمس أصفر اللون. و\"الفوقاني\"، أقرب إلى العباءة، والذي يغطي الجسم كاملاً، مفتوح من الأمام على طوله، مصنوع من الحرير الناعم، ومقلَّم باللونين الأزرق والأبيض، بحيث يعطي الانطباع بطول ورشاقة قامة لابسته.","holder":"المتحف الإسلامي، الحرم الشريف.","initial_owner":"زوجة يعقوب باشا، حاكم القدس في عام 1245/ 1830.","dates":"1245/ 1830.","location":"القدس.","dimensions":"الطول:  يزيد على 200 سم.","method_for_datation":"أرّخت القطعة بناءً على التاريخ الذي حكم فيه يعقوب باشا (زوج صاحبة القطعة) القدس.","method_for_provenance":"اشتهرت كل من تركيا، وخاصة اسطنبول، وسورية بهذا النوع من النسيج الحريري. ومع ذلك ليس هناك ما يؤكّد أن القطعة صنعت في إحدى البلدين، وربما تكون قد صُنعت في مكان آخر.","provenance":"من المرجّح أن تكون القطعة قد صنعت في سورية أو تركيا، وربما تكون قد صنعت في مكان آخر.","bibliography":"\\- العارف، عارف. المفصل في تاريخ القدس. الطبعة الخامسة. القدس، 1999.","linkcatalogs":"IAM_TR_EN_001","author":"Nazmi Al-Ju'beh","copy_editor":"Majd Musa","keywords":["تطريز","ثوب","ثوب حريري","حرير","رداء","عباءَة."],"materials":["نسيج من الحرير زيّن بتطريز من خيوط حريريّة."]},"fbf4d4a8-5487-5f14-80a9-c326b47bc923":{"name":"قطعة من قفطان.","description":"قطعة من البروكار الحريري (كمها) كانت الجزء الخلفي لقفطان طفل بدون قبة وبأكمام قصيرة، مفصل بخصر مستقيم وتنورة/ جونلة جرسية الشكل. تمت حياكة القماش بصفوف من الخطوط القطرية المتكسرة المتوضعة في مجموعات على مسافات منتظمة، وهي ملونة بالأحمر المزين برقش على شكل جلد النمر وثلاث من الدوائر المعروفة باسم السنتاماني باللون الأخضر. عُرف السنتاماني على أقمشة الكمها منذ حوالي النصف الأول من القرن العاشر/ السادس عشر، وما يزال معناه وأصله مجهولان حتى الآن، ولكن من المفترض أن الشكل الثلاثي الدوائر قد يكون ذا تأثير مانع للشر عن طريق قلبه على الساحر في حين أن الرقش على شكل جلد النمر يذكر بجلد النمر الذي كان يرتديه البطل الإيراني رستم.  \nيفيد أرشيف المتحف الأصلي أن القطعة تمثل جزءاً من ثوب تشريفات لطفل من القسطنطينية أو بورسة، وقد تكون قد وصلت إلى تركيا عبر سوريا، وقد تم استعمال تقنية الحياكة المعقدة هذه، المعروفة باسم الحرير الصيني، من قبل العثمانيين في أواخر القرن التاسع- أوائل العاشر/ أواخر الخامس عشر- أوائل السادس عشر. كانت أهم مصانع الحرير العثمانية موجودة في بورسة، ولكن، وخلال القرن العاشر/ السادس عشر، ظهرت ورشات البلاط أيضاُ في العاصمة العثمانية استنبول. تم تصميم ثياب الكمها للتأكيد على المكانة الإمبراطورية للسلطان وعائلته حتى بعد الوفاة حيث كان يتم وضع هذا النوع من الألبسة فوق التوابيت أو الصناديق الإمبراطورية.  \nتشكل هذه القطعة جزءاً من مجموعة من الثياب تم إحضارها إلى أوروبا من قبل تاجر قطع فنية، وقصها وتقسيمها بين متحفي فيكتوريا وألبرت في لندن، والمتحف الملكي في أدنبرة.","short_description":"قطع الحرير المُقصَّب، مثل تلك المستعملة في هذا القفطان الطفلي المُمزَّق، كانت تُصنّع في السلطنة العثمانية، بين القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين/ السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، في الورشات الملكية ببورصة أولاً. إلا أن مشاغل ملكية، ما لبثت أيضاً أن تأسَّست في العاصمة العثمانية استنبول، خلال العقود اللاحقة من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي.","holder":"المتحف الملكي، المتحف الوطني في اسكتلندا NMS.","dates":"أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","location":"أدنبرة.","dimensions":"الطول: 82.5 سم؛ العرض: 77.5 سم.","method_for_datation":"كانت منسوجات كمها دارجة في الإمبراطورية العثمانية في الفترة بين أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","method_for_provenance":"من المعروف أن القطع مثل هذا القفطان قد تم صنعها في ورشات حياكة الحرير العثمانية في بورسة أو اسطنبول خلال أواخر القرن العاشر- أوائل الحادي عشر/ أواخر السادس عشر- أوائل السابع عشر.","provenance":"تركيا.","obtention":"تم شراؤها من السيد تيانو القسطنطيني عام 1884.","bibliography":"\\- Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., and Tezcan, H., 'Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial  \n.(Ottoman Silks and Velvets', London, 2000 (for a discussion of similar Ottoman textiles","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Hazar Emran","translation_copy_editor":"Abbas Abbas","keywords":["كمها."],"materials":["حرير","قطن وبروكار فضي (كمها)."]}}