@museumwnf/clothing-data 1.0.1

package/translations/items.es.json

@@ -0,0 +1 @@
+{"085d1bb8-7770-5c15-929d-7644cdd9063f":{"name":"Tocado.","description":"Los palestinos de Hebrón y los pueblos de alrededor llamaban a este tipo de gorro *araqiyeh*. El casquete, circular y un tanto puntiagudo, está finamente bordado con decoración geométrica roja y negra en punto de cruz; en la parte posterior lleva sujetas monedas de plata otomanas. Las dos bandas de múltiples colores, *(laffayef)*, y las finas cintas negras laterales son copias modernas.  \nEste tipo de tocado se viene utilizando en la zona de Hebrón desde finales del siglo XIII / XIX hasta nuestros días. Durante el mandato británico de Palestina, las bandas para el pelo (utilizadas para enrollar el pelo en un rodete detrás del cuello) eran mucho más largas y estaban hechas de hilos de lana trenzados. Este tocado era de uso cotidiano.","short_description":"Las mujeres palestinas de Hebrón y los pueblos de alrededor llaman a este tipo de tocado *araqiyeh*. El cabello se recoge en un rodete detrás del cuello por medio de coloridas bandas, *laffayef*. Las monedas otomanas, además de decorativas, son símbolo de prosperidad.","holder":"Galería de Arte y Museo Kelvingrove, Museos de Glasgow.","dates":"Finales del siglo XIII de la Hégira / XIX d. C. (en todo caso, anterior a 1940).","location":"Escocia.","dimensions":"Bandas: largo 70 cm, ancho 10 cm; casquete: diámetro 20 cm; cintas: largo 30 cm. (Tamaños aproximados.)","method_for_datation":"Análisis estilístico.","provenance":"Hebrón (Palestina).","obtention":"Donado a los Museos de Glasgow en 1995.","bibliography":"Weir, S., *Palestinian Costume*, Londres, 1989.","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Bordado","decoración geométrica","joyas","monedas","numismática","trajes tradicionales"],"materials":["cintas y monedas.","Tela bordada"]},"0b5fcd9e-c601-56fc-a163-574f42dfce20":{"name":"Capa del infante don Felipe.","description":"La capa del infante don Felipe, de forma casi semicircular, es una de las piezas más representativas del siglo XIII. La mayor parte se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Al realizar la restauración de 1997, a los fragmentos entonces conocidos (I, V, D, y J de Madrid y el Cooper Union Museum for the Arts de Nueva York) se añadieron otros que se hallaban en el Victoria and Albert Museum de Londres, los Musées de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, The Art Institute de Chicago y los Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruselas, así como un pequeño fragmento conservado en el propio Museo Arqueológico Nacional (n.º inv. 51016). El tejido es de seda en tonos azul, crudo, rojo y amarillo e hilos dorados, y su ligamento es de taqueté, con la decoración formada de bastas enlazadas en tafetán por una urdimbre de ligamento sobre el cruzamiento de la urdimbre de base y otras tramas, dando como resultado un tejido de aspecto completamente tramado, mate y de contornos nítidos. La pieza presenta decoración geométrica de lacería, con formas simplificadas de entrelazos, polígonos estrellados de ocho puntas, cuadrifolios y ataurique, tanto en el interior como en los espacios intermedios. En los extremos, está rematada con bandas ornamentales epigráficas donde se repite la palabra baraka, “felicidad”, en caracteres cúficos en líneas de izquierda a derecha y viceversa consecutivamente.","short_description":"Esta capa de seda e hilos de oro con decoración epigráfica en árabe, fue encontrada en el sepulcro del infante don Felipe, que quiso enterrarse con ella puesta, lo que demuestra el aprecio de los aristócratas cristianos por estos tejidos de gusto andalusí.","holder":"Museo Arqueológico Nacional.","dates":"Siglo XIII, antes de 1275, año de la muerte del Infante.","location":"Madrid.","dimensions":"Alto 147 cm, ancho 293 cm.","method_for_datation":"Se conoce la fecha de la muerte del Infante, 1274, y fue enterrado con la capa.","method_for_provenance":"La capa fue encontrada en el sepulcro.","provenance":"Sepulcro de la iglesia templaria de Villalcázar de Sirga (Palencia).","obtention":"La pieza ingresó en el Museo Arqueológico Nacional, por asignación por ordenación de fondos del Real Gabinete de Historia Natural, en 1867.","bibliography":"\\-Amador de los Ríos, R., “Restos del traje del Infante don Felipe”, Museo Español de Antigüedades, IX, Madrid, pp. 101-126.  \n  \n\\-Torres Balbás, L., Arte almohade, arte nazarí, arte mudéjar, Ars Hispaniae, IV, Madrid, 1949, pp. 61 y 201.  \n  \n\\-Sánchez Trujillano, M. T., “Catálogo de los tejidos medievales del M. A. N.”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, IV, Madrid, 1986, p. 105, n.º 4.  \n  \n\\-De los Santos Rodríguez, R. M., y Suárez Smith, C., “Informe técnico sobre los trabajos de conservación y restauración de la capa del Infante Don Felipe (s. XIII)”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 15, Madrid, 1997, pp. 231-239.","linkcatalogs":"IAM_ES_ES_001","author":"Ángela Franco","copy_editor":"Rosalía Aller","keywords":["brocade","capa","mudéjar","Palencia","seda"],"materials":["brocatel.","Oro","seda"]},"1a45e8a0-c447-57b3-a5e2-1167b070b291":{"name":"Chaqueta.","description":"Chaqueta corta de manga larga, en terciopelo rojo, ricamente decorada. Las costuras, cuello y puños y el resto de los remates de la chaqueta están adornados con galones bordados en plata. Los bordes se destacan con anchas tiras de tejido estampado. Algunas partes de los hombros y de las mangas están bordadas. Los galones de los hombros están enmarcados entre dos cenefas de zarcillos. La parte superior de las mangas está adornada con motivos enrollados de los que nacen estilizados ramos de flores y hojas. La chaqueta se cierra con dieciséis botones. El interior está forrado en algodón con un estampado de rayas.","short_description":"Chaqueta corta de manga larga de terciopelo, roja y forrada en algodón estampado. Está ricamente bordada con roleos, ramos de flores y hojas.","holder":"Museo de Antigüedades del Mediterráneo y Próximo Oriente (Medelhavsmuseet).","owner":"Museo Nacional de Bellas Artes, Estocolmo. En 1982, el grueso de la colección islámica se prestó de forma permanente al Museo de Antigüedades del Mediterráneo y Próximo Oriente (Medelhavsmuseet) en un intento de reorganizar una colección en constante crecimiento.","dates":"Siglo XIII de la Hégira/ XIX d.C.","location":"Estocolmo","dimensions":"Ancho 150 cm.","method_for_datation":"Los bordados con hilo metálico era una de las técnicas preferidas en las prendas otomanas de estilo urbano en el XIII/ XIX.","method_for_provenance":"Este tipo de bordados otomanos de tanta calidad eran producto de los talleres profesionales de Estambul y Bursa.","provenance":"Turquía, posiblemente Estambul o Bursa.","obtention":"Adquirido a la F.R. Martin Collection en 1898.","bibliography":"Johnstone, P., *Turkish Embroidery*, Victoria and Albert Museum, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.  \nTher, U., *Floral Messages: From Ottoman Court Embroideries to Anatolian Trousseau Chests*, Bremen, 1993.  \n*Türkische Kunst und Kultur aus Osmanischer Zeit*, Museum für Kunsthandwerk Frankfurt, catálogo de la exposición, Vol. 2, Recklinghausen, 1985.","author":"Friederike Voigt","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Jackeline Herrera Merlos Kott","materials":["algodón teñido","hilos de oro","Terciopelo","trabajo de costura y bordado."]},"2f8b920a-ec65-5c26-a6f7-a26f55c2895e":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La tela está bordada en su totalidad con un apretado diseño de bandas horizontales con estrellas de ocho puntas sobre fondo carmesí.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"Bursa y Estambul, los dos centros de la tejeduría de la seda del Imperio Otomano, producían este tipo de caftanes infantiles cortesanos. Con estos trajes, denominados *kemha*, se buscaba recalcar el estatus imperial de los miembros de la corte, incluso a la hora de la muerte, por lo que a menudo se cubrían con ellos los cenotafios.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Alto 75 cm, ancho 72,14 cm.","method_for_datation":"Los tejidos *(kemha)* fueron muy populares en el Imperio Otomano a finales del siglo X y principios del XI / finales del XVI-principios del XVII.","method_for_provenance":"Se sabe que estos caftanes fueron tejidos en los talleres de Bursa o Estambul.","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquirido al Sr. Tiano (Constantinopla) en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 21–23 y 268-69, figura 200 (acerca de esta y otras sedas otomanas).  \n  \n*Turkische Kunst und Kultur aus osmanischer Zeit*, catálogo de exposición, Recklinghausen, 1985, p. 227, núms. 4/1 y 4/2 (acerca de este fragmento y otros tejidos similares).**","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["algodón y brocados en plata (kemha).","seda"]},"324db717-f88f-51eb-8d77-e05946d136f3":{"name":"Adorno de tocado.","description":"Este adorno de tocado, hecho con una lámina de plata niquelada, cadenas de metal, monedas otomanas, amuletos y abalorios, se luciría como parte de un traje de novia, sujeto a la parte superior de una capota en bordado y ajustada a la cabeza. Uno de los amuletos es una medalla francesa de san José y el otro, la mano de Fátima. Las monedas son otomanas, de los años 1180-1260 / 1766-1844, excepto una española con una inscripción en que se menciona al rey Felipe V. Las monedas de estos tocados tenían dos funciones: decorar y mostrar la riqueza de la novia, su estatus social y el valor de su dote. Este tocado, por la medalla del santo cristiano que cuelga en la parte frontal del disco, debió de pertenecer a una novia cristiana y es un buen ejemplo de la diversidad cultural del Oriente Próximo otomano, en este caso Palestina, donde se entremezclaban localidades cristianas y musulmanas. Otras monedas europeas populares en la joyería de Oriente Próximo son las que representaban a la emperatriz austriaca María Teresa.  \nLas novias de Ramala (ciudad de predominio cristiano) llevarían un tocado como este el día de su boda. Las mujeres podían añadir más monedas o coger alguna para sus gastos, como por ejemplo arreglos en la casa. Muchos de estos tocados pasaron de generación en generación, y las monedas de plata fueron sustituidas por otras de oro cuando estas se pusieron de moda.","short_description":"La imagen de un santo cristiano en la parte frontal de este tocado indica que perteneció a una novia árabe cristiana de la Palestina del periodo otomano. Formaría parte del traje de novia de una mujer de Ramala. Las monedas de plata son otomanas, datadas entre 1180 y 1260 / 1766-1844.","holder":"Galería de Arte y Museo Kelvingrove, Museos de Glasgow.","dates":"Siglo XII de la Hégira / XIX d. C.","location":"Escocia.","dimensions":"Diámetro de disco 13,5 cm; fondo (concavidad de disco) 3 cm; largo de cadenas cortas 12 cm; largo de cadenas largas 28,5 cm.","method_for_datation":"Análisis estilístico y datación de la monedas otomanas del tocado entre 1180 y 1260 / 1766-1844.","provenance":"Ramala (Palestina).","obtention":"Donado al museo en 1987.","bibliography":"Weir, S., *Palestinian Costume*, Londres, 1989.","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["indumentaria","joyería","monedas","mujeres","numismática"],"materials":["cadenas de metal","Lámina de plata niquelada","monedas","vidrio y abalorios de piedra."]},"35b20a3e-5a46-57c7-a113-1241acad6004":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La tela está bordada en su totalidad con un diseño de bandas horizontales en las que se alternan flores redondas y otras más carnosas sobre un fondo carmesí oscuro.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"A finales del siglo IX o principios del X (XV-XVI d. C.), los tejedores otomanos adoptan la técnica del lampás, llegada probablemente a través de Siria. Bursa fue uno de los primeros centros otomanos productores de sedas, pero a partir del siglo X / XVI se abren también talleres de la corte en Estambul.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Alto 67,2 cm, ancho 73,5 cm.","method_for_datation":"Los tejidos *(kemha)* fueron muy populares en el Imperio Otomano a finales del siglo X y principios del XI / finales del XVI-principios del XVII.","method_for_provenance":"Se sabe que estos caftanes eran tejidos en los talleres de Bursa o Estambul.","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquirido al Sr. Tiano (Constantinopla) en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 21–23 y 292–93, figura 271 (sobre este fragmento y otros tejidos otomanos de seda).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["algodón y brocados en plata (kemha).","seda"]},"58b8041e-0838-56a2-b0b3-2369a498e868":{"name":"Faja.","description":"Este modelo de faja larga de seda con brocados o *lampas*, tejida en un telar de tiro en los talleres de Fez, apareció a principios de siglo XII/XVIII.  \nLas mujeres de la nobleza y de la burguesía la portaban encima del caftán en varias vueltas alrededor de la cintura; si se doblada en dos, se podía llevar a ambos lados. Esta pieza es estrecha y flexible, como los ejemplares más antiguos. Sobre fondo rojo, destaca un brocado con cinco motivos de diversos colores inspirados en el legado ornamental marroquí-andalusí y engalanado con varios elementos del repertorio decorativo persa y otomano: entrelazo geométrico con intersticios adornados de flores, florones y palmas, motivos ovoides que evocan la fruta del limonero *tronjia*, frisos con arcadas con flores que imitan los dibujos de la pinturas murales. Estos motivos se presentan solos o combinados, en cenefas transversales repetitivas y alternas.  \nLos dos extremos están ornados con varias manos estilizadas y con estrellas de ocho puntas o tijeras de Salomón, consideradas símbolos profilácticos en la tradición esotérica marroquí.  \nLa marca del taller son las tulipas “pies contra cabeza” que adornan una estrecha franja dispuesta entre los grandes motivos que componen la decoración principal de la tela y los dos extremos. Los largos cordones que rematan la faja se ataban por delante para ajustarla a la cintura.","short_description":"Este modelo de faja larga de seda con brocados lo portaban, encima del caftán, las mujeres de los altos mandatarios y de la burguesía Se daba varias vueltas alrededor de la cintura o también podía ponerse a ambos lados.","holder":"Museo de los Udayas.","dates":"Siglos XIII-XIV de la Hégira /XVIII-XIX d. C.","location":"Rabat","dimensions":"Alto 135 cm; ancho 32 cm.","method_for_datation":"Por el tipo de ornamentación, la anchura y la largura de la faja, así como por la delicadeza del tejido.","method_for_provenance":"Los estudios sobre el tema y los escritos de los historiadores concluyen que en Fez se instalaron talleres de tejido de brocados desde la época meriní hasta principios del siglo XX.","provenance":"Fez.","obtention":"Adquisición.","bibliography":"Golvin, L., “Les métiers à la tire des fabricants de brocarts de Fès”, *Hespéris*, 1950, 1er y 2º trim., pp. 37-48.  \nVogel, L., *Soieries marocaines, les ceintures de Fès*, París, 1920.","author":"Naima El Khatib-Boujibar","copy_editor":"Margot Cortez","translator":"Laura Tortosa Rey-Stolle","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","materials":["Brocado de seda tejido en un telar de tiro."]},"5ea5b8ab-9f07-5718-8f32-a6c53d04b318":{"name":"Túnica.","description":"La túnica, teñida en negro, tiene un cuello redondo y mangas semilargas. Presenta una abertura longitudinal en la espalda, por lo que, para ponérsela, era preciso introducir primero las manos en las mangas. Probablemente se trate de un vestido de niño; su diseño recuerda a unos trajes coptos similares. Las mangas están ornadas a la altura de los hombros, cada una con una decoración sensiblemente diferente. Sobre fondo rojo, la orla del hombro derecho está ornamentada con motivos geométricos y trazos amarillos, combinados con medallones que contienen fantasías vegetales y florales, mezcladas con motivos zoomórficos muy estilizados. Aparentemente, podría tratarse de liebres. Con un mayor abanico cromático, la orla del hombro izquierdo incluye motivos de animales, sobre todo liebres y perros azules, verdes y negros. El fondo es amarillo. Ambas orlas están ribeteadas con una inscripción religiosa en cúfico angular, muy desgastada y poco legible, bordada en seda. Ésta reza: “Bendición duradera (…) la soberanía pertenece a Dios”.","short_description":"Esta túnica de lino teñida en negro, probablemente destinada a un niño, se asemeja en la forma a los trajes coptos. Las mangas están ornadas a la altura de los hombros; cada una de ellas luce una decoración sensiblemente diferente, que contiene fantasías vegetales y florales mezcladas con motivos zoomórficos estilizados.","holder":"Museo Nacional del Bardo","initial_owner":"Hasan Hosni Abdelwahab.","dates":"Siglos III-IV de la Hégira / IX-X d. C.","location":"Túnez","dimensions":"Largo 70 cm, ancho 50 a 70 cm, 120 cm con mangas.","method_for_datation":"Al ser muy escasas las túnicas pertenecientes al alto periodo musulmán, es difícil fecharlas con exactitud. Sin embargo, por la decoración y el tipo de caligrafía, se puede datar esta túnica, con escaso margen de error, entre los siglos III / IX y IV / X.","method_for_provenance":"Análisis estilístico.","provenance":"Quizá Egipto.","obtention":"En 1958, H. H. Abdelwahab adquirió esta túnica a un anticuario de El Cairo; en 1962, la donó al Museo del Bardo.","bibliography":"Skik, K., *Musée du Bardo, département musulman*, Túnez, 1974, p. 16, fig. 6.","author":"Mourad Rammah","copy_editor":"Margot Cortez","translator":"Laura Tortosa Rey-Stolle","translation_copy_editor":"Rosalía Aller","keywords":["decoración figurativa","textil"],"materials":["Lino bordado con lana."]},"65b12078-9fc9-543e-94fd-9274d0e1813b":{"name":"Capa del *shaij* Muhammad al-Jalili.","description":"Capa (*abaa*) o prenda de ropa exterior hecha de pequeños trozos de tela de seda y algodón (de 3 × 3 cm aproximadamente) cosidos con hilo de lana. El fondo consta de polígonos de distintos colores –amarillo, rojo, verde y negro– dispuestos en el interior de rectángulos que están tejidos a lo largo para que el *sheij* Muhammad al-Jalili parecería más alto cuando visitera la prenda. La parte tejida que está en la espalda, entre los hombros, es cuadrada y contiene una composición de polígonos dispuestos en círculos que van disminuyendo de tamaño según se acercan al centro. Esta composición otorga profundidad y esplendor a la capa. En los ángulos, el cuadrado posee dos triángulos enfrentados de color rojo y otros dos de color negro. La prenda tiene medias mangas rematadas con una banda de seda verde. Este tipo de prenda exterior estaba inspirado en el ascetismo y la piedad de su portador. Las piezas de tela, muy pequeñas, dan la sensación de que la prenda está hecha con pequeños retales. Esta capa de *shaij* es una pieza única por su gran belleza y su impecable estado de conservación.  \nMuhammad al-Jalili fue un estudioso de la jurisprudencia islámica *(fiqh)* de Jerusalén y una de las personalidades más importantes de su tiempo en Palestina. Dada su elevada posición, su tumba se ubicó en la madrasa al-Ashrafiyya, en el muro occidental del Haram al-Sharif. A lo largo de la historia, este honor solamente se ha concedido a un selecto grupo de no más de diez personalidades del Islam. Se sabe que el *sheij* al-Jalili vistió esta capa, que se conservó durante más de dos siglos en su cámara mortuoria hasta que se trasladó al Museo Islámico.","short_description":"Capa de un estudioso de la jurisprudencia islámica *(fiqh)* y una de las grandes personalidades del siglo XII / XVIII. Sirvió también para cubrir su tumba. Está formada por pequeños trozos octogonales de algodón y seda. Es de media manga, y una pieza única por haberse conservado casi intacta.","holder":"Museo Islámico (Mezquita al-Aqsa, al-Haram al-Sharif).","initial_owner":"*Sheij* Muhammad ibn Muhammad Sharaf al-Din Jalili (m. 1146 / 1734).","dates":"Antes de 1146 de la Hégira / 1734 d. C., en vida de su dueño.","location":"Jerusalén","dimensions":"Largo 145 cm, ancho 90 cm.","method_for_datation":"La datación de la prenda se basó en la fecha de la muerte del dueño.","method_for_provenance":"No se ha podido establecer con precisión donde se tejió esta capa, ya que eran varias las regiones de Palestina y Siria en las que se tejía seda.","provenance":"Palestina o Siria.","obtention":"Esta prenda apareció en la planta baja de la madrasa de al-Ashrafiyya, cerca de la tumba del *shaij* Muhammad al-Jalili; después se trasladó al Museo Islámico, en fecha sin determinar.","author":"Nazmi Al-Ju'beh","copy_editor":"Majd Musa","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Lucía Rodríguez Corral","keywords":["algodón","capa","costume","lana","prenda de vestir","seda","Tejido"],"materials":["Seda y algodón de varios colores","tejidos con hilo de lana."]},"69944391-4804-5b5b-96e7-56b15185e288":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte frontal de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La prenda está bordada en su totalidad con un denso diseño de onduladas vides y detalles florales en delicados tonos dorados y verde caqui sobre fondo de color crema.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"Fragmento de caftán infantil, sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. Lo vestiría algún niño de la corte imperial otomana. Hecho en seda con brocados de plata, fue tejido en alguno de los talleres imperiales de Bursa o Estambul.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Largo 72 cm, ancho 73,5 cm.","method_for_datation":"Los tejidos *(kemha)* fueron muy populares en el Imperio Otomano a finales del siglo X y principios del XI / finales del XVI-principios del XVII.","method_for_provenance":"Se sabe que estos caftanes fueron tejidos en los talleres de Bursa o Estambul.","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquirido al Sr. Tiano (Constantinopla) en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000 (estudio de este y otros tejidos otomanos similares).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["algodón y brocados en plata (kemha).","seda"]},"6b03ecfa-3333-5fb8-b1a6-fd52388b653a":{"name":"Fragmento de tejido.","description":"Este fragmento perteneció a un mantón o turbante de lino con una franja de decoración vegetal delicadamente tejida en colores verde, azul y amarillo. En la parte inferior de esta franja hay una inscripción en cúfico, tejida en seda marrón, que reza: \"En el nombre de Dios, que Dios bendiga a Abd Allah al-Amin Muhammad, comandante de los fieles, Dios le dé una larga vida, que encargó esta prenda en el *tiraz al-amma* \\[…\\] Egipto de manos de al-Fadl ibn al-Rabi, seguidor del comandante de los fieles\". Se considera la inscripción en seda tejida más antigua que se conserva. En época islámica, los mantones o los turbantes como el correspondiente a este fragmento solía tener los bordes decorados con una banda ornamental junto la que había una banda de inscripción y, junto a esta, una franja estrecha; probablemente el mantón o turbante estaba rematado con flecos.  \nEsta prenda se fabricó en el *tiraz al-amma* ('taller público'). Además de él, existían los *tiraz al-jasa* ('talleres exclusivos'), donde se producían prendas y telas para el califa y su entorno. No obstante, algunas de las telas de los talleres públicos indican que el califa, cuando lo necesitaba, también recurría a ellos. Los almacenes del califa abbasí Muhammad al-Amin (r. 193-98 / 809-813) estaban repletos de telas, tapices y alfombras, hasta el punto de que al-Fadl ibn Rabi tardó cuatro meses en inventariar todos el contenido de estos tesoros; esto demuestra que el califa tenía un enorme interés en trajes, turbantes y mantos.","short_description":"Esta tela de lino lleva una inscripción tejida en seda, una de las más antiguas que existen, con el nombre del califa abbasí al-Amin Muhammad. Los fatimíes crearon numerosos telares gubernamentales llamados *tiraz*. Algunos fabricaban telas para el califa y su corte y otros, para el público general.","holder":"Museo de Arte Islámico","initial_owner":"Califa abbasí Muhammad al-Amin.","dates":"193-198 de la Hégira / 809-813 d. C.","location":"El Cairo","dimensions":"Alto 80 cm, ancho 18 cm.","method_for_datation":"Datado por la mención que se hace del califa abbasí Muhammad al-Amin y su seguidor, al-Fadl ibn al-Rabi, en la inscripción que lo adorna.","method_for_provenance":"En la inscripción se menciona Egipto como lugar de fabricación, por lo que se cree que el tejido se produjo en Fustat.","provenance":"Fustat (Egipto).","obtention":"Adquirido en 1903 al anticuario Paul Philip.","bibliography":"Baker, P. L., *Islamic Textiles*, Londres, 1995.  \nHassan, Z. M., *Al-fan al-islami fi Masr \\[Arte islámico en Egipto\\]*, El Cairo, 1935.  \nMarzuq, Muhammad Abd al-Aziz, *Al-funun al-zujrufiya al-islamiya fi Masr qabla asr al-fatimiyyin \\[Las artes decorativas islámicas anteriores al periodo fatimí\\]*, El Cairo, 1974.  \nMaher, S., *Al-nasiy al-islami \\[Telas islámicas\\]*, El Cairo, 1977.  \nRizq, ‘Asim M., *Marakiz al-sinaa fi Masr al-islamiya \\[Centros de manufactura en el Egipto islámico\\]*, El Cairo, 1989.  \nSelim, Muhammad Abbas Muhammad, *Mansuyat al-tiraz fi al-asr al-abbasi \\[Telas de tiraz en la época abbasí\\]*, tesis de máster, El Cairo, 1995.","author":"Muhammad Abbas Muhammad Selim","copy_editor":"Majd Musa","translator":"Lucía Rodríguez Corral","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["caligrafía cúfica","decoración vegetal","lino","seda","tela.","tiraz"],"materials":["Lino decorado con seda tejida."]},"703b6c7e-f4d6-51d7-9caa-1fade8284326":{"name":"Cinturones de marfil con piedras preciosas.","description":"Dos cinturones de marfil, uno de ellos formado por cinco placas con medallones ovalados y el otro, por cuatro placas con medallones redondos, unidas entre sí por cadenas de pequeñas piezas rectangulares. Ambos presentan varias capas de decoración. Las superficies están adornadas con zarcillos espirales y motivos florales finamente grabados con las líneas rellenas de almáciga negra. La segunda capa de decoración contiene flores doradas con rubíes y turquesas en el centro, unidas entre sí por zarcillos con hojas de oro. El fondo está oculto bajo la abundante ornamentación y los materiales básicos quedan eclipsados por las suntuosas piedras engastadas. Las flores incrustadas profundamente en engastaduras de oro y la técnica de la decoración en varias capas reflejan el arte de la joyería palaciega durante el sultanato de Süleyman el Magnífico (926-974 / 1520-1566).  \nBajo de Bayezid II (r. 886-918 / 1481-1512) se fundaron organizaciones de artistas y artesanos de la corte –llamadas *Ehl-i Hiref*– en las que se enseñaban todas las ramas del arte otomano. El número de artistas que trabajaban en el palacio se conoce gracias a los libros de salarios, que comenzaron a mantenerse regularmente a partir del sultanato de Süleyman el Magnífico.  \nLos cinturones eran un accesorio popular entre hombres y mujeres, que se los ponían para adornar su vestimenta. También tenían un significado ritual; el ascenso a determinados rangos se completaba con la ceremonia de ceñirse un cinturón. Esta costumbre, común en los gremios profesionales, también era importante para los sultanes, como demuestra la tradición de colocar cinturones en los cenotafios de los sultanes y cortesanos fallecidos.  \nEn el periodo otomano, los cinturones se fabricaban con ricos tejidos y se bordaban con hilos de oro y plata. Los cinturones tallados y adornados con placas de metal acopladas demuestran un elevado nivel de destreza artesanal. Los cinturones de mujer estaban laboriosamente decorados, pero los masculinos tenían escasa decoración.","short_description":"En el periodo otomano, los cinturones se usaban como accesorios, pero también se obsequiaban en palacio, en ceremonias de \"imposición del cinturón\", a aquellos que ascendían a un rango superior o alcanzaban un logro profesional notable.","holder":"Museo de Arte Turco e Islámico.","dates":"Primera mitad del siglo X de la Hégira / XVI d. C.","location":"Estambul","dimensions":"Largo 65,5 cm; ancho 4,5 cm.","method_for_provenance":"A juzgar por los motivos decorativos y los rasgos estilísticos, los cinturones datan de la primera mitad del siglo X / XVI. Las obras decoradas con piedras preciosas reflejan el carácter del periodo.","obtention":"Los cinturones se trasladaron al museo en 1914 desde la tumba del sultán Selim II (r. 974-982 / 1566-1574).","bibliography":"Ölçer, N. et al., *Museo de Arte Turco e Islámico*, Estambul, 2002, p. 261.  \nRoxburgh, D. J. (ed.), *Turks: A Journey of a Thousand Years, 600–1600*, Londres, 2005, p. 453.","author":"Alev Özay","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Yaiza Martínez","translation_copy_editor":"Lucía Rodríguez Corral","keywords":["Cinturón","marfil."],"materials":["almáciga","esmeralda","labrado.","Marfil","Oro","rubí","turquesa"]},"77e732d5-caee-5472-847f-63e657f1353d":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La prenda está bordada en su totalidad con un denso diseño de estrellas de ocho puntas dispuestas en franjas horizontales. En cada hay un motivo central, ocho tulipanes saliendo de una roseta. Las puntas superior e inferior de las estrellas están adornadas, además, con motivos trilobulares. Este diseño puede verse también en los terciopelos otomanos.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"Bursa y Estambul, los dos centros de la tejeduría de la seda del Imperio Otomano, producían este tipo de caftanes infantiles reales. Con los trajes de seda con brocados se buscaba recalcar el estatus imperial de los miembros de la corte, incluso a la hora de la muerte, por lo que a menudo se cubrían con ellos los cenotafios.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Largo 73,7 cm, ancho 63,7 cm.","method_for_datation":"Los tejidos *(kemha)* fueron muy populares en el Imperio Otomano a finales del siglo X y principios del XI / finales del XVI-principios del XVII.","method_for_provenance":"Se sabe que estos caftanes fueron tejidos en los talleres de Bursa o Estambul.","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquirido al Sr. Tiano (Constantinopla) en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 21–33 y 268–69, figura 201 (sobre este y otros tejidos otomanos similares).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["algodón y brocados en plata (kemha).","seda"]},"922e411d-1b69-5d14-ac14-e76be57376fa":{"name":"Caftán.","description":"Traje femenino de forma rectangular levemente acampanado, con abertura delantera y mangas largas y anchas. El cierre, situado en la parte superior, consta de botones cónicos de pasamanería.  \nDe origen persa, la palabra “caftán” fue adoptada por los otomanos para designar el traje de los emperadores.  \nProbablemente, su introducción en Marruecos fue obra del soberano saadí Abd al-Malik, quien residió en Argel y en Estambul (984-986/1576-1578), donde puedo haberlo copiado de los turcos.  \nSi en un principio fue adoptado por mandatarios y mujeres del palacio, a partir de finales del siglo XVI (XVII) el caftán se puso de moda entre la burguesía, según narran los relatos de los viajeros europeos. Este tipo de traje, recubierto con una ligera túnica, poseía los distintivos propios de cada gran ciudad. Por su forma y decoración, esta pieza procede de Tetuán. No se escondía bajo ninguna túnica y se llevaba sobre una chaquetilla del mismo tejido y diseño. Bordeado con cordoncillos dorados, galones de oro y sutás, su decoración arborescente semeja la de las ilustraciones de los trajes y chaquetillas de las mujeres otomanas de Argelia.","short_description":"De forma rectangular, con ligera abertura delantera, este traje femenino se llevaba sobre una torera. El cierre, situado en la parte superior, consta de botones cónicos de pasamanería. Su decoración de cordoncillos y galones dorados está inspirada en la de los trajes de las mujeres otomanas de Argel.","holder":"Museo de los Udayas.","dates":"Siglo XIII de la Hégira/XIX d. C.","location":"Rabat","dimensions":"Largo 140 cm; ancho: arriba 145 cm; abajo 100 cm.","method_for_datation":"Según J. Besancenot (v. Bibliografía).","provenance":"Tetuán.","obtention":"Adquisición.","bibliography":"Besancenot, J., *Costumes et types du Maroc*, Paris, 1940.  \n  \nDiouri, Z., El Idrissi, A., Khlifi, F.Z., and Ait M'barek, S., *[Le caftan marocain](https://images.museumwnf.org/hi_res/thematic_gallery/thg_galleries/47/related_content/27/en/1.pdf)*, Rabat: Foundation Nationale des Musées, 2025.  \n  \nLemprière, G., *Voyage dans l'Empire du Maroc et le Royaume de Fès, fait pendant les années 1790 et 1791*, Paris, 1801.  \n  \nMiège, J.-L., Benaboud, M., Erzini N., *Tétouan, ville andalouse marocaine*, Paris, 1996.  \n  \nPidou de Saint-Olon, F. *Relation de l'Empire de Maroc où l'on voit la situation du pays…*, Paris, 1694.","author":"Naima El Khatib-Boujibar","copy_editor":"Margot Cortez","translator":"Laura Tortosa Rey-Stolle","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","materials":["bordado en hilo de oro","sutás.","Terciopelo"]},"9b44d0ac-222b-523a-ae62-0176f671ccfa":{"name":"Chaleco.","description":"Chaleco de terciopelo verde, ricamente decorado. Todos los bordes del chaleco están bordados en plata. El cuello y las dobles filas de diecisiete botones cada una, están adornadas con anchas tiras de tejido estampado. El terciopelo verde está adornado con bordados simétricos de elementos del rococó europeo. El interior está forrado con algodón estampado con un diseño de cuadrados con flores en su interior.","short_description":"Chaleco de terciopelo verde, forrado en algodón estampado y que se abrocha con dos filas de diecisiete botones. Se aprecia la influencia europea en los bordados.","holder":"Museo de Antigüedades del Mediterráneo y Próximo Oriente (Medelhavsmuseet)","owner":"Museo Nacional de Bellas Artes, Estocolmo. En 1982, el grueso de la colección islámica se prestó de forma permanente al Museo de Antigüedades del Mediterráneo y Próximo Oriente (Medelhavsmuseet) en un intento de reorganizar una colección en constante crecimiento.","dates":"Siglo XIII de la Hégira/ XIX d.C.","location":"Estocolmo","dimensions":"Largo 37 cm.","method_for_datation":"El bordado con hilo metálico, era una de las técnicas preferidas en las prendas otomanas de estilo urbano en el XIII/ XIX y la influencia europea puede apreciarse en muchos de sus diseños.","method_for_provenance":"Este tipo de bordados otomanos de tanta calidad eran producto de los talleres profesionales de Estambul y Bursa.","provenance":"Estambul o Bursa, Turquía.","obtention":"Adquirido a la F.R. Martin Collection en 1898.","bibliography":"Johnstone, P., *Turkish Embroidery*, Victoria and Albert Museum, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.  \nTher, U., *Floral Messages: From Ottoman Court Embroideries to Anatolian Trousseau Chests*, Bremen, 1993.  \n*Türkische Kunst und Kultur aus Osmanischer Zeit*, Museum für Kunsthandwerk Frankfurt, catálogo de la exposición,, Vol. 2, Recklinghausen, 1985.","author":"Friederike Voigt","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Jackeline Herrera Merlos Kott","materials":["algodón estampado","bordado.","hilo de oro","Terciopelo","trabajo de costura"]},"a21ee902-973e-5d31-8729-1620d2b89aae":{"name":"Kaftan.","description":"El caftán rojo con sus amplias mangas forma parte del traje de una mujer argelina. La seda fina y brillante muestra un patrón floral de grandes capullos y hojas. El bordado en hilo dorado del escote ya ambos lados de los botones es la única ornamentación adicional. El uso sobrio pero efectivo del hilo dorado y el contraste de los colores enfatizan el carácter precioso de esta prenda.Junto con el tocado y los zapatos, este caftán formaba parte de un gran regalo presentado por Ali Pasha de Argel al rey sueco en AH 1144 / AD 1731 en relación con el tratado de paz entre Suecia y Argelia.","holder":"Real Armería (Livrustkammaren).","initial_owner":"Ali Pasha, Dey de Argel.","dates":"En los años anteriores a 1144 de la Hégira / 1731 d.C.","location":"Estocolmo","dimensions":"Largo 125cm, ancho 79 cm.","method_for_datation":"El caftán se regaló en 1144/1731. Es probable que se hiciera en los años anteriores.","method_for_provenance":"Según el antiguo propietario, Ali Pasha, que era Dey de Argel.","provenance":"Argelia.","obtention":"Como museo real, la Armería Real alberga obsequios presentados a los reyes suecos.","bibliography":"Royal Armoury, *Gåvor från Österland*, cat. no. 87, Estocolmo, 2001.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Jackeline Herrera Merlos Kott","keywords":["bordado.","textil"],"materials":["bordado.","hilo de oro","lino","seda"]},"ae76a20b-77b1-575a-ab1c-36776cb0c633":{"name":"Fragmento de vestidura.","description":"Fragmento textil decorado con dos franjas opuestas con inscripciones cúficas en color blanco sobre fondo azul oscuro y rodeadas de zarcillos rosa con flores blancas. Están separadas por una tercera franja con rosetas rojas y flores blancas de cuatro pétalos, enmarcadas con ondulados tallos marrones sobre fondo verde.  \nEste pequeño fragmento formaba parte de un *tiraz* de mayor tamaño encargado por el califa fatimí al-Mustansir Billah. Para su identificación, se comparó con la inscripción de una pieza muy similar conservada en el Museo Victoria & Albert. El texto superior del tejido de Berlín dice: “En el nombre de Dios misericordioso y bueno. No hay más dios que Dios. M\\[uhammad es su enviado\\]”, que representa el mensaje del Islam. El texto de la franja inferior reza: “...este es un encargo del visir, el grande...”.  \nEl término *tiraz* deriva del nombre de los talleres donde se tejían estas telas con inscripciones. Los talleres de la corte producían estos ropajes honoríficos para los califas y la alta nobleza, y también se recompensaba con ellos a altos personajes locales o extranjeros por sus servicios. Fuentes medievales se refieren a ellos como objetos valiosos. La mayoría de las bandas de *tiraz* proceden de Egipto, donde el clima muy seco, o la tierra seca en caso de que el dueño fuera enterrado con ellas, ha hecho que se conserven.","short_description":"Los talleres de la corte fatimí producían telas de algodón con bordados en seda, denominadas *tiraz* por as inscripciones con el nombre del taller y del dueño. En ciertas ocasiones, se regalaban a personas que hubieran prestado algún servicio al Estado.","holder":"Museo de Arte Islámico del Museo Pergamon","dates":"En tiempos del califa al-Mustansir Billah (427–487 de la Hégira / 1036–1094 d.C.).","location":"Berlín","dimensions":"Alto 16 cm, ancho 13 cm.","method_for_datation":"Esta pieza ha sido datada en el reinado del califa fatimí al-Mustansir Billah (r. 427-487 / 1036-1094) gracias a la inscripción de otro *tiraz* muy similar que se conserva en el Museo Victoria & Albert.","method_for_provenance":"La comparación con otros tejidos ha demostrado que el fragmento de Londres con el nombre del califa al-Mustansir Billah y el de Berlín fueron producidos en un taller de la corte egipcia al que los califas encargaban sus prendas.","provenance":"Egipto.","obtention":"Obtenido de la Reinhardt Collection.","bibliography":"Kühnel, E., *Islamische Stoffe aus Ägyptischen Gräbern*, Berlín, 1927, pp. 22–23 n.º 3132, lám. 7.  \nKühnel, E. y Bellinger, L., *Catalogue of Dated Tiraz Fabrics, Umayyad, Abbasid, Fatimid*, Washington, 1959, p. 75.  \n*Museum für Islamische Kunst*, catálogo, Berlín, 1979, n.º 301.  \n*Museum für Islamische Kunst*, catálogo, Stuttgart-Zürich, 1980, n.º 16, pp. 44–55.","author":"Annette Hagedorn","copy_editor":"Maria Vlotides","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["tejido tiraz","vestido de ceremonia"],"materials":["Algodón y seda","reps","texto bordado."]},"b6582e55-7f8a-5fe9-9368-5ce8c476126c":{"name":"Vestido.","description":"Vestido palestino contemporáneo cortado y bordado a la manera tradicional, utilizando tela tejida a máquina e hilos importados. Los motivos bordados han sido copiados de libros de diseños europeos y realizados en punto de cruz simple con hilos de algodón de diferentes colores y tonalidades, lo que les da una gran riqueza de matices.  \nLos primeros ejemplos palestinos de labores de aguja que se conservan datan del siglo XIII/XIX. Se pueden clasificar en dos estilos regionales: el Galilea y el del sur de Palestina. En los pueblos árabes, las madres enseñaban a sus hijas, a partir de los seis años, a bordar sus propias prendas de vestir. El primer conjunto completo de trajes de una mujer era su ajuar de boda. Las telas utilizadas eran el algodón liso o el lino, tejidas por artesanos locales o bien importadas de Egipto y Grecia. Los vestidos, gorros y pañuelos para la cabeza se decoraban con diseños bordados que combinaban motivos geométricos y florales de influencia siria, turca, chipriota y griega, prueba del activo intercambio cultural entre estas zonas. Las mujeres palestinas aumentaban constantemente su repertorio de motivos decorativos tomando prestados diseños de estos lugares e integrándolos en su tradición.  \nA pesar de los intentos de atribuirles valores simbólicos, estos diseños no parecen tener ningún significado especial. No obstante, las bordadoras pusieron nombres a los diseños para distinguirlos; algunos de estos nombres corresponden a las distintas formas de los diseños, pero no todos.","short_description":"Las madres de los pueblos palestinos enseñaban a sus hijas, desde los seis años, a bordar sus propios vestidos. Tomaban prestados y adaptaban constantemente diseños de diversa procedencia. Este vestido, moderno pero cortado y bordado a la manera tradicional, presenta motivos de influencia europea.","holder":"Galería de Arte y Museo Kelvingrove, Museos de Glasgow.","dates":"1965.","location":"Escocia.","dimensions":"Largo 150 cm; ancho (de hombros) 54 cm.","method_for_datation":"Análisis estilístico: en este vestido se utilizan diseños tomados de libros europeos del siglo XIV / XX.","provenance":"Hebrón (Palestina).","obtention":"Donado al museo en 1995.","bibliography":"Weir, S., *Palestinian Costume*, Londres, 1989.  \nWeir, S., y Shahid, S., *Palestinian Embroidery. Cross–Stitch Patterns from the Traditional Costumes of the Village Women of Palestine*, Londres, 1988.","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Bordado","decoración floral","mujeres","traje"],"materials":["Tejido marrón sintético bordado con hilos de algodón de colores."]},"c73dca1b-c179-593d-9ff2-c9e643811ee8":{"name":"Abu Radan Dress","description":"Black dress with wide, open sleeves, made from cotton fabric with heavy embroidery. The chest panel shows geometrical motifs (fans) on a rose-coloured collar. The shoulders show an embroidered emblem that is known as *nishan*, and the sleeves are heavily embroidered with cypress trees and waves that include yellow braid work along the length of the sleeve. The side panels of the dress (*banayeq*) show braid work with floral motifs topped by a scissor motif (*maqas*). The lower front panel of the dress shows motifs of cypress branches in different colours. The back shows the Pasha’s tent motif bordered by geometrical figures and cypress branches, while the bottom edge of the back panel has two blue lines that go around the dress. This type of dress was used mainly for celebrations and was worn by unmarried women only for events like weddings and women-only parties. These dresses were produced by hand by the same women who wore them, thus demonstrating the female’s ability to be productive. The origins of this dress lie in Bir al-Sabe, which is one of the largest cities in Palestine and is also known as the capital of the Negev desert. Some Bir al-Sabe inhabitants are originally Bedouin tribes, which explains why the women of Bir al-Sabe used to wear these heavy dresses. The garment has the advantage of being heavy, which helps the wearer cope with the desert climate in that region; it prevents sand from entering the women’s bodies and protects them from the heat. The dress is only worn by the women of Bir al-Sabe, and it is unique to them in respect of all the colours, stitches and motifs that the dress exhibits. It is worth mentioning that while Palestinian traditional costumes are distinguished by their individuality and regionalism, they still exhibit the influence of the different stages of occupation that Palestine has witnessed throughout its long history. In this case, the Ottoman influence is reflected in the long sleeves of the dress.","type":"Clothing; Costume","holder":"Birzeit University Museum","dates":"First half of the 19th century","location":"Rammallah","dimensions":"Length: 133cm, Width: 112cm","place_of_production":"Bir al-Sabe","method_for_datation":"Material dating","method_for_provenance":"Stylistic analysis","provenance":"Bir al-Sabe","obtention":"Donation. Acquisition Date: 1983.","bibliography":"Kawwar, Widad, *Threads of Identity: Preserving Palestinian Costume and Heritage*, Cyprus: Rimal Publications, 2011.  \nMunayyer, Hanan Karaman, *Traditional Palestinian Costume: Origins and Evolution*, Northampton: Interlink Pub Group, 2011.","keywords":["Dress","Palestinian Textile","Traditional"],"materials":["Fabric","hand embroidered"]},"d04f9993-36fb-5234-ad3f-ce7d4b211668":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La tela está bordada en su totalidad con un apretado diseño floral de sinuosos tallos verticales con grandes tulipanes rojos sobre fondo verde plateado. Este tipo de diseño era común no sólo en las telas, sino también en otros materiales como los azulejos.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"Fragmento de caftán infantil de seda con brocados, sin cuello y de manga corta. Lo vestiría algún niño de la corte otomana. El abigarrado diseño que cubre toda la prenda, una composición vertical de tallos y grandes flores de tulipán, puede verse también en otros materiales, por ejemplo en la azulejería de la época.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Alrededor de 1008 de la Hégira / 1600 d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Alto 73,5 cm, ancho 72 cm.","method_for_datation":"Los tejidos *(kemha)* fueron muy populares en el Imperio Otomano a finales del siglo X y principios del XI / finales del XVI-principios del XVII.","method_for_provenance":"Se sabe que estos caftanes fueron tejidos en los talleres de Bursa o Estambul.","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquirido al Sr. Tiano (Constantinopla) en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 206 y 234, figura 148 (panel de azulejos de decoración similar); pp. 282–83, figura 240 (fragmento similar del Victoria & Albert).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["algodón y brocados en plata (kemha).","seda"]},"d0e5dd9e-aee2-51d7-a5b3-d82228bcf1bd":{"name":"Caftán.","description":"Prenda perteneciente a un conocido grupo de caftanes largos. Tiene mangas decorativas de la misma longitud que la prenda y aberturas para bolsillos. El tejido es de color marrón y está hecho con hilos sobre los que se ha enrollado a mano hilo de oro, dando lugar a un lujoso paño conocido como *kemha*. La prenda, de cuello redondo, tiene corte de bata cruzada sin abrochar, con la cintura marcada. Desde la cintura hacia abajo se ensancha como una falda. La tela está decorada con lotos y peonías, y con hojas que parecen plumas. Lo más interesante es que no se ha aplicado un diseño floral repetitivo, característica común en los tejidos de este grupo que demuestra que fueron fabricados como prendas únicas.  \nLas telas de estilo *kemha* son las más exquisitas del repertorio otomano. El corte del caftán también refleja un trabajo muy minucioso. El patrón no se interrumpe, como se puede ver en la parte delantera y en los costados. El forro es de seda roja con líneas paralelas. En los ángulos de la parte frontal del caftán aparece el nombre de \"Muhammad\", posiblemente fuera un sastre de la corte, bordado en caracteres cúficos en recuadros de tela. Lo más probable es que este traje fuera fabricado para el príncipe Bayezid, asesinado en 968 / 1561.","short_description":"Los caftanes, indispensables en la vida cortesana del periodo otomano, simbolizan el poder del sultanato. Este caftán de *kemha*, un lujoso tejido, está decorado con motivos florales no repetitivos y es un testimonio histórico, pues lleva el nombre de su sastre.","holder":"Museo del palacio Topkapı.","dates":"Segunda mitad del siglo X de la Hégira / XVI d. C.","location":"Estambul","dimensions":"Largo 147 cm, ancho 117 cm.","method_for_datation":"No se ha encontrado información para establecer la fecha en que se tejió este caftán. El nombre de \"Muhammad\" aparece en la parte delantera y podría considerarse una inscripción del sastre, que se cree fue un artesano de la corte. Tomando estos datos como base, se ha concluido que el caftán perteneció al príncipe Bayezid, asesinado en 968 / 1561.","method_for_provenance":"Se desconoce el lugar de producción, pero se sabe que Bursa fue el centro de producción de seda y tejidos de seda del imperio otomano, y el principal núcleo exportador de seda, como los brocados otomanos, mundialmente famosos. Es muy probable que la tela se tejiese en Bursa y el caftán se fabricase en los talleres del palacio Topkapı.","provenance":"Probablemente el palacio Topkapi (Estambul).","obtention":"La prenda perteneció a un residente del palacio y permanece en el museo del palacio Topkapı.","bibliography":"Denny, W. B., \"Ottoman Turkish Textiles\", *Textile Museum Journal*, 3, 2, 1972, pp. 66-77.  \nÖz, T., *Textiles and Velvets, XIV–XVI Centuries*, Ankara, 1950.  \nSözen, M., *Topkapı*, Estambul, 1998, p. 193.  \nTezcan, H., y Delibaş, S., *The Topkapı Saray Museum, Costumes, Embroideries and Other Textiles* (trad. y ed. J. M. Rogers), Boston, 1987, p. 48.","author":"Harun Ürer","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Yaiza Martínez","translation_copy_editor":"Lucía Rodríguez Corral","keywords":["caftán","Kemha","tejido."],"materials":["Brocado de seda bordada (kemha)."]},"d951a6b1-8c1d-5dce-8a7a-81416e5bc68f":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La prenda está bordada en su totalidad con franjas horizontales de *chintamani* (rayas de tigre y tres bolas o puntos). Las rayas están bordadas en rojo y los círculos en verde, todo sobre un fondo verde plateado.  \n  \nEl *chintamani* fue un motivo habitual en los tejidos*(kemha)* a partir de la primera mitad del siglo X / XVI. No se conocen con exactitud el origen y el significado del *chintamani*, se cree que los tres puntos centrales tienen un carácter apotropaico entre los pueblos turcos, al reflejar el mal contra quien lo proyecta, mientras que las rayas parecen referir a la piel de tigre que vestía el héroe iraní Rustam.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.","short_description":"El motivo conocido como *chintamani* (rayas atigradas y tres bolas o puntos) apareció en los tejidos otomanos en el siglo X / XVI. Puede que los tres puntos tuvieran una función de talismán, mientras que las rayas recuerdan la piel de tigre que vestía el héroe iraní Rustam.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Largo 66,4 cm., ancho 66 cm.","method_for_datation":"Los tejidos *(kemha)* fueron muy populares en el Imperio Otomano a finales del siglo X y principios del XI / finales del XVI-principios del XVII.","method_for_provenance":"Se sabe que estos caftanes fueron tejidos en los talleres de Bursa o Estambul.","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquirido al Sr. Tiano (Constantinopla) en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 21–23 y pp. 264–65, figura 189 (acerca de este y otros tejidos otomanos similares).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["algodón y brocados en plata (kemha).","seda"]},"e160d8e8-b92a-510d-9233-09013a954962":{"name":"Caftán","description":"Parte frontal de un caftán infantil tejido en blanco, azul y oro sobre fondo de satén rojo (la parte posterior fue transferida al Museo Nacional de Escocia en el siglo XIX). El diseño ornamental es una línea ondulada repetida que parece imitar la armadura de piel de tigre que portaba el legendario héroe iranio Rustam. Motivos decorativos similares aparecen en muchas obras de arte otomanas del siglo XVI y posteriores (véase, por ejemplo, la chimenea del siglo XVIII también en el Victoria & Albert).  \nTanto príncipes como pajes de la corte otomana llevarían caftanes como este. Se cree que las bandas horizontales, o trenzadas, indicaban el rango del portador. Cuando su dueño moría, su cenotafio se cubría con algunas de sus vestiduras oficiales, como caftanes, y luego alfombras y otros tejidos, que se añadían o remplazaban periódicamente. Esta práctica servía para preservar las prendas largo tiempo; se dice que un traje del sultán Selim I (m. 926 / 1520) se encontraba aún sobre su tumba a mediados del siglo XIX.","short_description":"Mitad frontal de un caftán infantil tejido en blanco, azul y oro sobre fondo de satén rojo. Los niños de la corte otomana, príncipes o pajes, vestirían prendas como esta. Cuando el dueño fallecía, el caftán se colocaba sobre su tumba.","holder":"Museo Victoria & Albert.","dates":"Finales del siglo X de la Hégira / XVI d. C.","location":"Londres","dimensions":"Largo 72 cm; ancho 72,2 cm.","method_for_datation":"Forma parte de un grupo de caftanes del siglo X / XVI procedentes, según se cree, de tumbas otomanas. El diseño es igual al de otras prendas de vestir del mismo periodo, tal como puede verse en miniaturas otomanas.","method_for_provenance":"Por el emplazamiento de los telares imperiales otomanos.","provenance":"Posiblemente Bursa o Estambul (Turquía).","obtention":"Adquirido en 1884.","bibliography":"Arts Council of Great Britain, *The Arts of Islam*, Londres, 1976, p. 82, n.º 22.  \nBaker, P., Wearden, J., y French, A., “Memento Mori: Ottoman Children’s Kaftans in the Victoria and Albert Museum”, *Hali*, 51, 1990, pp. 130–140.  \nStanley, T., Rosser-Owen, M., y Vernoit, S., *Palace and Mosque: Islamic Art from the Middle East*, Londres, 2004, p. 32.","author":"Barry Wood","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","materials":["Seda tejida y oro."]},"e179ff65-79d3-5bba-97ab-c8056af7e861":{"name":"Fragmento de pañuelo.","description":"Pañuelo cuadrado, adornado en dos laterales por una serie de bandas bordadas en punto de cadeneta de seda de color rojo, amarillo, blanco y negro. La sucesión de bandas está formada por una banda exterior, adornada con dos ramas ondulantes, que bordea dos más pequeñas, y una más ancha formada a su vez por tres bandas más pequeñas. Las dos de los extremos están decoradas con una inscripción repetida en escritura cúfica en la que figura el nombre del propietario, \"bi-Allah\". En la banda central se ven aves con hojas en el cuello y que parecen elevarse en el aire; a ambos lados de esta banda hay líneas de decoración geométrica.  \nSe cree que el pañuelo perteneció al califa fatimí al-Aziz bi-Allah (r. 365-386 / 975-986); era conocido por su política tolerante con los coptos y por su mecenazgo del arte y la artesanía coptos. Los artesanos empleaban motivos decorativos muy influidos por el arte copto, como la representación de palomas en medallones.  \nDurante el periodo fatimí, la producción de varios tipos de telas atravesó una época de esplendor y el uso de la seda se generalizó en la decoración y ornamentación de los tejidos. El imperio fatimí poseía una gran riqueza que se reflejaba en varios aspectos de su vida y, en concreto, en el esplendor de sus ropajes, ya que vestían turbantes, mantos y pañuelos finamente tejidos y bordados.","short_description":"Los califas fatimíes otorgaban mucha importancia a la industria textil y nombraban un maestro de *tiraz* para supervisar la fabricación de telas. Algunas piezas se hacían exclusivamente para el califa, como esta, que lleva bordado el nombre del califa fatimí al-Aziz bi-Allah.","holder":"Museo de Arte Islámico","dates":"365-386 de la Hégira / 975-996 d. C.","location":"El Cairo","dimensions":"Alto 40 cm, ancho 40 cm.","method_for_datation":"En la inscripción que figura en la banda se nombra al califa fatimí al-Aziz bi-Allah (r. 365-86 / 975-86).","method_for_provenance":"Se cree que el pañuelo perteneció al califa fatimí egipcio al-Aziz bi-Allah y que, por tanto, se tejió en Egipto.","provenance":"Egipto.","obtention":"Donado por el anticuario Maurice Nahman en 1930.","bibliography":"Baker, P., *Islamic Textiles*, Londres, 1995.  \nHassan, Z. M., *Kunuz al-Fatimiyyin \\[Tesoros de los fatimíes\\]*, Beirut, 1981.  \nMarzuq, Muhammad Abd al-Aziz, *Al-zajrafa al-mansuya fi al-aqmisha \\[Diseños tejidos sobre tela\\]*, Cairo, 1942.  \nRizq, ‘Asim M., *Marakiz al-sinaa fi Masr al-islamiya \\[Centros de manufactura en el Egipto islámico\\]*, El Cairo, 1989.  \nSpuhler, F., *Islamic Carpets and Textiles in the Keir Collection*, Londres, 1978.","author":"Muhammad Abbas Muhammad Selim","copy_editor":"Majd Musa","translator":"Lucía Rodríguez Corral","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Bordado","decoración epigráfica","decoración figurativa","decoración vegetal","pañuelo.","punto de cadeneta","seda"],"materials":["Lino con bordado de seda."]},"fab32475-cc0b-58fd-b8a1-2d333ca79a85":{"name":"Vestimenta de seda.","description":"Espléndida prenda femenina de seda exquisitamente tejida. Está muy bien conservada y es probable que se usara en recepciones y ceremonias oficiales. Se compone de dos piezas:  \n–Una túnica interior de seda amarilla, muy suave al tacto, de diseño muy sencillo que recuerda al de la *disdasha* o *yalabiya* (prenda larga y suelta). Tiene el cuello abierto hasta la cintura, pero gran parte de la abertura está cerrada con bandas de tela que pueden abrirse y cerrarse por diferentes lugares.  \n–Una especie de toga, totalmente abierta por delante a modo de *abaa* (bata), que cubre el cuerpo por completo y permite la libertad de movimientos. Está magníficamente tejida en suave seda azul y blanco; sin duda, haría más alta y elegante a su portadora. Va bordada, sobre todo en las mangas y a lo largo de la abertura, con flores y tallos de grueso hilo de seda del mismo tono de amarillo que la prenda interior.  \nEsta vestimenta es un buen ejemplo de la ropa de moda entre las mujeres de la clase alta otomana del siglo XIII / XIX. La elección de la tela y los colores muestran también el exquisito gusto personal de la dueña.","short_description":"Vestimenta de seda diestramente tejida. Se conserva en buen estado y debió de llevarse puesta en actos oficiales. Se compone de una túnica de suave seda amarilla y, por encima, una especie de sobretodo hasta los pies y abierto verticalmente en la parte frontal. El azul y el blanco ayudan a dar elegancia y a hacer más alta a la persona que la vestía.","holder":"Museo Islámico (Mezquita al-Aqsa, al-Haram al-Sharif).","initial_owner":"La mujer de Yaqub Paşa, gobernador de Jerusalén en 1245 de la Hégira / 1830 d. C.","dates":"1245 de la Hégira / 1830 d. C.","location":"Jerusalén","dimensions":"Más de 200 cm de largo.","method_for_datation":"La datación de esta pieza se basó en las fechas en las que Yaqub Paşa –marido de la dueña de la prenda– gobernó en Jerusalén.","method_for_provenance":"Este tipo de seda fue muy popular en Turquía (especialmente en Estambul) y en Siria. Más allá de esto, no hay forma de determinar en cuál de estos dos países se fabricó, o si procede de algún otro.","provenance":"Probablemente Turquía o Siria.","bibliography":"Al-Arif, A., *Al-Mufassal fi Tarij al-Quds \\[Relato de la historia de Jerusalén\\]*, Jerusalén, 1999.","author":"Nazmi Al-Ju'beh","copy_editor":"Majd Musa","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Lucía Rodríguez Corral","keywords":["abaa.","Bordado","prenda de vestir","seda","túnica"],"materials":["Seda y bordados en hilo también de seda."]},"fbf4d4a8-5487-5f14-80a9-c326b47bc923":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La prenda está bordada con zigzags diagonales rojos en paralelo. Dentro de cada zigzag puede verse repetido, en color verde. el motivo decorativo llamado *chintamani* (rayas de tigre y tres bolas o puntos), que a partir de la primera mitad del X / XVI comienza a utilizarse asiduamente en los tejidos *kemha*. No se conocen con exactitud el origen y el significado del *chintamani*, se cree que los tres puntos centrales tienen un carácter apotropaico entre los pueblos turcos, al reflejar el mal contra quien lo proyecta, mientras que las rayas parecen referir a la piel de tigre que vestía el héroe iraní Rustam.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"Entre el siglo X y el XI (XVI-XVII d. C.), en el Imperio Otomano era habitual tejer caftanes infantiles con brocados de seda. Comenzaron a producirse en los talleres imperiales de Bursa y después en Estambul, cuando, a finales del siglo X / XVI, también se crearon talleres en la capital.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Largo 82,5 cm, ancho 77,5 cm.","method_for_datation":"Los tejidos *(kemha)* fueron muy populares en el Imperio Otomano a finales del siglo X y principios del XI / finales del XVI-principios del XVII.","method_for_provenance":"Se sabe que estos caftanes fueron tejidos en los talleres de Bursa o Estambul.","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquirido al Sr. Tiano (Constantinopla) en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000 (acerca de tejidos otomanos similares).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["algodón y brocados en plata (kemha).","seda"]}}

package/translations/items.fr.json

@@ -0,0 +1 @@
+{"085d1bb8-7770-5c15-929d-7644cdd9063f":{"name":"Coiffure.","description":"Les Palestiniens d'Hébron et des villages environnants appellent ce type de coiffure un “araqiyeh”. La coiffe de forme ronde à partie centrale en pointe est richement brodée d'un décor géométrique au point de croix rouge et noir. À l'arrière sont attachées des pièces d'argent ottomanes. Les deux bandeaux multicolores (“laffayef”) ainsi que les deux minces rubans fixés de chaque côté de la coiffure sont modernes. Ce type de coiffure a été porté dans la région d'Hébron de la fin du XIIIe siècle H (XIXe siècle J.-C.) jusqu'à nos jours. Pendant le mandat britannique sur la Palestine, les bandeaux (utilisés pour retenir un chignon qui reposait à la base du crâne) étaient beaucoup plus longs et souvent fabriqués en fil de laine tressé. Cette coiffure était portée tous les jours.","short_description":"Les femmes palestiniennes d’Hébron et des villages alentour appellent ce type de coiffure *araqiyeh*. Elles utilisent les bandeaux multicolores (*laffayef*) pour retenir les cheveux en chignon, lequel repose à l’arrière du cou. Les pièces de monnaie ottomanes sont là pour la décoration et en signe de richesses.","holder":"Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow Museums.","dates":"Fin XIIIe siècle de l’Hégire (fin XIXe siècle J.-C. ; avant 1940).","location":"Glasgow, Écosse","dimensions":"(approximatives) bandeaux : L. 70 cm, l. 10 cm; coiffe : Ø 20 cm; rubans: L. 20 cm.","method_for_datation":"La forme de la coiffe est celle portée par les femmes d'Hébron et les pièces de monnaie confirment que la coiffe a été faite et utilisée au début du XIVe/fin XIXe siècle.","method_for_provenance":"Analyse artistique. Les motifs au point de croix sont typiquement palestiniens.","provenance":"Hébron, Palestine (sous mandat britannique).","obtention":"Don reçu en 1995.","bibliography":"Weir, S., *Palestinian Costume*, Londres, 1989.","linkcatalogs":"IAM_PA_FR_001","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["bijoux","Broderie","costumes traditionnels","décoration géométrique","monnaie","numismatique"],"materials":["rubans et monnaies.","Tissu brodé"]},"0b5fcd9e-c601-56fc-a163-574f42dfce20":{"name":"Cape de l’infant Don Felipe.","description":"La cape de l'infant don Felipe, de forme presque semi-circulaire, est l'une des pièces les plus représentatives du XIIIe siècle. La plus grande partie en est conservée au Musée archéologique national. Quand on en réalisa la restauration en 1997, aux fragments alors connus (I, V, D et J de Madrid et du Cooper Union Museum for the Arts de New York), vinrent s'ajouter d'autres qui se trouvaient au Victoria and Albert Museum de Londres, aux musées de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, à l'Art Institute of Chicago et aux Musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles, ainsi qu'un petit fragment conservé au Musée archéologique national lui-même (n° inv. 51016). Le tissu est une soie dans les tons de bleu, écru, rouge et jaune, mêlée de fils dorés sur taqueté, avec un décor engendré par des points d'ourlet enlacés en taffetas par une chaîne de liure au croisement de la chaîne de base et d'autres trames. Le résultat en est un tissu d'aspect entièrement tramé, mat et aux contours nets. La pièce présente une décoration géométrique d'entrelacs stylisés, de polygones étoilés à huit pointes, de motifs quadrifoliés et d'atauriques, tant à l'intérieur que dans les espaces intersticiels. Sur les bords, des bandes épigraphiques assurent la finition ; le mot “*baraka*” y est répété en caractères coufiques, dans des lignes qui se lisent consécutivement de gauche à droite puis de droite à gauche.","short_description":"Cette cape en soie et fils d'or ornée d'une décoration épigraphique en arabe a été découverte dans le tombeau de l'infant don Felipe, qui a voulu être enterré revêtu de cette cape, ce qui démontre l'engouement des aristocrates chrétiens pour ces tissus de goût andalou.","holder":"Musée archéologique national.","dates":"XIIIe siècle, avant 1275, année de la mort de l’infant.","location":"Madrid.","dimensions":"H. 147 cm, l. 293cm.","method_for_datation":"La date de la mort de l'infant, 1274, est connue, et il fut enterré avec la cape.","method_for_provenance":"La cape a été trouvée dans le tombeau.","provenance":"Tombeau de l’église des templiers de Villalcázar de Sirga (Palencia).","obtention":"La pièce est entrée au Musée archéologique national suite à la redistribution des fonds du Real Gabinete de Historia Natural, en 1867.","bibliography":"Amador de los Ríos, R., “Restos del traje del Infante don Felipe”, *Museo Español de Antigüedades*, IX, Madrid, 1878, pp. 101-126.  \nTorres Balbás, L., *Arte almohade, arte nazarí, arte mudéjar*, Ars Hispaniae, IV, Madrid, 1949, pp. 61 y 201.  \nSánchez Trujillano, M. T., “Catálogo de los tejidos medievales del M. A. N.”, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, IV, Madrid, 1986, p. 105, n° 4.  \nDe los Santos Rodríguez, R. M. et Suárez Smith, C., “Informe técnico sobre los trabajos de conservación y restauración de la capa del Infante Don Felipe (s. XIII)”, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, 15, Madrid, 1997,pp. 231-239.","linkcatalogs":"IAM_ES_FR_001","author":"Ángela Franco","copy_editor":"Rosalía Aller","translator":"Benito Pelegrín (de l'espagnol)","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["brocart","cape","mudéjar","Palencia","soie"],"materials":["brocatelle.","Or","Soie"]},"1a45e8a0-c447-57b3-a5e2-1167b070b291":{"name":"Veste.","description":"Cette veste courte à longues manches est en velours rouge à riche décor. Des galons d'argent masquent les coutures et soulignent le tour de cou, les poignets et tous les autres bords. Par ailleurs, les bordures sont mises en valeur par un large bandeau de tissu à motifs. Une partie des épaules et des manches est brodée. Sur les épaules, le galon est pris entre deux bandeaux d'enroulements végétaux. La partie supérieure des manches est recouverte d'un élément triangulaire brodé de rinceaux stylisés d'où s'échappent des rameaux fleuris et des feuillages. La veste se ferme par une rangée de 16 boutons. Elle est doublée de coton imprimé à rayures.","short_description":"Veste courte à longues manches en velours rouge, doublée de coton imprimé. Elle est richement brodée de rinceaux, rameaux fleuris et feuilles.","holder":"Musée des antiquités méditerranéennes et proche-orientales (Medelhavsmuseet).","owner":"Musée national des Beaux-Arts, Stockholm. Dans le cadre de la réorganisation de ses collections en expansion, la plus grande partie des pièces d’art islamique ont fait l’objet d’un prêt permanent au Musée des antiquités méditerranéennes et proche-orientales en 1982.","dates":"XIIIe siècle de l'Hégire (XIXe siècle J.-C.)","location":"Stockholm","dimensions":"Largeur 150 cm.","method_for_datation":"La broderie en fil de métal était une des techniques préférées pour ce type de vêtement ottoman au XIIIe/XIXe siècle.","method_for_provenance":"Les broderies de fils métalliques de haute qualité provenaient des ateliers professionnels d'Istanbul et de Bursa.","provenance":"Turquie, probablement Istanbul ou Bursa.","obtention":"Acheté auprès du collectionneur F. R. Martin en 1898.","bibliography":"Johnstone, P., *Turkish Embroidery*, Victoria and Albert Museum, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.  \nTher, U., Floral *Messages: From Ottoman Court Embroideries to Anatolian Trousseau Chests*, Brême, 1993.  \n*Türkische Kunst und Kultur aus Osmanischer Zeit, Museum für Kunsthandwerk Frankfurt*, Catalogue d'exposition, vol. 2, Recklinghausen, 1985.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Broderie","vêtements"],"materials":["coton imprimé","Fil d’or","travail de couture et de broderie.","Velours"]},"22b59916-1001-5666-873e-2d7a62f3d991":{"name":"Costume de mariage (*keswa kabbous*)","description":"Porté par la mariée lors de la cérémonie nuptiale, ce grand costume appelé *keswa kabbous el-Garaq* pèse plus d’une dizaine de kilos. Il est composé d’un pantalon large, bouffant, serré à la taille par une *tekka*, sorte de cordon, accompagné d’un haut séparé laissant la taille dégagée, tous deux en taffetas de soie. Les broderies en fils d’argent dessinent des motifs floraux. L’association du fil d’argent plat brodé en relief et des paillettes cousues avec de la cannetille produit un effet de richesse et d’élégance. Porté par une femme assise, il prend l’allure d’une ample jupe à paniers raccordée au corsage décolleté, ce qui lui donne l’aspect d’une robe de cour. L’ampleur du haut du pantalon coulissé à la taille mais ouvert devant atteint les 4 mètres, les jambes à elles seules ont un tour de 1,50 mètre et 1 mètre de haut. Le bas des jambes est coulissé avec de la percale robuste qui maintient la coulisse et remonte assez haut sur la jambe pour provoquer le gonflement maximum autour de la cheville.","type":"Textile; robe","holder":"Office de l’Artisanat de Tunis","dates":"XIXe – XXe siècle","location":"Tunis","provenance":"Nabeul","author":"Saloua Zangar"},"2f8b920a-ec65-5c26-a6f7-a26f55c2895e":{"name":"Fragment de caftan.","description":"Fragment de brocard de soie façonnée (*kemha*) formant à l'origine le dos d'un caftan d'enfant sans col, à manches courtes, taille droite et jupe en forme de cloche. Le mode de tissage fait apparaître un dense décor d'étoiles à huit branches disposées en rangées décalées sur un fond cramoisi sombre.  \nLes archives du musée précisent que cette pièce constitue une partie de “robe d'honneur” d'enfant d'Istanbul ou de Bursa. Arrivées peut-être en Turquie *via* la Syrie, les techniques complexes de ce type de tissage (armure de lampa, une sorte de jacquard) furent adoptées par les tisseurs ottomans à la fin du Xe-début XIe siècle H (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.). La plus importante manufacture de soierie ottomane se trouvait à Bursa, mais, au Xe siècle H (XVIe siècle J.-C.), des ateliers de la cour s'établirent également dans la capitale ottomane. Les vêtements en *kemha* avaient pour objet de magnifier le statut impérial du sultan et de sa famille, jusque dans la mort puisqu'ils étaient souvent drapés sur les cénotaphes ou les *sanduka*.  \nCe fragment fait partie d'un groupe de caftans rapportés en Europe par un marchand et découpés, ce qui explique que le devant et le dos se trouvent l'un au Victoria and Albert Museum de Londres et l'autre au Royal Museum d'Édimbourg.","short_description":"Les caftans royaux d’enfant étaient parmi les produits fabriqués dans les centres ottomans impériaux de tissage de la soie à Bursa et à Istanbul. Les vêtements appelés aussi *kemha* avaient pour objet de magnifier le statut impérial des membres de la cour, jusque dans la mort puisqu’ils étaient souvent drapés sur les cénotaphes ou les *sanduka*.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"Fin Xe-début XIe siècle de l’Hégire (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"H. 75 cm, l. 72,14.","method_for_datation":"Les textiles *kemha* étaient appréciés dans l'empire ottoman fin Xe/XVIe-début XIe/XVIIe siècle.","method_for_provenance":"Il est établi que des vêtements comme ce caftan ont été tissés dans les ateliers de soierie de Bursa ou d'Istanbul fin Xe/XVIe-début XIe/XVIIe siècle.","provenance":"Turquie.","obtention":"Acheté auprès de M. Tiano à Constantinople en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W. et Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 21-23, pp. 268-269, fig. 200 (pour une analyse de ce fragment et d'autres soies ottomanes).  \n*Türkische Kunst und Kultur aus osmanischer Zeit*, catalogue d'exposition, Recklinghausen, 1985, p. 227, cat. n° 4/1 et 4/2 (pour une analyse de ce fragment et de textiles proches).","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["kemha"],"materials":["Brocard de soie","de coton et de fil d’argent (kemha)."]},"324db717-f88f-51eb-8d77-e05946d136f3":{"name":"Ornement de coiffure.","description":"Composé d'un disque de maillechort, de chaînettes métalliques, de pièces de monnaie ottomanes, de porte-bonheur et de grains divers, cet ornement de coiffure de mariage se fixait au sommet d'un bonnet en tissu brodé adapté à la forme de la tête. L'un des porte-bonheur est une médaille de saint Joseph d'origine française, l'autre une “main de Fatma.” Les pièces de monnaie – sauf une au nom du roi d'Espagne Philippe V – sont ottomanes et datées d'entre 1180 et 1260 H / 1766-1844 J.-C. Elles remplissaient deux fonctions, l'une purement décorative, l'autre d'indication de la richesse de la mariée, de son statut social et de l'importance de sa dot. La présence d'une médaille chrétienne au centre du disque fait penser que cet ornement a pu être destiné à une mariée chrétienne. Cet ornement est un bon exemple de la diversité culturelle du Moyen-Orient ottoman, en particulier en Palestine, où les villages pouvaient être chrétiens ou musulmans. Parmi les autres pièces de monnaie européennes populaires dans les bijoux moyen-orientaux figurent celles à l'effigie de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche.  \nLes jeunes mariées de Ramallah (ville à dominante chrétienne) portaient ce type d'ornement de coiffure pour leurs noces. La femme était libre de l'enrichir de pièces ou, au contraire, d'en prélever pour son usage personnel, par exemple pour l'aménagement de sa maison. Un grand nombre de ces coiffes passaient de génération en génération et lorsque les pièces d'or devinrent à la mode, elles remplacèrent souvent celles d'argent.","short_description":"La médaille d’un saint chrétien accrochée sur le devant de cet ornement révèle qu’il appartenait à une jeune mariée arabe chrétienne de la période ottomane en Palestine. Il s’agit sans doute d’un accessoire de parure de mariée portée par une femme de Ramallah. Les pièces d’argent sont ottomanes et datées d’entre 1180 et 1260 H (1766-1844 J.-C.).","holder":"Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow Museums.","dates":"XIIIe siècle de l’Hégire (XIXe siècle J.-C.).","location":"Glasgow, Écosse","dimensions":"Ø (du disque) 13,5 cm ; épaisseur (du disque convexe) 3 cm ; L. des chaînettes courtes 12 cm ; L. des chaînettes longues 28,5 cm.","method_for_datation":"Analyse stylistique et datation des pièces de monnaie ottomanes utilisées sur cet objet entre 1180 et 1260/1766-1844.","provenance":"Ramallah, Palestine.","obtention":"Donné au muséeen 1987.","bibliography":"Weir, S., *Palestinian Costume*, Londres, 1989.","linkcatalogs":"IAM_PA_FR_001","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["bijouterie","costume","femmes","joaillerie","numismatique","pièces de monnaie"],"materials":["chaînes et pièces de monnaie métalliques","grains de verre et de pierre.","Maillechort"]},"35b20a3e-5a46-57c7-a113-1241acad6004":{"name":"Fragment de caftan.","description":"Fragment de brocard de soie façonnée (*kemha*) formant à l'origine le dos d'un caftan d'enfant sans col, à manches courtes, taille droite et jupe en forme de cloche. Le mode de tissage fait apparaître un dense fond de décor floral auquel se superposent des rangées de fleurs rondes alternant avec des boutons charnus et duveteux, le tout se détachant sur un fond cramoisi sombre.  \nLes archives du musée précisent que cette pièce constitue une partie de “robe d'honneur” d'enfant d'Istanbul ou de Bursa. Arrivées peut-être en Turquie *via* la Syrie, les techniques complexes de ce type de tissage (armure de lampa, une sorte de jacquard) furent adoptées par les tisseurs ottomans à la fin du Xe-début XIe siècle H (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.). La plus importante manufacture de soierie ottomane se trouvait à Bursa, mais, au Xe siècle H (XVIe siècle J.-C.), des ateliers de la cour s'établirent également dans la capitale ottomane. Les vêtements en *kemha* avaient pour objet de magnifier le statut impérial du sultan et de sa famille, jusque dans la mort puisqu'ils étaient souvent drapés sur les cénotaphes ou les *sanduka*.  \nCe fragment fait partie d'un groupe de caftans rapportés en Europe par un marchand et découpés, ce qui explique que le devant et le dos se trouvent l'un au Victoria and Albert Museum de Londres, l'autre au Royal Museum d'Édimbourg.","short_description":"La technique de tissage dite “armure de lampa”  vue sur ce fragment de caftan fut adoptée par les tisserands ottomans, peut-être via la Syrie, fin Xe-début XIe siècle H (fin XVIe-début  XVIIe J.-C). Bursa fut l’un des premiers centres de manufacture de soierie, mais, au Xe/XVIe siècle, des ateliers de la cour s’établirent également dans la capitale ottomane, Istanbul.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"Fin Xe-début XIe siècle de l’Hégire (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"H. 67,2 cm, l. 73,5 cm.","method_for_datation":"Les textiles *kemha* étaient appréciés dans l'empire ottoman fin Xe/XVIe-début XIe/XVIIe siècle.","method_for_provenance":"Il est établi que des vêtements comme ce caftan ont été tissés dans les ateliers de soierie de Bursa ou d'Istanbul fin Xe/XVIe-début XIe/XVIIe siècle.","provenance":"Turquie.","obtention":"Acheté auprès de M. Tiano à Constantinople en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W. et Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 21-233, pp. 292-293, fig. 271 (pour une analyse de ce fragment et d'autres soies ottomanes).","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["kemha"],"materials":["Brocard de soie","de coton et de fil d’argent (kemha)."]},"3ab9503a-ce96-572b-920f-f71d81fadf1c":{"name":"Veste","description":"Petite veste de circoncision de la vieille ville d’Alger, faite sur du velours de Gênes. La décoration est faite de feuilles de palme. À la jonction de deux feuilles de palmes pendent des glands. Les manches et la bordure de la veste présentent une décoration de lignes entrecroisées.","holder":"Musée public national des Arts et Traditions populaires","dates":"XIXe siècle","location":"Alger"},"42b5c7f1-cc74-5b88-8ab4-25e33352b53f":{"name":"Gilet","description":"Corselet (*frimla*) porté par les jeunes femmes algériennes. Le dos est entièrement brodé d’entrelacs sortant d’un vase stylisé. Ce vêtement était porté par les jeunes femmes musulmanes et juives.","type":"Tissu","holder":"Musée public national des Arts et Traditions populaires","location":"Alger"},"44156a31-6bfc-5a44-9e81-6e02ec39aee7":{"name":"Veste","alternate_name":"Djabadouli","description":"Courte veste pour homme, entièrement brodée sur les deux pans du devant. La broderie se présente sous forme de volutes se terminant par un crochet, délimitée par un motif floral et sortant d’un vase stylisé. Les manches ouvertes jusqu’aux coudes sont décorées de motifs géométriques. Les manches se ferment à l’aide de petits boutons en nacre. C’est une veste d’apparat portée lors des cérémonies.","holder":"Musée public national des Arts et Traditions populaires","dates":"Fin XIXe siècle","location":"Alger"},"54ee640a-4e1d-59a5-ba23-f9a85bf4e010":{"name":"Gilet","alternate_name":"Boléro","description":"Boléro appelé *frimla* en velours, travaillé sur le devant de la pièce ; il se portait sur une chemise en soie. Les jeunes filles musulmanes et juives utilisaient ce vêtement.","type":"Velours","holder":"Musée public national des Arts et Traditions populaires","location":"Alger"},"58b8041e-0838-56a2-b0b3-2369a498e868":{"name":"Ceinture.","description":"Ce type de longue ceinture en soie brochée ou *lampas,* tissée sur un métier à la tire dans les ateliers de Fès, est apparu au début du XIIe siècle H (XVIIIe siècle J.-C.). Portée au-dessus de leur caftan par les femmes de l'aristocratie et de la bourgeoisie, elle faisait plusieurs fois le tour de la taille ; pliée en deux, elle pouvait être portée sur deux côtés. Celle-ci est étroite et souple comme les plus anciens exemplaires. Sur un fond rouge, un décor broché composé de cinq motifs de différentes couleurs inspirés du répertoire décoratif maroco-andalou est enrichi de quelques éléments empruntés à l'art persan et ottoman : entrelacs géométrique aux interstices garnis de fleurs, fleurons et palmes, motifs ovoïdes rappelant le fruit du citronnier *tronjia*, frises d'arcades munies de fleurs, semblables aux dessins des tentures murales. Ces motifs sont présentés seuls ou combinés, en bandes transversales répétitives et alternées.  \n  \nLes deux extrémités de la ceinture sont ornées de plusieurs mains stylisées et d'étoiles à huit branches ou sceaux de Salomon, considérés dans la tradition ésotérique marocaine comme symboles prophylactiques. Entre les grands motifs qui composent la décoration principale de l'étoffe et les deux extrémités de la ceinture, une étroite bande rehaussée de petites tulipes placées tête bêche représente la marque de l'atelier.  \n  \nLes longs cordonnets qui terminent la ceinture se nouaient sur le devant pour la maintenir autour de la taille.","short_description":"Cette sorte de longue ceinture en soie brochée était portée au-dessus du caftan par les femmes des hauts dignitaires et celles de la bourgeoisie. Elle faisait plusieurs fois le tour de la taille et pouvait être portée sur deux côtés.","holder":"Musée des Oudayas.","dates":"XIIIe-XIVe siècle de l’Hégire (XVIIIe-XIXe siècle J.-C.).","location":"Rabat.","dimensions":"H. 135 cm, l. 32 cm.","method_for_datation":"Par le type de décoration, la largeur et la longueur de la ceinture, ainsi que par la souplesse du tissu.","method_for_provenance":"D'après les études faites sur le sujet et les écrits des historiens, c'est à Fès qu'étaient installés les ateliers de tissage de brocarts, depuis l'époque mérinide jusqu'au début du XXe siècle.","provenance":"Fès.","obtention":"Achat.","bibliography":"Golvin, L., “Les métiers à la tire des fabricants de brocarts de Fès”, *Hespéris,* 1950*,* 1er et 2e trim., pp. 37-48.  \n  \nVogel, L., *Soieries marocaines, les ceintures de Fès*, Paris, 1920.","linkcatalogs":"IAM_MA_FR_001","author":"Naima El Khatib-Boujibar","copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["décoration architecturale","décoration florale","décoration géométrique"],"materials":["Brocard de soie tissé sur le métier à la tire."]},"5ea5b8ab-9f07-5718-8f32-a6c53d04b318":{"name":"Tunique.","description":"La tunique est teintée en noir, le col est arrondi, les manches sont mi-longues. Le vêtement dispose au dos d'une ouverture longitudinale et ne peut donc être porté qu'en introduisant, en premier lieu, les mains dans les manches. Elle était probablement destinée à un enfant et rappelle, par sa forme, des vêtements coptes analogues. Au niveau des épaules, les manches sont ornées de décors qui diffèrent sensiblement d'une manche à une autre. La bande de l'épaule droite est garnie, sur une plate-forme rouge, de motifs géométriques et de traits jaunes alternant avec des médaillons qui renferment des éléments végétaux et floraux stylisés, mêlés à des motifs zoomorphes très stylisés. On pourrait y reconnaître des lièvres. La bande de la manche gauche, de coloration plus variée, comporte des motifs animaliers, essentiellement des lièvres et des chiens bleus, verts et noirs. Le fond est jaune. Les deux bandes sont encadrées d'une inscription pieuse en coufique angulaire, très altérée et peu lisible, brodée en soie. On peut lire : “Bénédiction durable (…) la souveraineté est à Dieu”.","short_description":"Cette tunique en lin teintée en noir, sans doute destinée à un enfant, rappelle par sa forme les vêtements coptes. Les manches sont ornées, au niveau des épaules, de décors qui diffèrent sensiblement d'une manche à l'autre et qui comportent des éléments végétaux et floraux mêlés à des motifs zoomorphes stylisés.","holder":"Musée national du Bardo","dates":"IIIe-IVe siècle de l’Hégire (IXe-Xe siècle J.-C.).","location":"Le Bardo","dimensions":"L.70 cm, l. 50 à 70 cm, 120 cm avec manches.","method_for_datation":"Les tuniques qui appartiennent à la haute époque musulmane sont rares, ce qui nous prive de critères de datation. Néanmoins, en s'appuyant sur le décor et le type d'écriture, on peut dater cette tunique, avec peu de risques d'erreur, du IIIe-IVe siècle de l'Hégire (IXe-Xe siècle J.-C.).","method_for_provenance":"Analyse stylistique.","provenance":"Égypte ?.","obtention":"Ce vêtement fut acheté chez un antiquaire du Caire en 1958 par H. H. Abdelwahab, qui l'a offert au musée du Bardo en 1962.","bibliography":"Skik, K., Musée du Bardo, département musulman, Tunis, 1974, p. 16, fig. 6.","author":"Mourad Rammah","copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["décoration figurative","textile"],"materials":["Lin brodé de laine."]},"5f958fd8-3a2a-50d4-a26a-9ea8b55e677e":{"name":"Gilet","alternate_name":"Ghlila","description":"Gilet d’homme sans manches, brodé de fil d’or.","type":"Velours; soie; fil d’or","holder":"Musée public national des Antiquités","dates":"XIXe siècle","location":"Alger","provenance":"Alger","author":"Houria Cherid"},"65b12078-9fc9-543e-94fd-9274d0e1813b":{"name":"Manteau ayant appartenu au cheikh Muhammad al-Khalili.","description":"Manteau (*'aba'a*) ou vêtement de dessus composé de petites pièces de soie et de coton de 3 x 3 cm environ, cousues ensemble au fil de laine et donnant l'impression d'un tissage. Le fond à motif polygonal fait appel à diverses couleurs dont le jaune, le rouge, le vert et le noir. Les polygones sont disposés dans des rectangles de forme allongée qui devaient élancer la silhouette. Le haut du dos présente un cercle composé de polygones disposés en cercles de diamètre croissant à partir du centre de la composition. Ce procédé donne à cette partie une profondeur fascinante. Le cercle est contenu dans un carré qui délimite des écoinçons rouges et noirs. Les manches se terminent par une bande de soie verte. Ce type de manteau était inspiré par l'ascétisme et la piété de celui qui le portait. Il s'agit d'une pièce extrêmement rare, car peu de vêtements complets dans un tel état de conservation sont parvenus jusqu'à nous.  \nLe *cheikh* Muhammad al-Khalili, qui faisait partie du cercle des experts en *fiqh* (jurisprudence islamique) à Jérusalem, était l'une des personnalités palestiniennes les plus importantes de l'époque. Cette position lui valut d'être inhumé dans la *madrasa* al-Achrafiyya, située près du mur occidental du Haram al-Charif, honneur accordé une dizaine de personnalités seulement au cours de l'Histoire. Le manteau fut conservé pendant plus de deux siècles dans la chambre funéraire, d'où il a été transféré au musée.","short_description":"Manteau d’un expert en fiqh (droit islamique) qui fut l’une des plus importantes personnalités de Palestine au XIIe siècle H (XVIIIe siècle J.-C.), qui recouvrait sa tombe. Il est tissé à partir de petites pièces polygonales en coton et en soie. Ce manteau a des manches trois-quarts. Ce vêtement est l’un des rares qui soit conservé presque intact.","holder":"Musée islamique, mosquée al-Aqsa / Haram al-Charif.","initial_owner":"*Cheikh* Muhammad bin Muhammad Charaf al-Din Khalili (mort en 1146 H / 1734 J.-C.).","dates":"Avant 1146 de l’Hégire / 1734 J.-C. ; pendant l’existence de son propriétaire d’origine.","location":"Jérusalem","dimensions":"L. 145 cm, l. 90 cm.","method_for_datation":"En fonction de la date de la mort du propriétaire.","method_for_provenance":"à l'époque, la soie était tissée dans différentes régions de Syrie et de Palestine. Le lieu précis de production nous reste inconnu.","provenance":"Palestine ou Syrie.","obtention":"Le manteau était exposé près de la tombe du *cheikh* Muhammad al-Khalili, au rez-de-chaussée de la *madrasa* al-Achrafiyya, avant d'être transféré au musée à une date inconnue.","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001 ; IAM_PA_FR_001","author":"Nazmi Al-Ju'beh","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["costume","coton","laine","manteau","soie","textiles","vêtements"],"materials":["Tissu de soie et de coton polychrome avec fils de laine."]},"69944391-4804-5b5b-96e7-56b15185e288":{"name":"Fragment de caftan.","description":"Fragment de brocart de soie (*kemha*) qui formait à l'origine le devant d'un caftan d'enfant sans col, à manches courtes, taille droite et jupe en cloche. Le tissu reproduit un motif dense et couvrant de vigne et de fleurs dans des nuances délicates or et brun-vert sur fond crème.  \nLes archives du musée précisent que cette pièce est une partie de robe d'honneur d'enfant de Constantinople ou de Bursa. Venues probablement de Syrie, les techniques complexes de ce type de tissage appelé armure de lampa, qu'illustre ce fragment, furent utilisées par les tisseurs ottomans à la fin du Xe-début XIe siècle H (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.). La plus importante manufacture de soierie ottomane se trouvait à Bursa, mais au Xe siècle H (XVIe siècle J.-C.) des ateliers furent également créés pour la cour ottomane à Istanbul. Les vêtements en *kemha* soulignaient le statut impérial du sultan et de sa famille même dans la mort, puisque ils étaient souvent drapés sur les cénotaphes impériaux.  \nCe fragment fait partie d'un groupe de caftans rapportés en Europe par un marchand et découpés, ce qui explique que le devant et le dos se trouvent l'un au Victoria & Albert Museum de Londres et l'autre au Royal Museum d'Édimbourg.","short_description":"Ce fragment faisait autrefois partie du devant d’un caftan d’enfant sans col, à manches courtes, à taille droite et jupe en cloche. Fait en brocard de soie tissé dans les manufactures impériales de Bursa ou Istanbul, il était probablement porté par un jeune membre de la famille impériale ottomane.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"Fin Xe-début XIe siècle de l’Hégire (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"L. 72 cm, l. 73,5 cm.","method_for_datation":"Les textiles *kemha* furent populaires dans l'empire ottoman entre la fin du Xe et le début du XIe siècle H (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.).","method_for_provenance":"Il est établi que des caftans de ce type furent réalisés dans les ateliers ottomans de tissage de soie à Bursa ou Istanbul fin Xe-début XIe siècle H (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.).","provenance":"Turquie.","obtention":"Acheté à Mr. Tiano de Constantinople en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W. et Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000 (pour une analyse de cette pièce et de textiles ottomans similaires).","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","materials":["Brocart de soie","de coton et de fil d’argent (kemha)."]},"6b03ecfa-3333-5fb8-b1a6-fd52388b653a":{"name":"Fragment de tissu.","description":"Fragment de tissu de lin fin barré d'un large bandeau tissé à motifs végétaux en soie verte, bleue et jaune. Il provient probablement d'un châle ou d'un turban. En partie inférieure du bandeau figure une ligne d'inscription en style coufique tissée à la soie brune se lisant : “Au nom de Dieu, les bénédictions de Dieu sur Abd Allah al-Amin Muhammad, Commandeur des Fidèles, que Dieu lui assure une longue vie, qui a commissionné la production de ceci dans le *tiraz al-'amma* \\[…\\] en égypte, aux mains de al-Fadl bin al-Rabi', soutien du Commandeur des Fidèles.” Il s'agit de la plus ancienne inscription en soie sur lin dont nous ayons connaissance. à la période islamique, les châles ou les turbans étaient souvent ornés à leurs deux extrémités d'un bandeau décoratif accolé à un bandeau épigraphique souligné d'une fine bordure et d'une frange.  \nCe tissu a été fabriqué dans un *tiraz al-'amma* (atelier public). En dehors de ces *tiraz* publics existaient des établissements créés par les califes pour produire des vêtements et des tissus pour la cour, les *tiraz al-Khasa* (ateliers exclusifs). Mais on sait que le calife pouvait également commander des tissus de qualité aux *tiraz al-amma*. Les entrepôts du calife abbasside Muhammad al-Amin (r. 193-198 H / 809-813 J.-C.) étaient emplis de vêtements, de tentures et de tapis, au point qu'il fallut quatre mois à al-Fadl ibn Rabi' pour en inventorier le contenu, preuve de l'intérêt de ce calife pour les textiles.","short_description":"Ce fragment de tissu porte le nom du calife abbasside al-Amin Muhammad et est considéré comme la plus ancienne inscription en soie tissée sur lin. Les Fatimides établirent beaucoup d'ateliers de tissage gouvernementaux, les *Tiraz*. Quelques-uns étaient spécialisés dans la production de textiles pour le calife et sa cour, les autres étant affectés au grand public.","holder":"Musée d’art islamique","dates":"193-198 de l’Hégire / 809-813 J.-C.","location":"Le Caire","dimensions":"L. 80 cm, l. 18 cm.","method_for_datation":"Mention dans un bandeau décoratif du nom du calife abbasside Muhammad al-Amin et de son successeur al-Fadl ibn al-Rabi'.","method_for_provenance":"Il est très probable que Fustat soit le lieu de production de ce tissu, l'égypte étant mentionnée dans le bandeau épigraphique.","provenance":"Fustat, Égypte.","obtention":"Achat en 1903 auprès du marchand d'antiquités Paul Philip.","bibliography":"Baker, P. L., *Islamic Textiles,* Londres, 1995.  \nHassan, Z. M., *Al-Fan al-Islami fi Masr* \\[L'art islamique en égypte\\], Le Caire, 1935.  \nMarzuq, Muhammad Abd al-Aziz, *Al-Founounal-Zoukhroufiya al-Islamiya fi Masr qabl 'Asr al-Fatimiyyin* \\[Les arts décoratifs islamiques en égypte avant la période fatimide\\]*,* Le Caire, 1974.  \nMaher M. S., *Al-Nasij al-Islami* \\[Textiles islamiques\\], Le Caire, 1977.  \nRizq, 'Asim M., *Marakiz al-Sina'a fi Masr al-Islamiya* \\[Centres de confection dans l'égypte islamique\\], Le Caire, 1989.  \nSelim, M. H., *Mansouyat al-Tiraz fi al-'Asr al-Abbasi* \\[Textiles de Tiraz pendant la période abbasside\\], maîtrise, Le Caire, 1995.","author":"Muhammad Abbas Muhammad Selim","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["décoration végétale","écriture coufique","lin","soie","textiles","tiraz"],"materials":["décoration de soie tissée.","Lin"]},"703b6c7e-f4d6-51d7-9caa-1fade8284326":{"name":"Ceinture d’ivoire ornée de pierres précieuses.","description":"Ceinture d'ivoire composée de cinq importantes plaques à médaillons lobés attachés par des chaînes de petites pièces rectangulaires. Chaque élément comporte plusieurs niveaux de décor. Les surfaces sont ornées de vrilles spiralées finement gravées et de motifs de fleurs aux lignes de gravure comblées de mastic noir. Le second niveau comprend des fleurs d'or ornées de rubis et de turquoises, réunies par des vrilles à feuilles dorées. Le fond disparaît sous cette surabondance de décor et les matériaux de base sont éclipsés par la présence ostentatoire des pierres. Les fleurs incrustées d'ornements en or et la technique de décor à multiples niveaux reflètent l'art de la joaillerie de cour sous le règne de Soliman le Magnifique (r. 926-974 H / 1520-1566). Les organisations d'artistes et d'artisans de la cour (appelées *Ehl-i Hiref*) fondées sous le règne de Bayézid II (r. 886-918 H / 1481-1512 J.-C.) enseignaient également dans les domaines de l'art ottoman. Le nombre d'artistes travaillant au palais figure dans les livres de salaires régulièrement tenus à partir du règne de Soliman le Magnifique.  \nAccessoire important aussi bien pour les hommes que pour les femmes, les ceintures servaient à orner et enrichir un costume. Elles possédaient également un sens rituel. Une promotion à un certain rang s'accompagnait de la cérémonie de la remise d'une ceinture. Cette coutume, connue dans les guildes professionnelles, était également très pratiquée par les sultans, comme le manifeste le dépôt d'une ceinture sur leur cénotaphe ou sur celui de courtisans décédés. Pendant la période ottomane, des modèles furent fabriqués en textiles précieux brodés de fils d'or et d'argent. Les ceintures ornementales sculptées et ornementées, faites de plaques de métal accolées, témoignent de hauts critères de fabrication. Si les ceintures des femmes étaient d'une décoration élaborée, celles des hommes restaient assez sobres.","short_description":"Durant la période ottomane, les ceintures étaient non seulement utilisées comme accessoires pour les costumes des femmes et des hommes, mais aussi comme récompenses palatiales attribuées, pour une promotion à un rang supérieur ou en reconnaissance d’accomplissements professionnels remarquables, au cours d’une cérémonie de “remise de ceinture”.","holder":"Musée des arts turcs et islamiques.","dates":"Première moitié du Xe siècle H (XVIe siècle J.-C.).","location":"Sultanahmet, Istanbul","dimensions":"L. 65,5 cm, l. 4,5 cm.","method_for_datation":"Les motifs décoratifs et les caractéristiques stylistiques permettent de dater cette ceinture de la première moitié du Xe/XVIe siècle. La présence de pierres précieuses est un important élément constitutif du caractère des œuvres de cette période.","obtention":"Transféré au musée du tombeau du sultan Sélim II (r. 974-982/1566-1574) en 1332/1914.","bibliography":"ölçer, N., *et al, Museum of Turkish and Islamic Art*, Istanbul, 2002, p. 261.  \nRoxburgh, D.J. (dir.), *Turks: A Journey of a Thousand Years, 600-1600*, Londres, 2005, p. 453.","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Alev Özay","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["ceintures","ivoire"],"materials":["émeraude","gravure.","Ivoire","mastic","Or","rubis","turquoise"]},"77e732d5-caee-5472-847f-63e657f1353d":{"name":"Fragment de caftan.","description":"Fragment de brocart de soie (*kemha*) constituant à l'origine le dos d'un caftan d'enfant sans col, et à manches courtes, taille droite et jupe en cloche. Le tissu reproduit un motif dense et couvrant d'étoiles à huit branches en rangées décalées. Chaque étoile présente un motif central de huit tulipes partant d'une rosette centrale. Des prolongements d'arabesques trilobées mettent en valeur ces étoiles en partie supérieure et inférieure. Ce type de motif se retrouve dans certains velours ottomans.  \nLes archives du musée précisent que cette pièce est une partie de robe d'honneur d'enfant de Constantinople ou de Bursa. Venues probablement de Syrie, les techniques complexes de ce type de tissage appelé armure de lampa, qu'illustre ce fragment, furent utilisées par les tisseurs ottomans à la fin du Xe-début XIe siècle H (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.). La plus importante manufacture de soierie ottomane se trouvait à Bursa mais, au Xe siècle H (XVIe siècle J.-C.), des ateliers furent également créés pour la cour ottomane à Istanbul. Les vêtements en *kemha* soulignaient le statut impérial du sultan et de sa famille même dans la mort, puisque ils étaient souvent drapés sur les cénotaphes impériaux.  \nCe fragment fait partie d'un groupe de caftans rapportés en Europe par un marchand et découpés, ce qui explique que le devant et le dos se trouvent l'un au Victoria & Albert Museum de Londres et l'autre au Royal Museum d'Édimbourg.","short_description":"Les caftans royaux d’enfant étaient parmi les produits fabriqués dans les centres ottomans impériaux de tissage de la soie à Bursa et à Istanbul. Les vêtements en brocard de soie avaient pour objet de magnifier le statut impérial des membres de la cour, jusque dans la mort puisqu’ils étaient souvent drapés sur les cénotaphes ou les *sanduka*.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"Fin Xe-début XIe siècle de l’Hégire (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"L. 73,7 cm, l. 63,7 cm.","method_for_datation":"Les textiles *kemha* furent populaires dans l'empire ottoman entre la fin du Xe et le début du XIe siècle H (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.).","method_for_provenance":"Il est établi que des caftans de ce type furent réalisés dans les ateliers ottomans de tissage de soie à Bursa ou Istanbul fin Xe-début XIe siècle H (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.).","provenance":"Turquie.","obtention":"Acheté à Mr. Tiano de Constantinople en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W. et Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 21-23, pp. 268-269, fig. 201 (pour une analyse de cette pièce et de textiles ottomans similaires).","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["kemha"],"materials":["Brocart de soie","coton et fil d’argent (kemha)."]},"79fded3c-fc12-5fa3-bff4-6820a231b3e4":{"name":"Drapé de mariage","description":"Drapé de mariage sans ceinture orné de nombreux symboles de fécondité. Il s’agit de deux grands rectangles de tissu en laine rouge réunis par une couture centrale autour de laquelle s’organise le décor brodé. Le décor se répartit sur tout le tissu et forme au centre une bande à motifs tissés aussi fins qu’une ciselure sur laquelle viennent se greffer diverses figures du répertoire des motifs traditionnels. Outre la main et le poisson, des disques, des cercles, des losanges, des croissants, des étoiles, des colombes, des chameaux… des personnages divers se retrouvent au centre des compositions souvent énigmatiques particulières aux villes d’El Jem et de Ouerdanine.","type":"Textile; robe; broderie","holder":"Musée des Arts et Traditions populaires","dates":"XIXe – XXe siècle","location":"Tunis","provenance":"El Jem","author":"Saloua Zangar"},"7c5b0aa9-383a-5b52-bc5a-91c986d3c9eb":{"name":"Objets de toilette","description":"Pour se distinguer, les familles tunisoises ont créé au XIXe siècle la notion de *knastrou l’aroussa* (la corbeille de la mariée). C’est un panier en argent ciselé ou en filigranne qui contient des objets servant à la toilette de la mariée : aspersoir pour parfum (*mrach*), fiole à khôl et son applicateur pour les yeux (*mokhala*), miroir à cadre rond ou rectangulaire orné de motifs floraux gravés ou repoussés, assiette et couteau pour le henné. Paire de socques (*qobqabs*) en bois recouverts d’argent et portés par la mariée à Tunis. Le tout en argent ciselé ou en filigrane. Le bain maure (*hammam*) étant la première escale de la mariée, tout est mis en œuvre pour la beauté de la mariée : gommage, masque à argile, épilation… une série d’ustensiles sont utilisés à cette fin.","type":"Argent","holder":"Musée des Arts et Traditions populaires","dates":"XIXe – XXe siècle","location":"Tunis","author":"Saloua Zangar"},"7f865df5-a1bf-51f2-943d-4a9bec647c8f":{"name":"Robe","description":"Longue robe ou djebba en brocart décorée sur le devant d’un plastron en épi. Les manches, très échancrées, sont soulignées par un ruban brodé. Les femmes de Constantine de confession juive portaient cette robe longue, tandis que les femmes musulmanes la portaient légèrement plus courte. La décoration des robes de Constantine actuelles a complètement changé, mais la coupe n’a pas évolué.","type":"Brocart","holder":"Musée public national des Arts et Traditions populaires","dates":"XIXe siècle","location":"Alger"},"922e411d-1b69-5d14-ac14-e76be57376fa":{"name":"Caftan.","description":"Costume féminin de forme rectangulaire légèrement évasé vers le bas, ouvert sur le devant, aux manches longues et larges. Des boutons coniques en passementerie en assurent la fermeture vers le haut.  \n  \nà l'origine, le nom de “caftan” est un mot persan adopté par les Ottomans et qui désignait le costume des empereurs. Il aurait été introduit au Maroc par le souverain saadien Abdelmalek qui avait vécu à Alger et à Istanbul (984-986 H / 1576-1578 J.-C.), où il l'aurait emprunté aux Turcs. Adopté tout d'abord par les dignitaires et par les femmes du palais, le caftan devint à la mode chez les bourgeoises à partir de la fin du Xe siècle H (XVIIe siècle J.-C.), si l'on en croit les récits des voyageurs européens. Ce type de costume qui était recouvert d'une tunique légère présentait des particularités propres à chaque grande ville. Par la forme et par les décors, celui-ci est un caftan de Tétouan. Il n'était caché par aucune tunique et se portait au-dessus d'un boléro de même tissu et de même facture. Brodé de cordonnets dorés, de galons d'or et de soutaches, il rappelle par ses décors arborescents les dessins rapportés sur les robes et boléros des femmes ottomanes d'Algérie.","short_description":"De forme rectangulaire, légèrement ouvert sur le devant, ce costume féminin était porté au-dessus d'un boléro. Des boutons en passementerie en assurent la fermeture vers le haut. Ses décors brodés en cordonnets et galons dorés s'inspirent de ceux des costumes des femmes ottomanes d'Alger.","holder":"Musée des Oudayas.","dates":"XIIIe siècle de l’Hégire (XIXe siècle J.-C.).","location":"Rabat.","dimensions":"L. 140 cm, l. du haut 145 cm, l. du bas 100 cm.","method_for_datation":"Ce type de caftan ne se portait plus au début du XXe siècle.","method_for_provenance":"Ce type de caftan ne se fabriquait que dans la ville de Tétouan et n'était porté que par les femmes de la bourgeoisie du nord du Maroc.","provenance":"Tétouan.","obtention":"Achat.","bibliography":"Besancenot, J., *Costumes et types du Maroc*, Paris, 1940.  \n  \nDiouri, Z., El Idrissi, A., Khlifi, F.Z., and Ait M'barek, S., *[Le caftan marocain](https://images.museumwnf.org/hi_res/thematic_gallery/thg_galleries/47/related_content/27/en/1.pdf)*, Rabat: Foundation Nationale des Musées, 2025.  \n  \nLemprière, G., *Voyage dans l'Empire du Maroc et le Royaume de Fès, fait pendant les années 1790 et 1791*, Paris, 1801.  \n  \nMiège, J.-L., Benaboud, M., Erzini N., *Tétouan, ville andalouse marocaine*, Paris, 1996.  \n  \nPidou de Saint-Olon, F. *Relation de l'Empire de Maroc où l'on voit la situation du pays…*, Paris, 1694.","linkcatalogs":"IAM_MA_FR_001","author":"Naima El Khatib-Boujibar","copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["décoration florale","décoration géométrique"],"materials":["broderies fils d’or","soutaches.","Velours"]},"94c59dc9-5032-599d-bcf3-18eec377e4fa":{"name":"Caftan de velours brodé","description":"Il s’agit d’un caftan de velours violet, enrichi de galons de passementerie or et argent et de lourdes broderies de fil d’argent blanc et doré. Le caftan est pourvu de manches courtes garnies par un large ruban lyonnais. Un important plastron, en deux parties symétriques de chaque côté de l’ouverture, orné de gros boutons de passementerie dorée, couvre la poitrine. Les broderies du plastron comportent deux paons affrontés de chaque côté d’une vasque et des motifs floraux. Le caftan est doublé d’une satinette bleu clair sur les bords extérieurs où est appliqué un motif en ailes d’hirondelle. Le caftan, porté avec un pantalon qui ne descend pas au-delà des mollets, fut un des vêtements somptueux de la mariée du XIXe siècle.","type":"Textile; robe; broderie","holder":"Musée des Arts et Traditions populaires","dates":"XIXe siècle","location":"Tunis","author":"Saloua Zangar"},"9b44d0ac-222b-523a-ae62-0176f671ccfa":{"name":"Gilet.","description":"Gilet de velours vert richement décoré à bordures de galons d'argent. Le tour de cou et les deux côtés de la double rangée de 17 boutons sont soulignés par un large bandeau de tissu à motif. Le décor brodé symétrique comprend des éléments inspirés du style rococo européen. Le vêtement est doublé de coton imprimé à motif de fleurs dans des carrés.","short_description":"Gilet de velours vert doublé de coton imprimé et fermé par deux rangs de 17 boutons. Broderie d'influence européenne.","holder":"Musée des antiquités méditerranéennes et proche-orientales (Medelhavsmuseet)","owner":"Musée national des Beaux-Arts, Stockholm. Dans le cadre de la réorganisation de ses collections en expansion, la plus grande partie des pièces d’art islamique ont fait l’objet d’un prêt permanent au Musée des antiquités méditerranéennes et proche-orientales en 1982.","dates":"XIIIe siècle de l'Hégire (XIXe siècle J.-C.)","location":"Stockholm","dimensions":"Longueur 37 cm.","method_for_datation":"La broderie au fil métallique était la technique de choix pour les vêtements d'apparat au XIIIe/XIXe siècle. Elle témoignait souvent d'influences européennes dans ses dessins.","method_for_provenance":"Les broderies de haute qualité en fil de métal étaient produites par des ateliers d'Istanbul ou de Bursa.","provenance":"Istanbul ou Bursa, Turquie.","obtention":"Acheté auprès du collectionneur F. R. Martin.","bibliography":"Johnstone, P., *Turkish Embroidery*, Victoria and Albert Museum, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.  \nTher, U., *Floral Messages: From Ottoman Court Embroideries to Anatolian Trousseau Chests*, Bremen, 1993.  \n*Türkische Kunst und Kultur aus Osmanischer Zeit, Museum für Kunsthandwerk Frankfurt*, Catalogue d'exposition, vol. 2, Recklinghausen, 1985.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Broderie","vêtements"],"materials":["coton imprimé","Fil d’or","travail de couture et de broderie.","Velours"]},"a21ee902-973e-5d31-8729-1620d2b89aae":{"name":"Caftan.","description":"Ce caftan rouge à larges manches fait partie d'un costume d'influence algérienne. La soie, fine et chatoyante, est ornée de grandes fleurs et feuilles. La broderie au fil d'or sur l'encolure, des deux côtés des boutons, est le seul ornement supplémentaire. L'utilisation parcimonieuse mais efficace et le contraste des couleurs accentuent le caractère précieux du vêtement.  \nAvec la coiffe et les chaussures, ce caftan faisait partie d'un riche présent offert par Ali Pacha, dey d'Alger, au roi suédois en 1144 H / 1731 J.-C. à l'occasion de la signature du traité de paix entre la Suède et l'Algérie.","short_description":"Ce caftan rouge à larges manches fait partie d'un costume d'influence algérienne. La soie, fine et chatoyante, est ornée de grandes fleurs et feuilles. La broderie au fil d'or sur l'encolure, des deux côtés des boutons, est le seul ornement supplémentaire. L'utilisation parcimonieuse mais efficace et le contraste des couleurs accentuent le caractère précieux du vêtement.  \nAvec la coiffe et les chaussures, ce caftan faisait partie d'un riche présent offert par Ali Pacha, dey d'Alger, au roi suédois en 1144 H / 1731 J.-C. à l'occasion de la signature du traité de paix entre la Suède et l'Algérie.","holder":"Armurerie royale (Livrustkammaren).","initial_owner":"Ali Pacha, dey d’Alger.","dates":"Vers 1144 H / 1731 J.-C.","location":"Stockholm","dimensions":"L. 125 cm, l. 79 cm.","method_for_datation":"Le caftan fut offert en 1144 H / 1731 J.-C. comme cadeau protocolaire. Il a probablement été confectionné l’année précédente.","method_for_provenance":"D’après le précédent propriétaire, Ali Pacha, qui était dey d’Alger.","provenance":"Algérie.","obtention":"En tant que musée, l’Armurerie royale conserve les présents faits aux rois de Suède.","bibliography":"Royal Armoury, *Gåvor från Österland*, cat. n° 87, Stockholm, 2001.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Margot Cortez","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Broderie","textile"],"materials":["broderie.","Fil d’or","Lin","Soie"]},"ae76a20b-77b1-575a-ab1c-36776cb0c633":{"name":"Fragment de vêtement.","description":"Ce fragment présente deux frises opposées, portant en blanc sur fond bleu nuit des inscriptions coufiques, dans un entourage de rinceaux roses à fleurs blanches. Entre ces deux frises calligraphiées court une autre frise agrémentée de rosettes rouges à quatre pétales dans un entourage de rinceaux en vagues brunes sur fond vert. Ce petit fragment d'une bande de *tiraz*, beaucoup plus importante à l'origine, est à rapprocher, à cause de l'inscription presque similaire, d'un exemplaire conservé au Victoria and Albert Museum de Londres, dont le commanditaire est le prince fatimide al-Moustansir. Le texte en ductus coufique porté par la frise supérieure sur cet exemplaire de Berlin dit : “Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. Il n'y a d'autre Dieu que le Dieu. M(ahomet) est son Prophète.” Il s'agit donc de la profession de foi islamique. Sur la frise inférieure, on lit : “Ceci a été fait sur ordre du vizir, le Très Grand.” L'appellation “bande de *tiraz*” vient des ateliers où étaient tissées les étoffes portant des inscriptions (*tiraz*). Dans les ateliers de la cour, elles étaient fabriquées pour le calife et les dignitaires, elles étaient en outre offertes par les princes à des personnalités locales ou étrangères en récompense de leurs services. Les sources médiévales les décrivent comme des objets précieux. Les bandes de *tiraz* proviennent pour la plupart d'Égypte, le climat très sec y ayant permis une bonne conservation, même en cas d'enfouissement.","short_description":"Des tissus de coton brodés de soie étaient réalisés dans les ateliers de la cour dans l'Égypte fatimide et étaient appelés *tiraz* en raison des inscriptions qui donnaient souvent le nom de l'atelier et du souverain. Lors d'occasions spéciales, ils étaient offerts à des personnes qui avaient rendu des services à l'État.","holder":"Museum für Islamische Kunst","dates":"Règne de al-Moustansir Billah, 427-487 de l’Hégire / 1036-1094 J.-C.","location":"Berlin","dimensions":"H. 16 cm, l. 13 cm.","method_for_datation":"L'inscription sur un tissu similaire conservé au Victoria and Albert Museum de Londres mentionne le nom du calife fatimide al-Moustansir Billah (427-487/1036-1094 J.-C.) et permet de dater ce fragment du règne de ce dernier.","method_for_provenance":"Les analyses comparatives avec d'autres tissus permettent d'affirmer que les deux fragments pratiquement identiques, celui de Londres portant le nom du calife al-Moustansir et celui de Berlin, sont les produits d'un atelier princier situé en Égypte où étaient réalisées les étoffes pour le compte des califes abbassides.","provenance":"Égypte.","obtention":"Acquis auprès de la collection Reinhardt.","bibliography":"*Museum für Islamische Kunst* (catalogue), Berlin, 1979, cat. n° 301.  \n*Museum für Islamische Kunst* (catalogue), Stuttgart-Zurich, 1980, n° 16, pp. 44-45.  \nKühnel, E., *Islamische Stoffe aus ägyptischen Gräbern,* Berlin, 1927, pp. 22-23, n° 3132, pl. 7.  \nKühnel, E. et Bellinger, L., *Catalogue of Dated Tiraz Fabrics, Umayyad, Abbasid, Fatimid,* Washington, 1959, p. 75.","author":"Annette Hagedorn","translator":"Arlette Camion(de l’allemand).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","materials":["Coton et soie","reps","texte tissé."]},"b6582e55-7f8a-5fe9-9368-5ce8c476126c":{"name":"Robe.","description":"Robe palestinienne moderne, coupée et brodée à la manière traditionnelle à partir d'un tissu de fabrication industrielle et de fils importés. Les motifs de broderie sont copiés de recueils européens. Le point de croix est simple mais fait appel à des fils de tons multicolores qui confèrent à l'ensemble un effet chatoyant.  \nLes plus anciens exemples de travaux d'aiguille palestiniens subsistants remontent au XIIIe siècle H (XIXe siècle J.-C.). Ils se divisent en gros en deux styles régionaux principaux : ceux de Galilée et ceux de Palestine méridionale. Les femmes des villages arabes apprenaient de leurs mères comment broder leurs propres vêtements dès l'âge de six ans. La première garde-robe complète d'une femme lui servait de trousseau. Les tissus étaient en coton ou en lin uni, tissé localement par des tisserands, ou importés d'Égypte ou de Grèce. La broderie était essentiellement un élément de décoration des robes, coiffure et foulards, dont les motifs combinaient des dessins géométriques et floraux. Les ornements étaient influencés par des exemples syriens, turcs, chypriotes et grecs similaires, preuve d'intenses échanges culturels entre ces pays. Les Palestiniennes empruntaient ces motifs autour d'elles, les adaptaient et développaient sans cesse leur répertoire de formes en les intégrant dans leurs compositions traditionnelles.  \nMalgré plusieurs tentatives pour attribuer une signification symbolique aux nombreux motifs utilisés, ils ne revêtaient en général pas de signification particulière. Cependant, les brodeuses leur donnaient un nom pour les distinguer, certains correspondant à la forme, mais beaucoup d'autres non.","short_description":"Les femmes des villages palestiniens apprenaient de leurs mères comment broder leurs propres vêtements, et commençaient à apprendre l’art de la broderie dès l’âge de six ans. Elles empruntaient et adaptaient sans cesse des motifs à ce qu’elles voyaient autour d’elles. Les motifs de cette robe brodée moderne mais de coupe traditionnelle sont d’origine européenne.","holder":"Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow Museums.","dates":"1965.","location":"Glasgow, Écosse","dimensions":"L. 150 cm, l. (aux épaules) 54 cm.","method_for_datation":"Analyse stylistique. Les motifs utilisés sont empruntés à des recueils de motifs européens.","provenance":"Hébron, Palestine.","obtention":"Donné au muséeen 1995.","bibliography":"Weir, S., *Palestinian Costume*, Londres, 1989.  \nWeir, S. et Shahid, S., *Palestinian Embroidery. Cross–Stitch Patterns from the Traditional Costumes of the Village Women of Palestine*, Londres, 1988.","linkcatalogs":"IAM_PA_FR_001","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Broderie","costume","décoration florale","femmes"],"materials":["Textile synthétique brun à broderie de couleur en fil de coton."]},"d04f9993-36fb-5234-ad3f-ce7d4b211668":{"name":"Fragment de caftan.","description":"Fragment de brocard de soie façonnée (*kemha*) formant à l'origine le dos d'un caftan d'enfant sans col, à manches courtes, taille droite et jupe en forme de cloche. Le mode de tissage fait apparaître un décor floral dense fait de tiges de tulipes sinueuses verticales surmontées de grandes fleurs rouges disposées à intervalles réguliers sur fond vert argenté. Ce type de motif était apprécié non seulement pour les tissus *kemha*, mais aussi pour d'autres supports comme les carreaux.  \nLes archives du musée précisent que cette pièce constitue une partie de “robe d'honneur” d'enfant d'Istanbul ou de Bursa. Arrivées peut-être en Turquie *via* la Syrie, les techniques complexes de ce type de tissage (armure de lampa, une sorte de jacquard) furent adoptées par les tisseurs ottomans à la fin du Xe-début XIe siècle H (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.). La plus importante manufacture de soierie ottomane se trouvait à Bursa, mais, au Xe siècle H (XVIe siècle J.-C.), des ateliers de la cour s'établirent également dans la capitale ottomane. Les vêtements en *kemha* avaient pour objet de magnifier le statut impérial du sultan et de sa famille, jusque dans la mort puisqu'ils étaient souvent drapés sur les cénotaphes ou les *sanduka*.  \nCe fragment fait partie d'un groupe de caftans rapportés en Europe par un marchand et découpés, ce qui explique que le devant et le dos se trouvent l'un au Victoria and Albert Museum de Londres et l'autre au Royal Museum d'Édimbourg.","short_description":"Ce fragment vient d’un caftan d’enfant sans col, à manches courtes en brocart de soie porté par un jeune membre de la cour ottomane. Le dense décor floral disposé à la verticale composé de tiges sinueuses et de grandes tulipes peut également se rencontrer sur d’autres supports comme des carreaux de faïence de la même époque.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"Fin Xe-début XIe siècle de l’Hégire (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"H. 73,5 cm, l. 72 cm.","method_for_datation":"Les textiles *kemha* étaient appréciés dans l'empire ottoman fin Xe/XVIe-début XIe/XVIIe siècle.","method_for_provenance":"Il est établi que des vêtements comme ce caftan ont été tissés dans les ateliers de soierie de Bursa ou d'Istanbul fin Xe/XVIe-début XIe/XVIIe siècle.","provenance":"Turquie.","obtention":"Acheté auprès de M. Tiano à Constantinople en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W. et Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, p. 206, p. 234, fig. 148 (pour un carreau de céramique à dessin très similaire); pp. 282-283, fig. 240 (pour un fragment similaire au Victoria and Albert Museum de Londres).","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["kemha"],"materials":["Brocard de soie","de coton et de fil d’argent (kemha)."]},"d0e5dd9e-aee2-51d7-a5b3-d82228bcf1bd":{"name":"Caftan.","description":"Ce modèle appartient à un groupe appelé caftans longs. Il est doté de manches décoratives de la même longueur que l'habit et de fentes pour l'accès aux poches. Son tissu à dominante brune est en soie et fils dorés, selon la technique *kemha* utilisée pour les tissus de luxe. à col rond, il est coupé en forme de manteau à taille marquée et partie inférieure élargie en jupe à partir des hanches. Le tissu est orné de motifs de fleurs de lotus et de pivoines ainsi que de feuilles évoquant des plumes, mais sans répétition de motifs, ce qui est souvent le cas des vêtements de ce groupe tissés en exemplaires uniques.  \nLes textiles *kemha* sont parmi les plus luxueux du répertoire ottoman. La coupe est également très raffinée. La composition tournante n'est pas interrompue, comme on le voit sur le devant et les côtés. La doublure est en soie rouge à fines rayures parallèles. Sur le devant, dans les angles, le nom de “Muhammad” se lit en écriture coufique sur des carrés appliqués. On pense que ce caftan a été réalisé pour le prince Bayézid, tué en 968/1561.","short_description":"Les caftans, éléments inséparables de la vie de cour durant la période ottomane, sont aussi les symboles du sultanat et du pouvoir. Ce caftan en *kemha*, un tissu de luxe, est orné des plus prisés motifs floraux selon un agencement non répétitif ; il constitue un document sur cette période car il porte le nom du tailleur.","holder":"Musée du palais de Topkapi.","dates":"seconde moitie de Xe siècle de l’Hégire (XVIe siècle J.-C.).","location":"Sultanahmet, Istanbul","dimensions":"L. 147 cm, l. 117 cm.","method_for_datation":"Absence d'informations précises. Le nom de “Muhammad” qui figure sur le devant peut-être considéré comme celui de l'artisan qui l'a réalisé, probablement attaché à la cour. On pense que ce caftan a appartenu au prince Bayézid, tué en 968 H/1561 J.-C.","method_for_provenance":"Provenance inconnue, mais Bursa était le centre de production de la soie et des textiles de soie de l'empire ottoman, ainsi que le principal centre d'exportation de ces tissus, notamment des fameux brocards ottomans. Il est donc hautement probable que le tissu de ce caftan a été tissé à Bursa et le vêtement réalisé dans les ateliers du palais de Topkapi.","provenance":"Probablement palais de Topkapi à Istanbul.","obtention":"Ce vêtement, qui appartenait à un résident du palais de Topkapi, est resté au musée de ce palais.","bibliography":"Denny, W. B., “Ottoman Turkish Textiles”, *Textile Museum Journal*, 3, 2, 1972, pp. 66-77.  \nöz, T., *Textiles and Velvets, XIV–XVI Centuries*, Ankara, 1950.  \nSözen, M., *Topkapı*, Istanbul, 1998, p. 193.  \nTezcan, H. et Delibaş, S., *The Topkapı Saray Museum, Costumes, Embroideries and Other Textiles* (trad. et dir. J. M. Rogers), Boston, 1987, p. 48.","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Harun Ürer","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["caftans","kemha","textiles"],"materials":["Brocard de soie brodée (kemha)."]},"d951a6b1-8c1d-5dce-8a7a-81416e5bc68f":{"name":"Fragment de caftan.","description":"Fragment de brocart de soie (*kemha*) qui formait à l'origine le dos d'un caftan d'enfant sans col, à manches courtes, taille droite et jupe en cloche. Le tissu présente un motif couvrant de rangées horizontales de *cintamani*, motif ici à trois boules vertes et “rayures de tigre” rouges sur fond gris argenté.  \nLe motif de *cintamani* est courant sur les textiles *kemha* vers la première moitié du Xe siècle (XVIe siècle J.-C.). Son origine et sa signification sont mal connues, mais on a suggéré que pour les peuples turcmènes les trois boules exerçaient une fonction apotropaïque. Elles protégeaient ceux qui les portaient du mauvais œil, tandis que les rayures de tigre semblent rappeler la peau de cet animal dont était revêtu le héros mythique iranien Rustam.  \nLes archives du musée précisent que cette pièce est une partie de robe d'honneur d'enfant de Constantinople ou de Bursa. Venues probablement de Syrie, les techniques complexes de ce type de tissage appelé armure de *lampa* qu'illustre ce fragment furent utilisées par les tisseurs ottomans à la fin du Xe-début XIe siècle H (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.). La plus importante manufacture de soierie ottomane se trouvait à Bursa, mais, au Xe siècle H (XVIe siècle J.-C.), des ateliers furent également créés pour la cour ottomane à Istanbul. Les vêtements en *kemha* soulignaient le statut impérial du sultan et de sa famille même dans la mort, puisque ils étaient souvent drapés sur les cénotaphes impériaux.  \nCe fragment fait partie d'un groupe de caftans rapportés en Europe par un marchand et découpés, ce qui explique que le devant et le dos se trouvent l'un au Victoria & Albert Museum de Londres et l'autre au Royal Museum d'Édimbourg.","short_description":"Le motif *cintamani* sur ce fragment de caftan, avec ses ornements à trois boules et ses rayures de tigre, est apparu sur les textiles ottomans dès le Xe siècle H (XVIe siècle J.-C.). À l’origine, le motif à trois boules a pu avoir une portée apotropaïque, alors que les rayures de tigre rappellent la peau de cet animal dont était revêtu le héros mythique iranien Rustam.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"Fin Xe-début XIe siècle de l’Hégire (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"L. 66,4 cm, l. 66 cm.","method_for_datation":"Les textiles *kemha* furent populaires dans l'empire ottoman entre la fin du Xe et le début du XIe siècle H (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.).","method_for_provenance":"Il est établi que des caftans de ce type furent réalisés dans les ateliers ottomans de tissage de soie à Bursa ou Istanbul fin Xe-début XIe siècle H (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.).","provenance":"Turquie.","obtention":"Acheté à Mr. Tiano de Constantinople en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W. et Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 21-23 et 264-265, fig. 189 (pour une analyse de cette pièce et de textiles ottomans similaires).","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["chintamani","cintamani","kemha"],"materials":["Brocart de soie et de coton (kemha)."]},"e160d8e8-b92a-510d-9233-09013a954962":{"name":"Caftan.","description":"Partie avant d'un caftan d'enfant tissé de soie blanc, bleu et or sur fond de satin rouge (l'autre partie a été transférée au National Museum of Scotland au XIXe siècle). On pense que le motif décoratif sinueux répété évoque l'armure en peau de tigre de Rustam, le légendaire héros iranien. Des motifs similaires figurent dans de nombreuses œuvres d'art ottomanes du XVIe siècle et après. Les caftans de ce type étaient portés par des enfants de la cour ottomane, aussi bien les princes que les pages. Les bandes horizontales, sorte de galons, indiquaient peut-être le rang du porteur. À la mort de leur propriétaire, certains de ses habits officiels, comme les caftans, étaient déposés sur son cénotaphe, puis recouverts de tapis et d'autres textiles périodiquement ajoutés ou remplacés. Cette pratique eut pour résultat bénéfique de préserver les vêtements d'origine pendant des périodes remarquablement longues. Une tenue du sultan Sélim Ier (mort en 926 H / 1520 J.-C.) aurait été ainsi conservée sur sa tombe jusqu'au milieu du XXe siècle.","short_description":"Partie avant d'un caftan d'enfant tissé de soie bleu, blanc et or sur satin rouge. Les caftans de ce type étaient portés par les enfants à la cour ottomane, aussi bien des princes que des pages. À la mort de l'enfant, le caftan était placé au-dessus de sa tombe.","holder":"Victoria and Albert Museum.","dates":"Xe siècle de l’Hégire (fin XVIe siècle J.-C.).","location":"Londres","dimensions":"L. 72 cm, l. 72,2 cm.","method_for_datation":"Localisation présumée d'ateliers de tissage impériaux.","method_for_provenance":"Ce vêtement fait partie d'un groupe de caftans qui proviendraient de tombes datant du Xe/XVIe siècle. Le modèle est dans l'esprit des vêtements de cette période, comme on peut le voir dans certaines miniatures ottomanes.","provenance":"Probablement Bursa ou Istanbul.","obtention":"Acheté par le musée en 1884.","bibliography":"Arts Council of Great Britain, *The Arts of Islam,* Londres, 1976, p. 82, cat. n° 22.  \nBaker, P., Wearden, J. et French, A., “Memento Mori: Ottoman Children's Kaftans in the Victoria and Albert Museum”, *Hali* 51, 1990, pp. 130-140.  \nStanley, T., avec Rosser-Owen, M. et Vernoit, S., *Palace and Mosque: Islamic Art from the Middle East,* Londres, 2004, p. 32.","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Barry Wood","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","materials":["Soie et fil d’or tissés."]},"e179ff65-79d3-5bba-97ab-c8056af7e861":{"name":"Fragment de mouchoir/tissu.","description":"Mouchoir carré bordé sur deux de ses côtés d'une série de bandeaux brodés au point de chaîne en rouge, jaune, noir et blanc. Chaque série se compose d'un bandeau externe, orné de deux branches végétales ondulées flanquant deux plus petites, et d'un large bandeau pris entre deux fines bordures à motifs géométriques, qu'encadre une inscription répétitive en style coufique au nom du propriétaire du mouchoir “al-bi-Allah”. Le bandeau central est illustré d'une succession d'oiseaux et de feuilles qui semblent s'envoler de leur col.  \nLa propriété de ce mouchoir est attribuée au calife fatimide al-Aziz bi-Allah (r. 365-386 H / 975-996 J.-C.), connu pour sa politique de tolérance envers les Coptes et son mécénat stimulant des artisans de cette communauté. Ces artisans utilisaient des éléments décoratifs fortement influencés par l'art copte, comme le montre la présence de pigeons dans ces rondeaux.  \nDivers types de production textile fleurirent au cours de la période fatimide, la soie jouant un rôle fréquent dans l'ornementation des tissus. L'empire fatimide jouissait d'une grande richesse qui se reflétait dans le raffinement et la splendeur de la vie quotidienne, en particulier dans l'habillement qui comprenait, par exemple, des turbans, des manteaux et des mouchoirs richement tissés et brodés.","short_description":"Les califes fatimides s'intéressaient beaucoup à l'industrie textile et nommèrent un maître du *Tiraz* pour superviser le négoce du textile. Certains tissus de soie étaient fabriqués à l'intention exclusive du calife, dont cette pièce, qui porte brodé le nom du calife fatimide al-Aziz bi-Allah.","holder":"Musée d’art islamique","dates":"365-386 de l’Hégire / 975-996 J.-C.","location":"Le Caire","dimensions":"L. 40 cm, l. 40 cm.","method_for_datation":"Le bandeau épigraphié contient le nom du calife fatimide al-Aziz bi-Allah (r. 365-386/975-996).","method_for_provenance":"Ce mouchoir aurait appartenu au calife fatimide al-Aziz bi-Allah qui régna en égypte de 365 à 386/975-996.","provenance":"Égypte.","obtention":"Offert au musée en 1930 par Maurice Nahman, marchand d'antiquités.","bibliography":"Baker, P., *Islamic Textiles*, Londres, 1995.  \nHassan, Z. M., *Kounouz al-Fatimiyyin* \\[Trésors des Fatimides\\], Beyrouth, 1981.  \nMarzuq, Muhammad Abd al-Aziz, *al-Zakhrafa al-Mansouya fi al-Aqmisha* \\[Motifs tissés sur métiers\\], Le Caire, 1942.  \nRizq, 'Asim M., *Marakiz al-Sina'a fi Masr al-Islamiya* \\[Centres de confection dans l'égypte islamique\\], Le Caire, 1989.  \nSpuhler, F., *Islamic Carpets and Textiles in the Keir Collection,* Londres, 1978.","author":"Muhammad Abbas Muhammad Selim","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["Broderie","décoration épigraphique","décoration figurative","décoration végétale","mouchoirs","point de chaîne","soie"],"materials":["Lin brodé de soie."]},"f310be0c-2e4a-5a7a-ab0c-baaa41091e32":{"name":"Costume de mariage (*dokhla*)","description":"Tunique toute brodée avec du fil d’argent plat doré. C’est l’élément principal de la cérémonie de la *jelwa* à l’occasion des noces à Nabeul. Il s’agit d’une tunique rectangulaire, sa splendeur réside dans sa broderie qui recèle une étonnante richesse. Elle est faite de l’assemblage de plusieurs rubans de soie brodée de *tal*. La broderie cache entièrement le tissu. Le plastron et la bande médiane sont brodés de paillettes et de cannetille. La tunique descend aux mollets. Au bas, on voit passer les deux larges jambes d’un pantalon d’apparat en satin. Il est couvert de broderie dorée assortie à celle des manches. Parmi les bijoux de la mariée, la grande chaîne d’or aux anneaux plats, la *rihana*, accompagnée d’un grand collier de pâte parfumée. Enfin, la tête de la mariée est couverte d’un voile brodé en mousseline de soie.","type":"Textile; robe; broderie","holder":"Collection privée","dates":"XIXe siècle","location":"Tunis","author":"Saloua Zangar"},"fab32475-cc0b-58fd-b8a1-2d333ca79a85":{"name":"Vêtement en soie.","description":"Ravissant vêtement en soie finement tissée. En excellent état, il était sans doute porté par sa propriétaire lors de réceptions officielles ou de cérémonies. Il se compose de deux parties, une robe et un manteau. La robe en soie jaune, au toucher particulièrement doux, est de coupe simple qui rappelle un *disdacha*/*djalabiya* (long vêtement souple). Son ouverture descend jusqu'à la taille mais peut se refermer à différentes hauteurs par des bandes de tissu.  \nLe vêtement extérieur est un manteau de forme générale fluide, ouvert sur le devant sur toute sa hauteur et qui ressemble à une *'aba'a (*robe) recouvrant entièrement le corps mais permettant une grande liberté de mouvement. Il est taillé dans un tissu raffiné en soie bleu et blanc brodé, dans le même ton de jaune que la robe.  \nLa broderie est appliquée sur les bords de l'ouverture et recouvre la plus grande partie des deux manches. Elle se compose de fleurs et de tiges végétales brodées aux lourds fils de soie.  \nCe vêtement est un bon exemple de l'élégance de la mode féminine des classes supérieures de la société ottomane au XIIIe siècle H (XIXe siècle J.-C.), et témoigne d'un goût personnel affirmé dans le choix des tissus et des couleurs.","short_description":"Élégant vêtement en soie finement tissé. En excellent état, il était sans doute porté lors de réceptions officielles. Il est composé d’un vêtement intérieur en soie jaune et d’un vêtement extérieur semblable à un manteau qui recouvre entièrement le corps. Il est ouvert sur le devant sur toute sa hauteur, le tissu de soie bleu et blanc donnant envergure et élégance à celle qui le portait.","holder":"Musée islamique, mosquée al-Aqsa / Haram al-Charif.","initial_owner":"Épouse de Ya’koub Pacha, gouverneur de Jérusalem en 1245 H / 1830 J.-C.","dates":"1245 de l’Hégire / 1830 J.-C.","location":"Jérusalem","dimensions":"La longueur dépasse les 200 cm.","method_for_datation":"Rapprochement avec la date à laquelle l'époux de la propriétaire de ce vêtement était gouverneur de Jérusalem.","method_for_provenance":"Ce type de tissu de soie était réputé dans toute la Turquie, en particulier à Istanbul, mais aussi en Syrie. Il n'est cependant pas possible de déterminer un lieu de production plus précis.","provenance":"Peut-être syrienne ou turque.","bibliography":"Al-'Arif, 'A., *Al-Mafssal fi Tarikh al-Qods* \\[Un compendium de l'histoire de Jérusalem\\], Jérusalem, 1999.","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Nazmi Al-Ju'beh","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["‘aba’a","Broderies","robes","soie","vêtements"],"materials":["Soie rebrodée de soie."]},"fbf4d4a8-5487-5f14-80a9-c326b47bc923":{"name":"Fragment de caftan.","description":"Fragment de brocard de soie façonnée (*kemha*) formant à l'origine le dos d'un caftan d'enfant sans col, à manches courtes, taille droite et jupe en forme de cloche. Le mode de tissage fait apparaître des rangées décalées et parallèles de bandeaux en zigzag rouges disposés en diagonales ascendantes et ornés d'un motif miniature vert de “rayures de tigre”et de trois cercles (motif *chintamani*). Le motif *chintamani* est fréquent sur les tissus *kemha* à partir d'environ la première moitié du Xe siècle H (XVIe siècle J.-C.). Son origine et sa signification sont mal connues, mais on a suggéré que pour les peuples turcmènes les trois boules exerçaient une fonction apotropaïque en protégeant ceux qui les portaient du mauvais œil, tandis que les rayures de tigre semblent rappeler la peau de cet animal dont se vêt le mythique héros iranien, Rustam.  \nLes archives du musée précisent que cette pièce constitue une partie de “robe d'honneur” d'enfant d'Istanbul ou de Bursa. Arrivées peut-être en Turquie *via* la Syrie, les techniques complexes de ce type de tissage (armure de lampa, une sorte de jacquard) furent adoptées par les tisseurs ottomans à la fin du Xe-début XIe siècle H (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.). La plus importante manufacture de soierie ottomane se trouvait à Bursa, mais, au Xe siècle H (XVIe siècle J.-C.), des ateliers de la cour s'établirent également dans la capitale ottomane. Les vêtements en *kemha* avaient pour objet de magnifier le statut impérial du sultan et de sa famille, jusque dans la mort puisqu'ils étaient souvent drapés sur les cénotaphes ou les *sanduka*.  \nCe fragment fait partie d'un groupe de caftans rapportés en Europe par un marchand et découpés, ce qui explique que le devant et le dos se trouvent l'un au Victoria and Albert Museum de Londres, l'autre au Royal Museum d'Édimbourg.","short_description":"Les brocards de soie comme celui utilisé dans ce fragment de caftan d’enfant étaient fabriqués dans l’empire ottoman entre le Xe et le XIe siècle H (XVIe-XVIIe siècle J.-C.) d’abord dans les ateliers impériaux de Bursa. Plus tard, des ateliers de la cour s’établirent également à Istanbul, capitale ottomane.","holder":"National Museums of Scotland (NMS).","dates":"Fin Xe-début XIe siècle de l’Hégire (fin XVIe-début XVIIe siècle J.-C.).","location":"Édimbourg, Écosse","dimensions":"H. 82,5 cm, l. 77,5 cm.","method_for_datation":"Les textiles *kemha* étaient appréciés dans l'empire ottoman fin Xe/XVIe-début XIe/XVIIe siècle.","method_for_provenance":"Il est établi que des vêtements comme ce caftan ont été tissés dans les ateliers de soierie de Bursa ou d'Istanbul fin Xe/XVIe-début XIe/XVIIe siècle.","provenance":"Turquie.","obtention":"Acheté auprès de M. Tiano à Constantinople en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W. et Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, p. 206, p. 234, fig. 148 (pour une analyse de textiles ottomans similaires).","linkcatalogs":"IAM_TR_FR_001","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Jacques Bosser (de l'anglais).","translation_copy_editor":"Margot Cortez","keywords":["kemha"],"materials":["Brocard de soie","de coton et de fil d’argent (kemha)."]}}

package/translations/items.it.json

@@ -0,0 +1 @@
+{"482b2fe7-2ab8-521c-aeb6-542db13d4285":{"name":"Pianeta","description":"Fondo in velluto tagliato unito di seta rossa ricamato a punto posato con filati d'argento di diversa tipologia: argento lamellare, argento filato e argento riccio (lamina avvolta su anima in seta bianca) a spessori diversi. I punti di seta chiara che fermano i fili metallici producono una vasta gamma di superfici in rilevo con motivi a spina e a scacchi di diversa ampiezza, zigrinature, scanalature, reticoli semplici e complessi nonché campiture lisce e bombate per effetto di leggere imbottiture.  \nRealizzato probabilmente a Bologna, il parato presenta uno schema decorativo assai consueto, evidente soprattutto nella pianeta tripartita dal palo centrale; a circa un terzo della sua altezza un carnoso cespo d'acanto origina il motivo principale che interseca le sue propaggini agli Strumenti della Passione di Cristo. La successione centrale di grandi infiorescenze e di foglie che includono la corona di spine, il gallo e il guanto, costruiscono un asse dal quale si dipartono gli ampi racemi raccordati da esili reticoli e tralci di vite. Il debito stilistico verso i manufatti provenienti da Roma (basti ricordare il caso eclatante, sulla metà del secolo, dei doni di Benedetto XIV alla cattedrale bolognese), si evidenzia soprattutto nell'uso esclusivo del filato metallico la cui resa è funzionale all'incidenza tutt'altro che statica della luce. Nondimeno il largo distendersi del motivo su un fondo ampiamente scoperto e la simmetrica evoluzione dei tralci principali, sembrano identificarsi con modelli emiliani.  \nIl colore rosso del parato nonché la presenza dei simboli della Passionepotrebbero indicarne un uso liturgico legato alla ricorrenza dell'Esaltazione della Croce o a quella dell'Invenzione della Croce, tuttavia è possibile che il richiamo al sacrificio di Cristo sia da interpretare quale più generico riferimento al martirio.  \nLa qualità artigianale del parato fu notata già nel 1900 quando fu scelto per la *Mostra d'Arte Sacra* tenutasi ella chiesa bolognese di San Francesco mentre nel 1926 fu compresa in una delle prime campagne fotografiche del patrimonio artistico intraprese dalla Soprintendenza.","short_description":"Il fondo rosso della pianeta è spartito verticalmente da galloni a ricamo in cui due serti di foglie si svolgono a spirale su un fondo reticolato; i bordi sono segnati da da un motivo a festoni ricadenti su un analogo fondo a rete. Nella zona inferiore del palo centrale si trova il cespo che origina le volute di acanto nelle cui spire si inseriscono gli Strumenti della Passione di Cristo. Il ricamo si sviluppa su velo, borsa, stola e manipolo seguendone le forme con accenti più marcatamete","type":"Paramento liturgico composto di pianeta, stola, manipolo, velo per il calice e borsa per il corporale","holder":"Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista","dates":"Metà del XVIII secolo","location":"Minerbio, Bologna","dimensions":"343x152 cm.","place_of_production":"Bologna (?)","bibliography":"Gatti, A. *Mostra d'Arte Sacra in San Francesco di Bologna* (exhibition catalogue), Bologna, 1900, p. 51, n. 30.  \n*Mistero e Immagine. L'Eucaristia nell'arte dal XVI al XVIII secolo* (exhibition catalogue) (eds. S. Baviera  and  J.Bentini), Milan, 1997, p. 262, p. 264.  \nMajoli, L. “Una campagna fotografica del 1926 per il catalogo: la Chiesa di San Giovani Battista di Minerbio”, *Quaderni di Palazzo Pepoli Campogrande:* 5, 1998, pp. 12-19.","workshop":"Tardo Barocco","copyright":"Copyright immagine: Archivio fotografico della Soprintendenza per il Patrimonio storico artistico di Bologna, su concessione del Ministero per i Beni culturali.","author":"Lorenzo Lorenzini","translator":"Antonella Mampieri","keywords":["decorazione a tralci di vite","Liturgia","motivi vegetali","Passione di Cristo","ricamo"],"materials":["lamellare","riccio","Velluto tagliato unito ricamato in argento filato"]}}

package/translations/items.tr.json

@@ -0,0 +1 @@
+{"703b6c7e-f4d6-51d7-9caa-1fade8284326":{"name":"Murassa Fildişi Kemerler.","description":"Fildişi kemerler, dilimli beş büyük madalyonlu pafta ve onları bağlayıcı mafsallı, birbirine geçmeli küçük ara paftalardan oluşur. üzerleri kademeli bezelidir. Tüm yüzey siyah tutkallı boyayla (mastika) ince bir uçla kazanarak kıvrım dal ve çiçeklerle süslenmiştir. İkinci kademe süsleme, altın yapraklı dallarla bağlı, yakut ve firuze göbekli çiçeklerdir. Tüm yüzeyi saran bu süsleme altında, zemin kaybolmakta, yapım malzemesi ve form gösterişli kakma taşlar yanında geri plana itilmektedir. çiçeklerin altın yuvalarının formu ve derin gömme biçimi, kademeli yüzey değerlendirmesi Kanuni Sultan Süleyman (926-974 / 1520-1566) dönemi saray kuyumculuğunu yansıtır. Osmanlı sanatının her dalı için bir okul işlevi görecek olan sanatçı ve zanaatçı örgütlerinin (Ehl-i Hiref) örgütlerinin kurulmasına II. Bayezid (886-918 / 1481-1512) döneminde başlanır. Topkapı Sarayı'nda görev yapan bu örgütlü sanatçıların sayısı, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren tutulan düzgün maaş defterlerinden izlenebilmektedir.  \n  \nHem erkek, hem de kadın giyiminin başta gelen aksesuarlarından olan kemer, giysiyi biçimlendirme, süsleme, bele oturmasını sağlama amacının dışında ritüel bir anlamda taşımıştır. Belli bir rütbeye ve makam ulaşmış olmak kemer kuşanma töreni ile tamamlanmıştır. örneklerini esnaf loncalarında tanıdığımız bu adet tahta çıkan sultanlar içinde önem taşımış, bu gelenek ölen Sultan ve Saray mensuplarının türbelerinde sandukaların üzerine kemer koyma adeti ile de vurgulanmıştır. Osmanlı döneminde değerli kumaşlardan yapılan kemerler, sırma, sim ile işleniyordu. üzeri işlemeli, çeşitli biçimlerde bezenmiş maden plakaların yan yana dizilmesiyle meydana gelen kemerler ince bir işçilik sergilemektedir. Kadınların kullandıkları kemerlerin çok gösterişli olması yanında erkek kemerleri oldukça sadedir.","short_description":"Erkek ve kadın giysilerinde kullanılan kemer, Osmanlı döneminde giysiyi biçimlendirme ve süsleme amacı dışında, belli bir rütbe ve görevde gösterilen başarı derecesine göre 'kemer kuşanma' geleneğinin devamı olarak saray tarafından verilen bir ödül niteliği de taşımaktaydı.","holder":"Türk ve İslam Eserleri Müzesi.","dates":"H. 10. / M. 16. yüzyılın ilk yarısı.","location":"Sultanahmet, İstanbul","dimensions":"Her bir kemer için: Uzun: 65.5 cm., Gen: 4.5 cm.","method_for_datation":"Bezeme ve üslup özelliklerinden 10. / 16. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir. Bu dönemin genel karakterini en iyi murassa (değerli taşlarla bezeli) eserler yansıtmaktadır.","obtention":"İstanbul Sultan II. Selim (974-982 / 1566-1574) Türbesinden 1914 yılında Müze'ye getirilmiştir.","bibliography":"Roxborough, J.D. *Turks, Journey of a Thousand Years, 600-1600,* London 2005, 453.  \n  \nölçer, N. vd, *Türk ve İslam Eserleri Müzesi*, İstanbul, 2002, 261.","linkcatalogs":"IAM_TR_TR_001","author":"Alev Özay","keywords":["fildişi","Kemer"],"materials":["altın","Fildişi","firuze","kazıma tekniği","mastika","yakut","zümrüt"]},"d0e5dd9e-aee2-51d7-a5b3-d82228bcf1bd":{"name":"Kaftan.","description":"Tam boy kaftan olarak isimlendirilen gruba ait bir örnektir. Etek boyunda dekoratif kollukları ve cep yarıkları bulunmaktadır. Yaldızlı metal ipliklerin sarılmasıyla elde edilen ve kemha adı verilen kahverengi ipek kumaştan yapılmıştır. Yuvarlak yakalı ve bağsız kruvaze tarzında dikilen kaftanın bel oyuğu bulunmaktadır. Basenin üzerinden itibaren genişleyen etek bölümüne sahiptir. Nilüfer ve şakayık desenleri ve tüyü andıran yapraklarla süslenen kumaşın en ilgi çekici özelliği tekrarı olmayan çiçek desenlerine sahip olmasıdır. Bu gruba ait kumaşlarda sık karşılaşılan bu durum, söz konusu kumaşların özel olarak dokunduğunu göstermektedir. Osmanlı kumaşları içinde en gösterişli olanlar bu tür kumaşlardır. Kaftanın kesimi de çok özenli ve bilinçlidir. ön taraf ve yan parçalarda desenlerin kesintiye uğramadığı görülmektedir. İç kısımdaki astar, üzerinde paralel çizgiler bulunan kırmızı ipekten dokunmuştur. Kaftanın ön tarafında, köşelerde, aplike kareler üzerinde kufi yazı ile muhtemelen bir saray terzisine ait olan “Muhammed” ismi okunmaktadır. Büyük bir olasılıkla 1561'de öldürülen Şehzade Bayezid için yapıldığı tahmin edilmektedir.","short_description":"Osmanlı Dönemi saray yaşantısının ayrılmaz bir parçası olan kaftanlar, aynı zamanda saltanatın ve gücün de sembolleridir. Tekrara yer verilmeden dönemin en gözde çiçek desenleri ile süslenmiş kemha kumaştan dikilen bu kaftan, üzerindeki usta kitabesi ile de dönemi için bir belge niteliğindedir.","holder":"Topkapı Sarayı Müzesi.","dates":"H. 10. / M. 16. yüzyılın ikinci yarısı.","location":"Sultanahmet, İstanbul","dimensions":"Yük: 147 cm., Gen: 117 cm.","method_for_datation":"Kaftanın tarihlendirilmesi konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. ön tarafında bir usta kitabesi olarak değerlendirilebilecek “Muhammed” ismi yer almaktadır. Bunun da muhtemelen saray terzisi olduğu düşünülmektedir. Bu bilgiden yola çıkılarak kaftanın 1561 yılında öldürülen Şehzade Bayezid'e ait olduğu düşünülmektedir.","method_for_provenance":"Kumaşın, Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyaca ünlü ipek ve ipek tekstil merkezi olan Bursa'da üretilmiş ve Topkapı Sarayı atölyelerinde dikilmiş olması kuvvetle muhtemeldir.","provenance":"İstanbul, Topkapı Sarayı.","obtention":"Kaftan, Topkapı Sarayı'nda yaşamış hanedan üyelerinden birine ait olduğundan sarayın kendi malıdır.","bibliography":"Denny, W. B., “Ottoman Turkish Textiles”, *Textile Museum Journal*, 3, 2, 1972, pp. 66-77.  \n  \nöz, T., *Textiles and Velvets, XIV-XVI Centuries*, Ankara 1950.  \n  \nSözen, M. *Topkapı*, İstanbul 1998, s.193.  \n  \nTezcan, H.- Delibas, S. *The Topkap Saray Museum, Costumes, Embroideries and Other Textile*s, Translated and edited by Rogers, J. M., New York, Boston 1987. p.48.","linkcatalogs":"IAM_TR_TR_001","author":"Harun Ürer","keywords":["İşleme","Kaftan","Kemha","Kumaş"],"materials":["İpek","işleme (kemha)."]}}