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-{"085d1bb8-7770-5c15-929d-7644cdd9063f":{"name":"Tocado.","description":"Los palestinos de Hebrón y los pueblos de alrededor llamaban a este tipo de gorro *araqiyeh*. El casquete, circular y un tanto puntiagudo, está finamente bordado con decoración geométrica roja y negra en punto de cruz; en la parte posterior lleva sujetas monedas de plata otomanas. Las dos bandas de múltiples colores, *(laffayef)*, y las finas cintas negras laterales son copias modernas.  \nEste tipo de tocado se viene utilizando en la zona de Hebrón desde finales del siglo XIII / XIX hasta nuestros días. Durante el mandato británico de Palestina, las bandas para el pelo (utilizadas para enrollar el pelo en un rodete detrás del cuello) eran mucho más largas y estaban hechas de hilos de lana trenzados. Este tocado era de uso cotidiano.","short_description":"Las mujeres palestinas de Hebrón y los pueblos de alrededor llaman a este tipo de tocado *araqiyeh*. El cabello se recoge en un rodete detrás del cuello por medio de coloridas bandas, *laffayef*. Las monedas otomanas, además de decorativas, son símbolo de prosperidad.","holder":"Galería de Arte y Museo Kelvingrove, Museos de Glasgow.","dates":"Finales del siglo XIII de la Hégira / XIX d. C. (en todo caso, anterior a 1940).","location":"Escocia.","dimensions":"Bandas: largo 70 cm, ancho 10 cm; casquete: diámetro 20 cm; cintas: largo 30 cm. (Tamaños aproximados.)","method_for_datation":"Análisis estilístico.","provenance":"Hebrón (Palestina).","obtention":"Donado a los Museos de Glasgow en 1995.","bibliography":"Weir, S., *Palestinian Costume*, Londres, 1989.","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Bordado","decoración geométrica","joyas","monedas","numismática","trajes tradicionales"],"materials":["cintas y monedas.","Tela bordada"]},"0b5fcd9e-c601-56fc-a163-574f42dfce20":{"name":"Capa del infante don Felipe.","description":"La capa del infante don Felipe, de forma casi semicircular, es una de las piezas más representativas del siglo XIII. La mayor parte se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Al realizar la restauración de 1997, a los fragmentos entonces conocidos (I, V, D, y J de Madrid y el Cooper Union Museum for the Arts de Nueva York) se añadieron otros que se hallaban en el Victoria and Albert Museum de Londres, los Musées de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, The Art Institute de Chicago y los Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruselas, así como un pequeño fragmento conservado en el propio Museo Arqueológico Nacional (n.º inv. 51016). El tejido es de seda en tonos azul, crudo, rojo y amarillo e hilos dorados, y su ligamento es de taqueté, con la decoración formada de bastas enlazadas en tafetán por una urdimbre de ligamento sobre el cruzamiento de la urdimbre de base y otras tramas, dando como resultado un tejido de aspecto completamente tramado, mate y de contornos nítidos. La pieza presenta decoración geométrica de lacería, con formas simplificadas de entrelazos, polígonos estrellados de ocho puntas, cuadrifolios y ataurique, tanto en el interior como en los espacios intermedios. En los extremos, está rematada con bandas ornamentales epigráficas donde se repite la palabra baraka, “felicidad”, en caracteres cúficos en líneas de izquierda a derecha y viceversa consecutivamente.","short_description":"Esta capa de seda e hilos de oro con decoración epigráfica en árabe, fue encontrada en el sepulcro del infante don Felipe, que quiso enterrarse con ella puesta, lo que demuestra el aprecio de los aristócratas cristianos por estos tejidos de gusto andalusí.","holder":"Museo Arqueológico Nacional.","dates":"Siglo XIII, antes de 1275, año de la muerte del Infante.","location":"Madrid.","dimensions":"Alto 147 cm, ancho 293 cm.","method_for_datation":"Se conoce la fecha de la muerte del Infante, 1274, y fue enterrado con la capa.","method_for_provenance":"La capa fue encontrada en el sepulcro.","provenance":"Sepulcro de la iglesia templaria de Villalcázar de Sirga (Palencia).","obtention":"La pieza ingresó en el Museo Arqueológico Nacional, por asignación por ordenación de fondos del Real Gabinete de Historia Natural, en 1867.","bibliography":"\\-Amador de los Ríos, R., “Restos del traje del Infante don Felipe”, Museo Español de Antigüedades, IX, Madrid, pp. 101-126.  \n  \n\\-Torres Balbás, L., Arte almohade, arte nazarí, arte mudéjar, Ars Hispaniae, IV, Madrid, 1949, pp. 61 y 201.  \n  \n\\-Sánchez Trujillano, M. T., “Catálogo de los tejidos medievales del M. A. N.”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, IV, Madrid, 1986, p. 105, n.º 4.  \n  \n\\-De los Santos Rodríguez, R. M., y Suárez Smith, C., “Informe técnico sobre los trabajos de conservación y restauración de la capa del Infante Don Felipe (s. XIII)”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 15, Madrid, 1997, pp. 231-239.","linkcatalogs":"IAM_ES_ES_001","author":"Ángela Franco","copy_editor":"Rosalía Aller","keywords":["brocade","capa","mudéjar","Palencia","seda"],"materials":["brocatel.","Oro","seda"]},"1a45e8a0-c447-57b3-a5e2-1167b070b291":{"name":"Chaqueta.","description":"Chaqueta corta de manga larga, en terciopelo rojo, ricamente decorada. Las costuras, cuello y puños y el resto de los remates de la chaqueta están adornados con galones bordados en plata. Los bordes se destacan con anchas tiras de tejido estampado. Algunas partes de los hombros y de las mangas están bordadas. Los galones de los hombros están enmarcados entre dos cenefas de zarcillos. La parte superior de las mangas está adornada con motivos enrollados de los que nacen estilizados ramos de flores y hojas. La chaqueta se cierra con dieciséis botones. El interior está forrado en algodón con un estampado de rayas.","short_description":"Chaqueta corta de manga larga de terciopelo, roja y forrada en algodón estampado. Está ricamente bordada con roleos, ramos de flores y hojas.","holder":"Museo de Antigüedades del Mediterráneo y Próximo Oriente (Medelhavsmuseet).","owner":"Museo Nacional de Bellas Artes, Estocolmo. En 1982, el grueso de la colección islámica se prestó de forma permanente al Museo de Antigüedades del Mediterráneo y Próximo Oriente (Medelhavsmuseet) en un intento de reorganizar una colección en constante crecimiento.","dates":"Siglo XIII de la Hégira/ XIX d.C.","location":"Estocolmo","dimensions":"Ancho 150 cm.","method_for_datation":"Los bordados con hilo metálico era una de las técnicas preferidas en las prendas otomanas de estilo urbano en el XIII/ XIX.","method_for_provenance":"Este tipo de bordados otomanos de tanta calidad eran producto de los talleres profesionales de Estambul y Bursa.","provenance":"Turquía, posiblemente Estambul o Bursa.","obtention":"Adquirido a la F.R. Martin Collection en 1898.","bibliography":"Johnstone, P., *Turkish Embroidery*, Victoria and Albert Museum, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.  \nTher, U., *Floral Messages: From Ottoman Court Embroideries to Anatolian Trousseau Chests*, Bremen, 1993.  \n*Türkische Kunst und Kultur aus Osmanischer Zeit*, Museum für Kunsthandwerk Frankfurt, catálogo de la exposición, Vol. 2, Recklinghausen, 1985.","author":"Friederike Voigt","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Jackeline Herrera Merlos Kott","materials":["algodón teñido","hilos de oro","Terciopelo","trabajo de costura y bordado."]},"2f8b920a-ec65-5c26-a6f7-a26f55c2895e":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La tela está bordada en su totalidad con un apretado diseño de bandas horizontales con estrellas de ocho puntas sobre fondo carmesí.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. 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W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 21–23 y 268-69, figura 200 (acerca de esta y otras sedas otomanas).  \n  \n*Turkische Kunst und Kultur aus osmanischer Zeit*, catálogo de exposición, Recklinghausen, 1985, p. 227, núms. 4/1 y 4/2 (acerca de este fragmento y otros tejidos similares).**","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["algodón y brocados en plata (kemha).","seda"]},"324db717-f88f-51eb-8d77-e05946d136f3":{"name":"Adorno de tocado.","description":"Este adorno de tocado, hecho con una lámina de plata niquelada, cadenas de metal, monedas otomanas, amuletos y abalorios, se luciría como parte de un traje de novia, sujeto a la parte superior de una capota en bordado y ajustada a la cabeza. Uno de los amuletos es una medalla francesa de san José y el otro, la mano de Fátima. Las monedas son otomanas, de los años 1180-1260 / 1766-1844, excepto una española con una inscripción en que se menciona al rey Felipe V. Las monedas de estos tocados tenían dos funciones: decorar y mostrar la riqueza de la novia, su estatus social y el valor de su dote. Este tocado, por la medalla del santo cristiano que cuelga en la parte frontal del disco, debió de pertenecer a una novia cristiana y es un buen ejemplo de la diversidad cultural del Oriente Próximo otomano, en este caso Palestina, donde se entremezclaban localidades cristianas y musulmanas. Otras monedas europeas populares en la joyería de Oriente Próximo son las que representaban a la emperatriz austriaca María Teresa.  \nLas novias de Ramala (ciudad de predominio cristiano) llevarían un tocado como este el día de su boda. Las mujeres podían añadir más monedas o coger alguna para sus gastos, como por ejemplo arreglos en la casa. Muchos de estos tocados pasaron de generación en generación, y las monedas de plata fueron sustituidas por otras de oro cuando estas se pusieron de moda.","short_description":"La imagen de un santo cristiano en la parte frontal de este tocado indica que perteneció a una novia árabe cristiana de la Palestina del periodo otomano. Formaría parte del traje de novia de una mujer de Ramala. Las monedas de plata son otomanas, datadas entre 1180 y 1260 / 1766-1844.","holder":"Galería de Arte y Museo Kelvingrove, Museos de Glasgow.","dates":"Siglo XII de la Hégira / XIX d. C.","location":"Escocia.","dimensions":"Diámetro de disco 13,5 cm; fondo (concavidad de disco) 3 cm; largo de cadenas cortas 12 cm; largo de cadenas largas 28,5 cm.","method_for_datation":"Análisis estilístico y datación de la monedas otomanas del tocado entre 1180 y 1260 / 1766-1844.","provenance":"Ramala (Palestina).","obtention":"Donado al museo en 1987.","bibliography":"Weir, S., *Palestinian Costume*, Londres, 1989.","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["indumentaria","joyería","monedas","mujeres","numismática"],"materials":["cadenas de metal","Lámina de plata niquelada","monedas","vidrio y abalorios de piedra."]},"35b20a3e-5a46-57c7-a113-1241acad6004":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La tela está bordada en su totalidad con un diseño de bandas horizontales en las que se alternan flores redondas y otras más carnosas sobre un fondo carmesí oscuro.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"A finales del siglo IX o principios del X (XV-XVI d. C.), los tejedores otomanos adoptan la técnica del lampás, llegada probablemente a través de Siria. Bursa fue uno de los primeros centros otomanos productores de sedas, pero a partir del siglo X / XVI se abren también talleres de la corte en Estambul.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Alto 67,2 cm, ancho 73,5 cm.","method_for_datation":"Los tejidos *(kemha)* fueron muy populares en el Imperio Otomano a finales del siglo X y principios del XI / finales del XVI-principios del XVII.","method_for_provenance":"Se sabe que estos caftanes eran tejidos en los talleres de Bursa o Estambul.","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquirido al Sr. Tiano (Constantinopla) en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 21–23 y 292–93, figura 271 (sobre este fragmento y otros tejidos otomanos de seda).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["algodón y brocados en plata (kemha).","seda"]},"58b8041e-0838-56a2-b0b3-2369a498e868":{"name":"Faja.","description":"Este modelo de faja larga de seda con brocados o *lampas*, tejida en un telar de tiro en los talleres de Fez, apareció a principios de siglo XII/XVIII.  \nLas mujeres de la nobleza y de la burguesía la portaban encima del caftán en varias vueltas alrededor de la cintura; si se doblada en dos, se podía llevar a ambos lados. Esta pieza es estrecha y flexible, como los ejemplares más antiguos. Sobre fondo rojo, destaca un brocado con cinco motivos de diversos colores inspirados en el legado ornamental marroquí-andalusí y engalanado con varios elementos del repertorio decorativo persa y otomano: entrelazo geométrico con intersticios adornados de flores, florones y palmas, motivos ovoides que evocan la fruta del limonero *tronjia*, frisos con arcadas con flores que imitan los dibujos de la pinturas murales. Estos motivos se presentan solos o combinados, en cenefas transversales repetitivas y alternas.  \nLos dos extremos están ornados con varias manos estilizadas y con estrellas de ocho puntas o tijeras de Salomón, consideradas símbolos profilácticos en la tradición esotérica marroquí.  \nLa marca del taller son las tulipas “pies contra cabeza” que adornan una estrecha franja dispuesta entre los grandes motivos que componen la decoración principal de la tela y los dos extremos. Los largos cordones que rematan la faja se ataban por delante para ajustarla a la cintura.","short_description":"Este modelo de faja larga de seda con brocados lo portaban, encima del caftán, las mujeres de los altos mandatarios y de la burguesía Se daba varias vueltas alrededor de la cintura o también podía ponerse a ambos lados.","holder":"Museo de los Udayas.","dates":"Siglos XIII-XIV de la Hégira /XVIII-XIX d. C.","location":"Rabat","dimensions":"Alto 135 cm; ancho 32 cm.","method_for_datation":"Por el tipo de ornamentación, la anchura y la largura de la faja, así como por la delicadeza del tejido.","method_for_provenance":"Los estudios sobre el tema y los escritos de los historiadores concluyen que en Fez se instalaron talleres de tejido de brocados desde la época meriní hasta principios del siglo XX.","provenance":"Fez.","obtention":"Adquisición.","bibliography":"Golvin, L., “Les métiers à la tire des fabricants de brocarts de Fès”, *Hespéris*, 1950, 1er y 2º trim., pp. 37-48.  \nVogel, L., *Soieries marocaines, les ceintures de Fès*, París, 1920.","author":"Naima El Khatib-Boujibar","copy_editor":"Margot Cortez","translator":"Laura Tortosa Rey-Stolle","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","materials":["Brocado de seda tejido en un telar de tiro."]},"5ea5b8ab-9f07-5718-8f32-a6c53d04b318":{"name":"Túnica.","description":"La túnica, teñida en negro, tiene un cuello redondo y mangas semilargas. Presenta una abertura longitudinal en la espalda, por lo que, para ponérsela, era preciso introducir primero las manos en las mangas. Probablemente se trate de un vestido de niño; su diseño recuerda a unos trajes coptos similares. Las mangas están ornadas a la altura de los hombros, cada una con una decoración sensiblemente diferente. Sobre fondo rojo, la orla del hombro derecho está ornamentada con motivos geométricos y trazos amarillos, combinados con medallones que contienen fantasías vegetales y florales, mezcladas con motivos zoomórficos muy estilizados. Aparentemente, podría tratarse de liebres. Con un mayor abanico cromático, la orla del hombro izquierdo incluye motivos de animales, sobre todo liebres y perros azules, verdes y negros. El fondo es amarillo. Ambas orlas están ribeteadas con una inscripción religiosa en cúfico angular, muy desgastada y poco legible, bordada en seda. Ésta reza: “Bendición duradera (…) la soberanía pertenece a Dios”.","short_description":"Esta túnica de lino teñida en negro, probablemente destinada a un niño, se asemeja en la forma a los trajes coptos. Las mangas están ornadas a la altura de los hombros; cada una de ellas luce una decoración sensiblemente diferente, que contiene fantasías vegetales y florales mezcladas con motivos zoomórficos estilizados.","holder":"Museo Nacional del Bardo","initial_owner":"Hasan Hosni Abdelwahab.","dates":"Siglos III-IV de la Hégira / IX-X d. C.","location":"Túnez","dimensions":"Largo 70 cm, ancho 50 a 70 cm, 120 cm con mangas.","method_for_datation":"Al ser muy escasas las túnicas pertenecientes al alto periodo musulmán, es difícil fecharlas con exactitud. Sin embargo, por la decoración y el tipo de caligrafía, se puede datar esta túnica, con escaso margen de error, entre los siglos III / IX y IV / X.","method_for_provenance":"Análisis estilístico.","provenance":"Quizá Egipto.","obtention":"En 1958, H. H. Abdelwahab adquirió esta túnica a un anticuario de El Cairo; en 1962, la donó al Museo del Bardo.","bibliography":"Skik, K., *Musée du Bardo, département musulman*, Túnez, 1974, p. 16, fig. 6.","author":"Mourad Rammah","copy_editor":"Margot Cortez","translator":"Laura Tortosa Rey-Stolle","translation_copy_editor":"Rosalía Aller","keywords":["decoración figurativa","textil"],"materials":["Lino bordado con lana."]},"65b12078-9fc9-543e-94fd-9274d0e1813b":{"name":"Capa del *shaij* Muhammad al-Jalili.","description":"Capa (*abaa*) o prenda de ropa exterior hecha de pequeños trozos de tela de seda y algodón (de 3 × 3 cm aproximadamente) cosidos con hilo de lana. El fondo consta de polígonos de distintos colores –amarillo, rojo, verde y negro– dispuestos en el interior de rectángulos que están tejidos a lo largo para que el *sheij* Muhammad al-Jalili parecería más alto cuando visitera la prenda. La parte tejida que está en la espalda, entre los hombros, es cuadrada y contiene una composición de polígonos dispuestos en círculos que van disminuyendo de tamaño según se acercan al centro. Esta composición otorga profundidad y esplendor a la capa. En los ángulos, el cuadrado posee dos triángulos enfrentados de color rojo y otros dos de color negro. La prenda tiene medias mangas rematadas con una banda de seda verde. Este tipo de prenda exterior estaba inspirado en el ascetismo y la piedad de su portador. Las piezas de tela, muy pequeñas, dan la sensación de que la prenda está hecha con pequeños retales. Esta capa de *shaij* es una pieza única por su gran belleza y su impecable estado de conservación.  \nMuhammad al-Jalili fue un estudioso de la jurisprudencia islámica *(fiqh)* de Jerusalén y una de las personalidades más importantes de su tiempo en Palestina. Dada su elevada posición, su tumba se ubicó en la madrasa al-Ashrafiyya, en el muro occidental del Haram al-Sharif. A lo largo de la historia, este honor solamente se ha concedido a un selecto grupo de no más de diez personalidades del Islam. Se sabe que el *sheij* al-Jalili vistió esta capa, que se conservó durante más de dos siglos en su cámara mortuoria hasta que se trasladó al Museo Islámico.","short_description":"Capa de un estudioso de la jurisprudencia islámica *(fiqh)* y una de las grandes personalidades del siglo XII / XVIII. Sirvió también para cubrir su tumba. Está formada por pequeños trozos octogonales de algodón y seda. Es de media manga, y una pieza única por haberse conservado casi intacta.","holder":"Museo Islámico (Mezquita al-Aqsa, al-Haram al-Sharif).","initial_owner":"*Sheij* Muhammad ibn Muhammad Sharaf al-Din Jalili (m. 1146 / 1734).","dates":"Antes de 1146 de la Hégira / 1734 d. C., en vida de su dueño.","location":"Jerusalén","dimensions":"Largo 145 cm, ancho 90 cm.","method_for_datation":"La datación de la prenda se basó en la fecha de la muerte del dueño.","method_for_provenance":"No se ha podido establecer con precisión donde se tejió esta capa, ya que eran varias las regiones de Palestina y Siria en las que se tejía seda.","provenance":"Palestina o Siria.","obtention":"Esta prenda apareció en la planta baja de la madrasa de al-Ashrafiyya, cerca de la tumba del *shaij* Muhammad al-Jalili; después se trasladó al Museo Islámico, en fecha sin determinar.","author":"Nazmi Al-Ju'beh","copy_editor":"Majd Musa","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Lucía Rodríguez Corral","keywords":["algodón","capa","costume","lana","prenda de vestir","seda","Tejido"],"materials":["Seda y algodón de varios colores","tejidos con hilo de lana."]},"69944391-4804-5b5b-96e7-56b15185e288":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte frontal de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La prenda está bordada en su totalidad con un denso diseño de onduladas vides y detalles florales en delicados tonos dorados y verde caqui sobre fondo de color crema.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"Fragmento de caftán infantil, sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. Lo vestiría algún niño de la corte imperial otomana. Hecho en seda con brocados de plata, fue tejido en alguno de los talleres imperiales de Bursa o Estambul.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Largo 72 cm, ancho 73,5 cm.","method_for_datation":"Los tejidos *(kemha)* fueron muy populares en el Imperio Otomano a finales del siglo X y principios del XI / finales del XVI-principios del XVII.","method_for_provenance":"Se sabe que estos caftanes fueron tejidos en los talleres de Bursa o Estambul.","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquirido al Sr. Tiano (Constantinopla) en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000 (estudio de este y otros tejidos otomanos similares).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["algodón y brocados en plata (kemha).","seda"]},"6b03ecfa-3333-5fb8-b1a6-fd52388b653a":{"name":"Fragmento de tejido.","description":"Este fragmento perteneció a un mantón o turbante de lino con una franja de decoración vegetal delicadamente tejida en colores verde, azul y amarillo. En la parte inferior de esta franja hay una inscripción en cúfico, tejida en seda marrón, que reza: \"En el nombre de Dios, que Dios bendiga a Abd Allah al-Amin Muhammad, comandante de los fieles, Dios le dé una larga vida, que encargó esta prenda en el *tiraz al-amma* \\[…\\] Egipto de manos de al-Fadl ibn al-Rabi, seguidor del comandante de los fieles\". Se considera la inscripción en seda tejida más antigua que se conserva. En época islámica, los mantones o los turbantes como el correspondiente a este fragmento solía tener los bordes decorados con una banda ornamental junto la que había una banda de inscripción y, junto a esta, una franja estrecha; probablemente el mantón o turbante estaba rematado con flecos.  \nEsta prenda se fabricó en el *tiraz al-amma* ('taller público'). Además de él, existían los *tiraz al-jasa* ('talleres exclusivos'), donde se producían prendas y telas para el califa y su entorno. No obstante, algunas de las telas de los talleres públicos indican que el califa, cuando lo necesitaba, también recurría a ellos. Los almacenes del califa abbasí Muhammad al-Amin (r. 193-98 / 809-813) estaban repletos de telas, tapices y alfombras, hasta el punto de que al-Fadl ibn Rabi tardó cuatro meses en inventariar todos el contenido de estos tesoros; esto demuestra que el califa tenía un enorme interés en trajes, turbantes y mantos.","short_description":"Esta tela de lino lleva una inscripción tejida en seda, una de las más antiguas que existen, con el nombre del califa abbasí al-Amin Muhammad. Los fatimíes crearon numerosos telares gubernamentales llamados *tiraz*. Algunos fabricaban telas para el califa y su corte y otros, para el público general.","holder":"Museo de Arte Islámico","initial_owner":"Califa abbasí Muhammad al-Amin.","dates":"193-198 de la Hégira / 809-813 d. C.","location":"El Cairo","dimensions":"Alto 80 cm, ancho 18 cm.","method_for_datation":"Datado por la mención que se hace del califa abbasí Muhammad al-Amin y su seguidor, al-Fadl ibn al-Rabi, en la inscripción que lo adorna.","method_for_provenance":"En la inscripción se menciona Egipto como lugar de fabricación, por lo que se cree que el tejido se produjo en Fustat.","provenance":"Fustat (Egipto).","obtention":"Adquirido en 1903 al anticuario Paul Philip.","bibliography":"Baker, P. L., *Islamic Textiles*, Londres, 1995.  \nHassan, Z. M., *Al-fan al-islami fi Masr \\[Arte islámico en Egipto\\]*, El Cairo, 1935.  \nMarzuq, Muhammad Abd al-Aziz, *Al-funun al-zujrufiya al-islamiya fi Masr qabla asr al-fatimiyyin \\[Las artes decorativas islámicas anteriores al periodo fatimí\\]*, El Cairo, 1974.  \nMaher, S., *Al-nasiy al-islami \\[Telas islámicas\\]*, El Cairo, 1977.  \nRizq, ‘Asim M., *Marakiz al-sinaa fi Masr al-islamiya \\[Centros de manufactura en el Egipto islámico\\]*, El Cairo, 1989.  \nSelim, Muhammad Abbas Muhammad, *Mansuyat al-tiraz fi al-asr al-abbasi \\[Telas de tiraz en la época abbasí\\]*, tesis de máster, El Cairo, 1995.","author":"Muhammad Abbas Muhammad Selim","copy_editor":"Majd Musa","translator":"Lucía Rodríguez Corral","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["caligrafía cúfica","decoración vegetal","lino","seda","tela.","tiraz"],"materials":["Lino decorado con seda tejida."]},"703b6c7e-f4d6-51d7-9caa-1fade8284326":{"name":"Cinturones de marfil con piedras preciosas.","description":"Dos cinturones de marfil, uno de ellos formado por cinco placas con medallones ovalados y el otro, por cuatro placas con medallones redondos, unidas entre sí por cadenas de pequeñas piezas rectangulares. Ambos presentan varias capas de decoración. Las superficies están adornadas con zarcillos espirales y motivos florales finamente grabados con las líneas rellenas de almáciga negra. La segunda capa de decoración contiene flores doradas con rubíes y turquesas en el centro, unidas entre sí por zarcillos con hojas de oro. El fondo está oculto bajo la abundante ornamentación y los materiales básicos quedan eclipsados por las suntuosas piedras engastadas. Las flores incrustadas profundamente en engastaduras de oro y la técnica de la decoración en varias capas reflejan el arte de la joyería palaciega durante el sultanato de Süleyman el Magnífico (926-974 / 1520-1566).  \nBajo de Bayezid II (r. 886-918 / 1481-1512) se fundaron organizaciones de artistas y artesanos de la corte –llamadas *Ehl-i Hiref*– en las que se enseñaban todas las ramas del arte otomano. El número de artistas que trabajaban en el palacio se conoce gracias a los libros de salarios, que comenzaron a mantenerse regularmente a partir del sultanato de Süleyman el Magnífico.  \nLos cinturones eran un accesorio popular entre hombres y mujeres, que se los ponían para adornar su vestimenta. También tenían un significado ritual; el ascenso a determinados rangos se completaba con la ceremonia de ceñirse un cinturón. Esta costumbre, común en los gremios profesionales, también era importante para los sultanes, como demuestra la tradición de colocar cinturones en los cenotafios de los sultanes y cortesanos fallecidos.  \nEn el periodo otomano, los cinturones se fabricaban con ricos tejidos y se bordaban con hilos de oro y plata. Los cinturones tallados y adornados con placas de metal acopladas demuestran un elevado nivel de destreza artesanal. Los cinturones de mujer estaban laboriosamente decorados, pero los masculinos tenían escasa decoración.","short_description":"En el periodo otomano, los cinturones se usaban como accesorios, pero también se obsequiaban en palacio, en ceremonias de \"imposición del cinturón\", a aquellos que ascendían a un rango superior o alcanzaban un logro profesional notable.","holder":"Museo de Arte Turco e Islámico.","dates":"Primera mitad del siglo X de la Hégira / XVI d. C.","location":"Estambul","dimensions":"Largo 65,5 cm; ancho 4,5 cm.","method_for_provenance":"A juzgar por los motivos decorativos y los rasgos estilísticos, los cinturones datan de la primera mitad del siglo X / XVI. Las obras decoradas con piedras preciosas reflejan el carácter del periodo.","obtention":"Los cinturones se trasladaron al museo en 1914 desde la tumba del sultán Selim II (r. 974-982 / 1566-1574).","bibliography":"Ölçer, N. et al., *Museo de Arte Turco e Islámico*, Estambul, 2002, p. 261.  \nRoxburgh, D. J. (ed.), *Turks: A Journey of a Thousand Years, 600–1600*, Londres, 2005, p. 453.","author":"Alev Özay","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Yaiza Martínez","translation_copy_editor":"Lucía Rodríguez Corral","keywords":["Cinturón","marfil."],"materials":["almáciga","esmeralda","labrado.","Marfil","Oro","rubí","turquesa"]},"77e732d5-caee-5472-847f-63e657f1353d":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La prenda está bordada en su totalidad con un denso diseño de estrellas de ocho puntas dispuestas en franjas horizontales. En cada hay un motivo central, ocho tulipanes saliendo de una roseta. Las puntas superior e inferior de las estrellas están adornadas, además, con motivos trilobulares. Este diseño puede verse también en los terciopelos otomanos.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"Bursa y Estambul, los dos centros de la tejeduría de la seda del Imperio Otomano, producían este tipo de caftanes infantiles reales. Con los trajes de seda con brocados se buscaba recalcar el estatus imperial de los miembros de la corte, incluso a la hora de la muerte, por lo que a menudo se cubrían con ellos los cenotafios.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. 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W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 21–33 y 268–69, figura 201 (sobre este y otros tejidos otomanos similares).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["algodón y brocados en plata (kemha).","seda"]},"922e411d-1b69-5d14-ac14-e76be57376fa":{"name":"Caftán.","description":"Traje femenino de forma rectangular levemente acampanado, con abertura delantera y mangas largas y anchas. El cierre, situado en la parte superior, consta de botones cónicos de pasamanería.  \nDe origen persa, la palabra “caftán” fue adoptada por los otomanos para designar el traje de los emperadores.  \nProbablemente, su introducción en Marruecos fue obra del soberano saadí Abd al-Malik, quien residió en Argel y en Estambul (984-986/1576-1578), donde puedo haberlo copiado de los turcos.  \nSi en un principio fue adoptado por mandatarios y mujeres del palacio, a partir de finales del siglo XVI (XVII) el caftán se puso de moda entre la burguesía, según narran los relatos de los viajeros europeos. Este tipo de traje, recubierto con una ligera túnica, poseía los distintivos propios de cada gran ciudad. Por su forma y decoración, esta pieza procede de Tetuán. No se escondía bajo ninguna túnica y se llevaba sobre una chaquetilla del mismo tejido y diseño. Bordeado con cordoncillos dorados, galones de oro y sutás, su decoración arborescente semeja la de las ilustraciones de los trajes y chaquetillas de las mujeres otomanas de Argelia.","short_description":"De forma rectangular, con ligera abertura delantera, este traje femenino se llevaba sobre una torera. El cierre, situado en la parte superior, consta de botones cónicos de pasamanería. Su decoración de cordoncillos y galones dorados está inspirada en la de los trajes de las mujeres otomanas de Argel.","holder":"Museo de los Udayas.","dates":"Siglo XIII de la Hégira/XIX d. C.","location":"Rabat","dimensions":"Largo 140 cm; ancho: arriba 145 cm; abajo 100 cm.","method_for_datation":"Según J. Besancenot (v. Bibliografía).","provenance":"Tetuán.","obtention":"Adquisición.","bibliography":"Besancenot, J., *Costumes et types du Maroc*, Paris, 1940.  \n  \nDiouri, Z., El Idrissi, A., Khlifi, F.Z., and Ait M'barek, S., *[Le caftan marocain](https://images.museumwnf.org/hi_res/thematic_gallery/thg_galleries/47/related_content/27/en/1.pdf)*, Rabat: Foundation Nationale des Musées, 2025.  \n  \nLemprière, G., *Voyage dans l'Empire du Maroc et le Royaume de Fès, fait pendant les années 1790 et 1791*, Paris, 1801.  \n  \nMiège, J.-L., Benaboud, M., Erzini N., *Tétouan, ville andalouse marocaine*, Paris, 1996.  \n  \nPidou de Saint-Olon, F. *Relation de l'Empire de Maroc où l'on voit la situation du pays…*, Paris, 1694.","author":"Naima El Khatib-Boujibar","copy_editor":"Margot Cortez","translator":"Laura Tortosa Rey-Stolle","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","materials":["bordado en hilo de oro","sutás.","Terciopelo"]},"9b44d0ac-222b-523a-ae62-0176f671ccfa":{"name":"Chaleco.","description":"Chaleco de terciopelo verde, ricamente decorado. Todos los bordes del chaleco están bordados en plata. El cuello y las dobles filas de diecisiete botones cada una, están adornadas con anchas tiras de tejido estampado. El terciopelo verde está adornado con bordados simétricos de elementos del rococó europeo. El interior está forrado con algodón estampado con un diseño de cuadrados con flores en su interior.","short_description":"Chaleco de terciopelo verde, forrado en algodón estampado y que se abrocha con dos filas de diecisiete botones. Se aprecia la influencia europea en los bordados.","holder":"Museo de Antigüedades del Mediterráneo y Próximo Oriente (Medelhavsmuseet)","owner":"Museo Nacional de Bellas Artes, Estocolmo. En 1982, el grueso de la colección islámica se prestó de forma permanente al Museo de Antigüedades del Mediterráneo y Próximo Oriente (Medelhavsmuseet) en un intento de reorganizar una colección en constante crecimiento.","dates":"Siglo XIII de la Hégira/ XIX d.C.","location":"Estocolmo","dimensions":"Largo 37 cm.","method_for_datation":"El bordado con hilo metálico, era una de las técnicas preferidas en las prendas otomanas de estilo urbano en el XIII/ XIX y la influencia europea puede apreciarse en muchos de sus diseños.","method_for_provenance":"Este tipo de bordados otomanos de tanta calidad eran producto de los talleres profesionales de Estambul y Bursa.","provenance":"Estambul o Bursa, Turquía.","obtention":"Adquirido a la F.R. Martin Collection en 1898.","bibliography":"Johnstone, P., *Turkish Embroidery*, Victoria and Albert Museum, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.  \nTher, U., *Floral Messages: From Ottoman Court Embroideries to Anatolian Trousseau Chests*, Bremen, 1993.  \n*Türkische Kunst und Kultur aus Osmanischer Zeit*, Museum für Kunsthandwerk Frankfurt, catálogo de la exposición,, Vol. 2, Recklinghausen, 1985.","author":"Friederike Voigt","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Jackeline Herrera Merlos Kott","materials":["algodón estampado","bordado.","hilo de oro","Terciopelo","trabajo de costura"]},"a21ee902-973e-5d31-8729-1620d2b89aae":{"name":"Kaftan.","description":"El caftán rojo con sus amplias mangas forma parte del traje de una mujer argelina. La seda fina y brillante muestra un patrón floral de grandes capullos y hojas. El bordado en hilo dorado del escote ya ambos lados de los botones es la única ornamentación adicional. El uso sobrio pero efectivo del hilo dorado y el contraste de los colores enfatizan el carácter precioso de esta prenda.Junto con el tocado y los zapatos, este caftán formaba parte de un gran regalo presentado por Ali Pasha de Argel al rey sueco en AH 1144 / AD 1731 en relación con el tratado de paz entre Suecia y Argelia.","holder":"Real Armería (Livrustkammaren).","initial_owner":"Ali Pasha, Dey de Argel.","dates":"En los años anteriores a 1144 de la Hégira / 1731 d.C.","location":"Estocolmo","dimensions":"Largo 125cm, ancho 79 cm.","method_for_datation":"El caftán se regaló en 1144/1731. Es probable que se hiciera en los años anteriores.","method_for_provenance":"Según el antiguo propietario, Ali Pasha, que era Dey de Argel.","provenance":"Argelia.","obtention":"Como museo real, la Armería Real alberga obsequios presentados a los reyes suecos.","bibliography":"Royal Armoury, *Gåvor från Österland*, cat. no. 87, Estocolmo, 2001.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Jackeline Herrera Merlos Kott","keywords":["bordado.","textil"],"materials":["bordado.","hilo de oro","lino","seda"]},"ae76a20b-77b1-575a-ab1c-36776cb0c633":{"name":"Fragmento de vestidura.","description":"Fragmento textil decorado con dos franjas opuestas con inscripciones cúficas en color blanco sobre fondo azul oscuro y rodeadas de zarcillos rosa con flores blancas. Están separadas por una tercera franja con rosetas rojas y flores blancas de cuatro pétalos, enmarcadas con ondulados tallos marrones sobre fondo verde.  \nEste pequeño fragmento formaba parte de un *tiraz* de mayor tamaño encargado por el califa fatimí al-Mustansir Billah. Para su identificación, se comparó con la inscripción de una pieza muy similar conservada en el Museo Victoria & Albert. El texto superior del tejido de Berlín dice: “En el nombre de Dios misericordioso y bueno. No hay más dios que Dios. M\\[uhammad es su enviado\\]”, que representa el mensaje del Islam. El texto de la franja inferior reza: “...este es un encargo del visir, el grande...”.  \nEl término *tiraz* deriva del nombre de los talleres donde se tejían estas telas con inscripciones. Los talleres de la corte producían estos ropajes honoríficos para los califas y la alta nobleza, y también se recompensaba con ellos a altos personajes locales o extranjeros por sus servicios. Fuentes medievales se refieren a ellos como objetos valiosos. La mayoría de las bandas de *tiraz* proceden de Egipto, donde el clima muy seco, o la tierra seca en caso de que el dueño fuera enterrado con ellas, ha hecho que se conserven.","short_description":"Los talleres de la corte fatimí producían telas de algodón con bordados en seda, denominadas *tiraz* por as inscripciones con el nombre del taller y del dueño. En ciertas ocasiones, se regalaban a personas que hubieran prestado algún servicio al Estado.","holder":"Museo de Arte Islámico del Museo Pergamon","dates":"En tiempos del califa al-Mustansir Billah (427–487 de la Hégira / 1036–1094 d.C.).","location":"Berlín","dimensions":"Alto 16 cm, ancho 13 cm.","method_for_datation":"Esta pieza ha sido datada en el reinado del califa fatimí al-Mustansir Billah (r. 427-487 / 1036-1094) gracias a la inscripción de otro *tiraz* muy similar que se conserva en el Museo Victoria & Albert.","method_for_provenance":"La comparación con otros tejidos ha demostrado que el fragmento de Londres con el nombre del califa al-Mustansir Billah y el de Berlín fueron producidos en un taller de la corte egipcia al que los califas encargaban sus prendas.","provenance":"Egipto.","obtention":"Obtenido de la Reinhardt Collection.","bibliography":"Kühnel, E., *Islamische Stoffe aus Ägyptischen Gräbern*, Berlín, 1927, pp. 22–23 n.º 3132, lám. 7.  \nKühnel, E. y Bellinger, L., *Catalogue of Dated Tiraz Fabrics, Umayyad, Abbasid, Fatimid*, Washington, 1959, p. 75.  \n*Museum für Islamische Kunst*, catálogo, Berlín, 1979, n.º 301.  \n*Museum für Islamische Kunst*, catálogo, Stuttgart-Zürich, 1980, n.º 16, pp. 44–55.","author":"Annette Hagedorn","copy_editor":"Maria Vlotides","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["tejido tiraz","vestido de ceremonia"],"materials":["Algodón y seda","reps","texto bordado."]},"b6582e55-7f8a-5fe9-9368-5ce8c476126c":{"name":"Vestido.","description":"Vestido palestino contemporáneo cortado y bordado a la manera tradicional, utilizando tela tejida a máquina e hilos importados. Los motivos bordados han sido copiados de libros de diseños europeos y realizados en punto de cruz simple con hilos de algodón de diferentes colores y tonalidades, lo que les da una gran riqueza de matices.  \nLos primeros ejemplos palestinos de labores de aguja que se conservan datan del siglo XIII/XIX. Se pueden clasificar en dos estilos regionales: el Galilea y el del sur de Palestina. En los pueblos árabes, las madres enseñaban a sus hijas, a partir de los seis años, a bordar sus propias prendas de vestir. El primer conjunto completo de trajes de una mujer era su ajuar de boda. Las telas utilizadas eran el algodón liso o el lino, tejidas por artesanos locales o bien importadas de Egipto y Grecia. Los vestidos, gorros y pañuelos para la cabeza se decoraban con diseños bordados que combinaban motivos geométricos y florales de influencia siria, turca, chipriota y griega, prueba del activo intercambio cultural entre estas zonas. Las mujeres palestinas aumentaban constantemente su repertorio de motivos decorativos tomando prestados diseños de estos lugares e integrándolos en su tradición.  \nA pesar de los intentos de atribuirles valores simbólicos, estos diseños no parecen tener ningún significado especial. No obstante, las bordadoras pusieron nombres a los diseños para distinguirlos; algunos de estos nombres corresponden a las distintas formas de los diseños, pero no todos.","short_description":"Las madres de los pueblos palestinos enseñaban a sus hijas, desde los seis años, a bordar sus propios vestidos. Tomaban prestados y adaptaban constantemente diseños de diversa procedencia. Este vestido, moderno pero cortado y bordado a la manera tradicional, presenta motivos de influencia europea.","holder":"Galería de Arte y Museo Kelvingrove, Museos de Glasgow.","dates":"1965.","location":"Escocia.","dimensions":"Largo 150 cm; ancho (de hombros) 54 cm.","method_for_datation":"Análisis estilístico: en este vestido se utilizan diseños tomados de libros europeos del siglo XIV / XX.","provenance":"Hebrón (Palestina).","obtention":"Donado al museo en 1995.","bibliography":"Weir, S., *Palestinian Costume*, Londres, 1989.  \nWeir, S., y Shahid, S., *Palestinian Embroidery. Cross–Stitch Patterns from the Traditional Costumes of the Village Women of Palestine*, Londres, 1988.","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Bordado","decoración floral","mujeres","traje"],"materials":["Tejido marrón sintético bordado con hilos de algodón de colores."]},"c73dca1b-c179-593d-9ff2-c9e643811ee8":{"name":"Abu Radan Dress","description":"Black dress with wide, open sleeves, made from cotton fabric with heavy embroidery. The chest panel shows geometrical motifs (fans) on a rose-coloured collar. The shoulders show an embroidered emblem that is known as *nishan*, and the sleeves are heavily embroidered with cypress trees and waves that include yellow braid work along the length of the sleeve. The side panels of the dress (*banayeq*) show braid work with floral motifs topped by a scissor motif (*maqas*). The lower front panel of the dress shows motifs of cypress branches in different colours. The back shows the Pasha’s tent motif bordered by geometrical figures and cypress branches, while the bottom edge of the back panel has two blue lines that go around the dress. This type of dress was used mainly for celebrations and was worn by unmarried women only for events like weddings and women-only parties. These dresses were produced by hand by the same women who wore them, thus demonstrating the female’s ability to be productive. The origins of this dress lie in Bir al-Sabe, which is one of the largest cities in Palestine and is also known as the capital of the Negev desert. Some Bir al-Sabe inhabitants are originally Bedouin tribes, which explains why the women of Bir al-Sabe used to wear these heavy dresses. The garment has the advantage of being heavy, which helps the wearer cope with the desert climate in that region; it prevents sand from entering the women’s bodies and protects them from the heat. The dress is only worn by the women of Bir al-Sabe, and it is unique to them in respect of all the colours, stitches and motifs that the dress exhibits. It is worth mentioning that while Palestinian traditional costumes are distinguished by their individuality and regionalism, they still exhibit the influence of the different stages of occupation that Palestine has witnessed throughout its long history. In this case, the Ottoman influence is reflected in the long sleeves of the dress.","type":"Clothing; Costume","holder":"Birzeit University Museum","dates":"First half of the 19th century","location":"Rammallah","dimensions":"Length: 133cm, Width: 112cm","place_of_production":"Bir al-Sabe","method_for_datation":"Material dating","method_for_provenance":"Stylistic analysis","provenance":"Bir al-Sabe","obtention":"Donation. Acquisition Date: 1983.","bibliography":"Kawwar, Widad, *Threads of Identity: Preserving Palestinian Costume and Heritage*, Cyprus: Rimal Publications, 2011.  \nMunayyer, Hanan Karaman, *Traditional Palestinian Costume: Origins and Evolution*, Northampton: Interlink Pub Group, 2011.","keywords":["Dress","Palestinian Textile","Traditional"],"materials":["Fabric","hand embroidered"]},"d04f9993-36fb-5234-ad3f-ce7d4b211668":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La tela está bordada en su totalidad con un apretado diseño floral de sinuosos tallos verticales con grandes tulipanes rojos sobre fondo verde plateado. Este tipo de diseño era común no sólo en las telas, sino también en otros materiales como los azulejos.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"Fragmento de caftán infantil de seda con brocados, sin cuello y de manga corta. Lo vestiría algún niño de la corte otomana. El abigarrado diseño que cubre toda la prenda, una composición vertical de tallos y grandes flores de tulipán, puede verse también en otros materiales, por ejemplo en la azulejería de la época.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Alrededor de 1008 de la Hégira / 1600 d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Alto 73,5 cm, ancho 72 cm.","method_for_datation":"Los tejidos *(kemha)* fueron muy populares en el Imperio Otomano a finales del siglo X y principios del XI / finales del XVI-principios del XVII.","method_for_provenance":"Se sabe que estos caftanes fueron tejidos en los talleres de Bursa o Estambul.","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquirido al Sr. Tiano (Constantinopla) en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 206 y 234, figura 148 (panel de azulejos de decoración similar); pp. 282–83, figura 240 (fragmento similar del Victoria & Albert).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["algodón y brocados en plata (kemha).","seda"]},"d0e5dd9e-aee2-51d7-a5b3-d82228bcf1bd":{"name":"Caftán.","description":"Prenda perteneciente a un conocido grupo de caftanes largos. Tiene mangas decorativas de la misma longitud que la prenda y aberturas para bolsillos. El tejido es de color marrón y está hecho con hilos sobre los que se ha enrollado a mano hilo de oro, dando lugar a un lujoso paño conocido como *kemha*. La prenda, de cuello redondo, tiene corte de bata cruzada sin abrochar, con la cintura marcada. Desde la cintura hacia abajo se ensancha como una falda. La tela está decorada con lotos y peonías, y con hojas que parecen plumas. Lo más interesante es que no se ha aplicado un diseño floral repetitivo, característica común en los tejidos de este grupo que demuestra que fueron fabricados como prendas únicas.  \nLas telas de estilo *kemha* son las más exquisitas del repertorio otomano. El corte del caftán también refleja un trabajo muy minucioso. El patrón no se interrumpe, como se puede ver en la parte delantera y en los costados. El forro es de seda roja con líneas paralelas. En los ángulos de la parte frontal del caftán aparece el nombre de \"Muhammad\", posiblemente fuera un sastre de la corte, bordado en caracteres cúficos en recuadros de tela. Lo más probable es que este traje fuera fabricado para el príncipe Bayezid, asesinado en 968 / 1561.","short_description":"Los caftanes, indispensables en la vida cortesana del periodo otomano, simbolizan el poder del sultanato. Este caftán de *kemha*, un lujoso tejido, está decorado con motivos florales no repetitivos y es un testimonio histórico, pues lleva el nombre de su sastre.","holder":"Museo del palacio Topkapı.","dates":"Segunda mitad del siglo X de la Hégira / XVI d. C.","location":"Estambul","dimensions":"Largo 147 cm, ancho 117 cm.","method_for_datation":"No se ha encontrado información para establecer la fecha en que se tejió este caftán. El nombre de \"Muhammad\" aparece en la parte delantera y podría considerarse una inscripción del sastre, que se cree fue un artesano de la corte. Tomando estos datos como base, se ha concluido que el caftán perteneció al príncipe Bayezid, asesinado en 968 / 1561.","method_for_provenance":"Se desconoce el lugar de producción, pero se sabe que Bursa fue el centro de producción de seda y tejidos de seda del imperio otomano, y el principal núcleo exportador de seda, como los brocados otomanos, mundialmente famosos. Es muy probable que la tela se tejiese en Bursa y el caftán se fabricase en los talleres del palacio Topkapı.","provenance":"Probablemente el palacio Topkapi (Estambul).","obtention":"La prenda perteneció a un residente del palacio y permanece en el museo del palacio Topkapı.","bibliography":"Denny, W. B., \"Ottoman Turkish Textiles\", *Textile Museum Journal*, 3, 2, 1972, pp. 66-77.  \nÖz, T., *Textiles and Velvets, XIV–XVI Centuries*, Ankara, 1950.  \nSözen, M., *Topkapı*, Estambul, 1998, p. 193.  \nTezcan, H., y Delibaş, S., *The Topkapı Saray Museum, Costumes, Embroideries and Other Textiles* (trad. y ed. J. M. Rogers), Boston, 1987, p. 48.","author":"Harun Ürer","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Yaiza Martínez","translation_copy_editor":"Lucía Rodríguez Corral","keywords":["caftán","Kemha","tejido."],"materials":["Brocado de seda bordada (kemha)."]},"d951a6b1-8c1d-5dce-8a7a-81416e5bc68f":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La prenda está bordada en su totalidad con franjas horizontales de *chintamani* (rayas de tigre y tres bolas o puntos). Las rayas están bordadas en rojo y los círculos en verde, todo sobre un fondo verde plateado.  \n  \nEl *chintamani* fue un motivo habitual en los tejidos*(kemha)* a partir de la primera mitad del siglo X / XVI. No se conocen con exactitud el origen y el significado del *chintamani*, se cree que los tres puntos centrales tienen un carácter apotropaico entre los pueblos turcos, al reflejar el mal contra quien lo proyecta, mientras que las rayas parecen referir a la piel de tigre que vestía el héroe iraní Rustam.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.","short_description":"El motivo conocido como *chintamani* (rayas atigradas y tres bolas o puntos) apareció en los tejidos otomanos en el siglo X / XVI. Puede que los tres puntos tuvieran una función de talismán, mientras que las rayas recuerdan la piel de tigre que vestía el héroe iraní Rustam.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. 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W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 21–23 y pp. 264–65, figura 189 (acerca de este y otros tejidos otomanos similares).","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["algodón y brocados en plata (kemha).","seda"]},"e160d8e8-b92a-510d-9233-09013a954962":{"name":"Caftán","description":"Parte frontal de un caftán infantil tejido en blanco, azul y oro sobre fondo de satén rojo (la parte posterior fue transferida al Museo Nacional de Escocia en el siglo XIX). El diseño ornamental es una línea ondulada repetida que parece imitar la armadura de piel de tigre que portaba el legendario héroe iranio Rustam. Motivos decorativos similares aparecen en muchas obras de arte otomanas del siglo XVI y posteriores (véase, por ejemplo, la chimenea del siglo XVIII también en el Victoria & Albert).  \nTanto príncipes como pajes de la corte otomana llevarían caftanes como este. Se cree que las bandas horizontales, o trenzadas, indicaban el rango del portador. Cuando su dueño moría, su cenotafio se cubría con algunas de sus vestiduras oficiales, como caftanes, y luego alfombras y otros tejidos, que se añadían o remplazaban periódicamente. Esta práctica servía para preservar las prendas largo tiempo; se dice que un traje del sultán Selim I (m. 926 / 1520) se encontraba aún sobre su tumba a mediados del siglo XIX.","short_description":"Mitad frontal de un caftán infantil tejido en blanco, azul y oro sobre fondo de satén rojo. Los niños de la corte otomana, príncipes o pajes, vestirían prendas como esta. Cuando el dueño fallecía, el caftán se colocaba sobre su tumba.","holder":"Museo Victoria & Albert.","dates":"Finales del siglo X de la Hégira / XVI d. C.","location":"Londres","dimensions":"Largo 72 cm; ancho 72,2 cm.","method_for_datation":"Forma parte de un grupo de caftanes del siglo X / XVI procedentes, según se cree, de tumbas otomanas. 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La sucesión de bandas está formada por una banda exterior, adornada con dos ramas ondulantes, que bordea dos más pequeñas, y una más ancha formada a su vez por tres bandas más pequeñas. Las dos de los extremos están decoradas con una inscripción repetida en escritura cúfica en la que figura el nombre del propietario, \"bi-Allah\". En la banda central se ven aves con hojas en el cuello y que parecen elevarse en el aire; a ambos lados de esta banda hay líneas de decoración geométrica.  \nSe cree que el pañuelo perteneció al califa fatimí al-Aziz bi-Allah (r. 365-386 / 975-986); era conocido por su política tolerante con los coptos y por su mecenazgo del arte y la artesanía coptos. Los artesanos empleaban motivos decorativos muy influidos por el arte copto, como la representación de palomas en medallones.  \nDurante el periodo fatimí, la producción de varios tipos de telas atravesó una época de esplendor y el uso de la seda se generalizó en la decoración y ornamentación de los tejidos. 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M., *Kunuz al-Fatimiyyin \\[Tesoros de los fatimíes\\]*, Beirut, 1981.  \nMarzuq, Muhammad Abd al-Aziz, *Al-zajrafa al-mansuya fi al-aqmisha \\[Diseños tejidos sobre tela\\]*, Cairo, 1942.  \nRizq, ‘Asim M., *Marakiz al-sinaa fi Masr al-islamiya \\[Centros de manufactura en el Egipto islámico\\]*, El Cairo, 1989.  \nSpuhler, F., *Islamic Carpets and Textiles in the Keir Collection*, Londres, 1978.","author":"Muhammad Abbas Muhammad Selim","copy_editor":"Majd Musa","translator":"Lucía Rodríguez Corral","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Bordado","decoración epigráfica","decoración figurativa","decoración vegetal","pañuelo.","punto de cadeneta","seda"],"materials":["Lino con bordado de seda."]},"fab32475-cc0b-58fd-b8a1-2d333ca79a85":{"name":"Vestimenta de seda.","description":"Espléndida prenda femenina de seda exquisitamente tejida. Está muy bien conservada y es probable que se usara en recepciones y ceremonias oficiales. Se compone de dos piezas:  \n–Una túnica interior de seda amarilla, muy suave al tacto, de diseño muy sencillo que recuerda al de la *disdasha* o *yalabiya* (prenda larga y suelta). Tiene el cuello abierto hasta la cintura, pero gran parte de la abertura está cerrada con bandas de tela que pueden abrirse y cerrarse por diferentes lugares.  \n–Una especie de toga, totalmente abierta por delante a modo de *abaa* (bata), que cubre el cuerpo por completo y permite la libertad de movimientos. Está magníficamente tejida en suave seda azul y blanco; sin duda, haría más alta y elegante a su portadora. Va bordada, sobre todo en las mangas y a lo largo de la abertura, con flores y tallos de grueso hilo de seda del mismo tono de amarillo que la prenda interior.  \nEsta vestimenta es un buen ejemplo de la ropa de moda entre las mujeres de la clase alta otomana del siglo XIII / XIX. 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Más allá de esto, no hay forma de determinar en cuál de estos dos países se fabricó, o si procede de algún otro.","provenance":"Probablemente Turquía o Siria.","bibliography":"Al-Arif, A., *Al-Mufassal fi Tarij al-Quds \\[Relato de la historia de Jerusalén\\]*, Jerusalén, 1999.","author":"Nazmi Al-Ju'beh","copy_editor":"Majd Musa","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Lucía Rodríguez Corral","keywords":["abaa.","Bordado","prenda de vestir","seda","túnica"],"materials":["Seda y bordados en hilo también de seda."]},"fbf4d4a8-5487-5f14-80a9-c326b47bc923":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La prenda está bordada con zigzags diagonales rojos en paralelo. 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+{"085d1bb8-7770-5c15-929d-7644cdd9063f":{"name":"Tocado.","description":"Los palestinos de Hebrón y los pueblos de alrededor llamaban a este tipo de gorro *araqiyeh*. El casquete, circular y un tanto puntiagudo, está finamente bordado con decoración geométrica roja y negra en punto de cruz; en la parte posterior lleva sujetas monedas de plata otomanas. Las dos bandas de múltiples colores, *(laffayef)*, y las finas cintas negras laterales son copias modernas.  \nEste tipo de tocado se viene utilizando en la zona de Hebrón desde finales del siglo XIII / XIX hasta nuestros días. Durante el mandato británico de Palestina, las bandas para el pelo (utilizadas para enrollar el pelo en un rodete detrás del cuello) eran mucho más largas y estaban hechas de hilos de lana trenzados. Este tocado era de uso cotidiano.","short_description":"Las mujeres palestinas de Hebrón y los pueblos de alrededor llaman a este tipo de tocado *araqiyeh*. El cabello se recoge en un rodete detrás del cuello por medio de coloridas bandas, *laffayef*. Las monedas otomanas, además de decorativas, son símbolo de prosperidad.","holder":"Galería de Arte y Museo Kelvingrove, Museos de Glasgow.","dates":"Finales del siglo XIII de la Hégira / XIX d. C. (en todo caso, anterior a 1940).","location":"Escocia.","dimensions":"Bandas: largo 70 cm, ancho 10 cm; casquete: diámetro 20 cm; cintas: largo 30 cm. (Tamaños aproximados.)","method_for_datation":"Análisis estilístico.","provenance":"Hebrón (Palestina).","obtention":"Donado a los Museos de Glasgow en 1995.","bibliography":"Weir, S., *Palestinian Costume*, Londres, 1989.","dynasty":"Otomanos, bajo mandato británico","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Bordado","decoración geométrica","joyas","monedas","numismática","trajes tradicionales"],"materials":["Tela bordada, cintas y monedas."]},"0b5fcd9e-c601-56fc-a163-574f42dfce20":{"name":"Capa del infante don Felipe.","description":"La capa del infante don Felipe, de forma casi semicircular, es una de las piezas más representativas del siglo XIII. La mayor parte se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Al realizar la restauración de 1997, a los fragmentos entonces conocidos (I, V, D, y J de Madrid y el Cooper Union Museum for the Arts de Nueva York) se añadieron otros que se hallaban en el Victoria and Albert Museum de Londres, los Musées de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, The Art Institute de Chicago y los Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruselas, así como un pequeño fragmento conservado en el propio Museo Arqueológico Nacional (n.º inv. 51016). El tejido es de seda en tonos azul, crudo, rojo y amarillo e hilos dorados, y su ligamento es de taqueté, con la decoración formada de bastas enlazadas en tafetán por una urdimbre de ligamento sobre el cruzamiento de la urdimbre de base y otras tramas, dando como resultado un tejido de aspecto completamente tramado, mate y de contornos nítidos. La pieza presenta decoración geométrica de lacería, con formas simplificadas de entrelazos, polígonos estrellados de ocho puntas, cuadrifolios y ataurique, tanto en el interior como en los espacios intermedios. En los extremos, está rematada con bandas ornamentales epigráficas donde se repite la palabra baraka, “felicidad”, en caracteres cúficos en líneas de izquierda a derecha y viceversa consecutivamente.","short_description":"Esta capa de seda e hilos de oro con decoración epigráfica en árabe, fue encontrada en el sepulcro del infante don Felipe, que quiso enterrarse con ella puesta, lo que demuestra el aprecio de los aristócratas cristianos por estos tejidos de gusto andalusí.","holder":"Museo Arqueológico Nacional.","dates":"Siglo XIII, antes de 1275, año de la muerte del Infante.","location":"Madrid.","dimensions":"Alto 147 cm, ancho 293 cm.","method_for_datation":"Se conoce la fecha de la muerte del Infante, 1274, y fue enterrado con la capa.","method_for_provenance":"La capa fue encontrada en el sepulcro.","provenance":"Sepulcro de la iglesia templaria de Villalcázar de Sirga (Palencia).","obtention":"La pieza ingresó en el Museo Arqueológico Nacional, por asignación por ordenación de fondos del Real Gabinete de Historia Natural, en 1867.","bibliography":"\\-Amador de los Ríos, R., “Restos del traje del Infante don Felipe”, Museo Español de Antigüedades, IX, Madrid, pp. 101-126.  \n  \n\\-Torres Balbás, L., Arte almohade, arte nazarí, arte mudéjar, Ars Hispaniae, IV, Madrid, 1949, pp. 61 y 201.  \n  \n\\-Sánchez Trujillano, M. T., “Catálogo de los tejidos medievales del M. A. N.”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, IV, Madrid, 1986, p. 105, n.º 4.  \n  \n\\-De los Santos Rodríguez, R. M., y Suárez Smith, C., “Informe técnico sobre los trabajos de conservación y restauración de la capa del Infante Don Felipe (s. XIII)”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 15, Madrid, 1997, pp. 231-239.","dynasty":"Mudéjar","linkcatalogs":"IAM_ES_ES_001","author":"Ángela Franco","copy_editor":"Rosalía Aller","keywords":["brocade","capa","mudéjar","Palencia","seda"],"materials":["brocatel.","Seda, oro"]},"1a45e8a0-c447-57b3-a5e2-1167b070b291":{"name":"Chaqueta.","description":"Chaqueta corta de manga larga, en terciopelo rojo, ricamente decorada. Las costuras, cuello y puños y el resto de los remates de la chaqueta están adornados con galones bordados en plata. Los bordes se destacan con anchas tiras de tejido estampado. Algunas partes de los hombros y de las mangas están bordadas. Los galones de los hombros están enmarcados entre dos cenefas de zarcillos. La parte superior de las mangas está adornada con motivos enrollados de los que nacen estilizados ramos de flores y hojas. La chaqueta se cierra con dieciséis botones. El interior está forrado en algodón con un estampado de rayas.","short_description":"Chaqueta corta de manga larga de terciopelo, roja y forrada en algodón estampado. Está ricamente bordada con roleos, ramos de flores y hojas.","holder":"Museo de Antigüedades del Mediterráneo y Próximo Oriente (Medelhavsmuseet).","owner":"Museo Nacional de Bellas Artes, Estocolmo. En 1982, el grueso de la colección islámica se prestó de forma permanente al Museo de Antigüedades del Mediterráneo y Próximo Oriente (Medelhavsmuseet) en un intento de reorganizar una colección en constante crecimiento.","dates":"Siglo XIII de la Hégira/ XIX d.C.","location":"Estocolmo","dimensions":"Ancho 150 cm.","method_for_datation":"Los bordados con hilo metálico era una de las técnicas preferidas en las prendas otomanas de estilo urbano en el XIII/ XIX.","method_for_provenance":"Este tipo de bordados otomanos de tanta calidad eran producto de los talleres profesionales de Estambul y Bursa.","provenance":"Turquía, posiblemente Estambul o Bursa.","obtention":"Adquirido a la F.R. Martin Collection en 1898.","bibliography":"Johnstone, P., *Turkish Embroidery*, Victoria and Albert Museum, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.  \nTher, U., *Floral Messages: From Ottoman Court Embroideries to Anatolian Trousseau Chests*, Bremen, 1993.  \n*Türkische Kunst und Kultur aus Osmanischer Zeit*, Museum für Kunsthandwerk Frankfurt, catálogo de la exposición, Vol. 2, Recklinghausen, 1985.","dynasty":"Otomano.","author":"Friederike Voigt","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Jackeline Herrera Merlos Kott","materials":["Terciopelo, algodón teñido, hilos de oro","trabajo de costura y bordado."]},"2f8b920a-ec65-5c26-a6f7-a26f55c2895e":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La tela está bordada en su totalidad con un apretado diseño de bandas horizontales con estrellas de ocho puntas sobre fondo carmesí.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"Bursa y Estambul, los dos centros de la tejeduría de la seda del Imperio Otomano, producían este tipo de caftanes infantiles cortesanos. Con estos trajes, denominados *kemha*, se buscaba recalcar el estatus imperial de los miembros de la corte, incluso a la hora de la muerte, por lo que a menudo se cubrían con ellos los cenotafios.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Alto 75 cm, ancho 72,14 cm.","method_for_datation":"Los tejidos *(kemha)* fueron muy populares en el Imperio Otomano a finales del siglo X y principios del XI / finales del XVI-principios del XVII.","method_for_provenance":"Se sabe que estos caftanes fueron tejidos en los talleres de Bursa o Estambul.","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquirido al Sr. Tiano (Constantinopla) en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 21–23 y 268-69, figura 200 (acerca de esta y otras sedas otomanas).  \n  \n*Turkische Kunst und Kultur aus osmanischer Zeit*, catálogo de exposición, Recklinghausen, 1985, p. 227, núms. 4/1 y 4/2 (acerca de este fragmento y otros tejidos similares).**","dynasty":"Otomanos","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["Seda, algodón y brocados en plata (kemha)."]},"324db717-f88f-51eb-8d77-e05946d136f3":{"name":"Adorno de tocado.","description":"Este adorno de tocado, hecho con una lámina de plata niquelada, cadenas de metal, monedas otomanas, amuletos y abalorios, se luciría como parte de un traje de novia, sujeto a la parte superior de una capota en bordado y ajustada a la cabeza. Uno de los amuletos es una medalla francesa de san José y el otro, la mano de Fátima. Las monedas son otomanas, de los años 1180-1260 / 1766-1844, excepto una española con una inscripción en que se menciona al rey Felipe V. Las monedas de estos tocados tenían dos funciones: decorar y mostrar la riqueza de la novia, su estatus social y el valor de su dote. Este tocado, por la medalla del santo cristiano que cuelga en la parte frontal del disco, debió de pertenecer a una novia cristiana y es un buen ejemplo de la diversidad cultural del Oriente Próximo otomano, en este caso Palestina, donde se entremezclaban localidades cristianas y musulmanas. Otras monedas europeas populares en la joyería de Oriente Próximo son las que representaban a la emperatriz austriaca María Teresa.  \nLas novias de Ramala (ciudad de predominio cristiano) llevarían un tocado como este el día de su boda. Las mujeres podían añadir más monedas o coger alguna para sus gastos, como por ejemplo arreglos en la casa. Muchos de estos tocados pasaron de generación en generación, y las monedas de plata fueron sustituidas por otras de oro cuando estas se pusieron de moda.","short_description":"La imagen de un santo cristiano en la parte frontal de este tocado indica que perteneció a una novia árabe cristiana de la Palestina del periodo otomano. Formaría parte del traje de novia de una mujer de Ramala. Las monedas de plata son otomanas, datadas entre 1180 y 1260 / 1766-1844.","holder":"Galería de Arte y Museo Kelvingrove, Museos de Glasgow.","dates":"Siglo XII de la Hégira / XIX d. C.","location":"Escocia.","dimensions":"Diámetro de disco 13,5 cm; fondo (concavidad de disco) 3 cm; largo de cadenas cortas 12 cm; largo de cadenas largas 28,5 cm.","method_for_datation":"Análisis estilístico y datación de la monedas otomanas del tocado entre 1180 y 1260 / 1766-1844.","provenance":"Ramala (Palestina).","obtention":"Donado al museo en 1987.","bibliography":"Weir, S., *Palestinian Costume*, Londres, 1989.","dynasty":"Otomanos","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["indumentaria","joyería","monedas","mujeres","numismática"],"materials":["Lámina de plata niquelada, cadenas de metal, monedas, vidrio y abalorios de piedra."]},"35b20a3e-5a46-57c7-a113-1241acad6004":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La tela está bordada en su totalidad con un diseño de bandas horizontales en las que se alternan flores redondas y otras más carnosas sobre un fondo carmesí oscuro.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"A finales del siglo IX o principios del X (XV-XVI d. C.), los tejedores otomanos adoptan la técnica del lampás, llegada probablemente a través de Siria. Bursa fue uno de los primeros centros otomanos productores de sedas, pero a partir del siglo X / XVI se abren también talleres de la corte en Estambul.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. 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W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 21–23 y 292–93, figura 271 (sobre este fragmento y otros tejidos otomanos de seda).","dynasty":"Otomanos","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["Seda, algodón y brocados en plata (kemha)."]},"58b8041e-0838-56a2-b0b3-2369a498e868":{"name":"Faja.","description":"Este modelo de faja larga de seda con brocados o *lampas*, tejida en un telar de tiro en los talleres de Fez, apareció a principios de siglo XII/XVIII.  \nLas mujeres de la nobleza y de la burguesía la portaban encima del caftán en varias vueltas alrededor de la cintura; si se doblada en dos, se podía llevar a ambos lados. Esta pieza es estrecha y flexible, como los ejemplares más antiguos. Sobre fondo rojo, destaca un brocado con cinco motivos de diversos colores inspirados en el legado ornamental marroquí-andalusí y engalanado con varios elementos del repertorio decorativo persa y otomano: entrelazo geométrico con intersticios adornados de flores, florones y palmas, motivos ovoides que evocan la fruta del limonero *tronjia*, frisos con arcadas con flores que imitan los dibujos de la pinturas murales. Estos motivos se presentan solos o combinados, en cenefas transversales repetitivas y alternas.  \nLos dos extremos están ornados con varias manos estilizadas y con estrellas de ocho puntas o tijeras de Salomón, consideradas símbolos profilácticos en la tradición esotérica marroquí.  \nLa marca del taller son las tulipas “pies contra cabeza” que adornan una estrecha franja dispuesta entre los grandes motivos que componen la decoración principal de la tela y los dos extremos. 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C.","location":"Rabat","dimensions":"Alto 135 cm; ancho 32 cm.","method_for_datation":"Por el tipo de ornamentación, la anchura y la largura de la faja, así como por la delicadeza del tejido.","method_for_provenance":"Los estudios sobre el tema y los escritos de los historiadores concluyen que en Fez se instalaron talleres de tejido de brocados desde la época meriní hasta principios del siglo XX.","provenance":"Fez.","obtention":"Adquisición.","bibliography":"Golvin, L., “Les métiers à la tire des fabricants de brocarts de Fès”, *Hespéris*, 1950, 1er y 2º trim., pp. 37-48.  \nVogel, L., *Soieries marocaines, les ceintures de Fès*, París, 1920.","dynasty":"Alawíes","author":"Naima El Khatib-Boujibar","copy_editor":"Margot Cortez","translator":"Laura Tortosa Rey-Stolle","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","materials":["Brocado de seda tejido en un telar de tiro."]},"5ea5b8ab-9f07-5718-8f32-a6c53d04b318":{"name":"Túnica.","description":"La túnica, teñida en negro, tiene un cuello redondo y mangas semilargas. Presenta una abertura longitudinal en la espalda, por lo que, para ponérsela, era preciso introducir primero las manos en las mangas. Probablemente se trate de un vestido de niño; su diseño recuerda a unos trajes coptos similares. Las mangas están ornadas a la altura de los hombros, cada una con una decoración sensiblemente diferente. Sobre fondo rojo, la orla del hombro derecho está ornamentada con motivos geométricos y trazos amarillos, combinados con medallones que contienen fantasías vegetales y florales, mezcladas con motivos zoomórficos muy estilizados. Aparentemente, podría tratarse de liebres. Con un mayor abanico cromático, la orla del hombro izquierdo incluye motivos de animales, sobre todo liebres y perros azules, verdes y negros. El fondo es amarillo. Ambas orlas están ribeteadas con una inscripción religiosa en cúfico angular, muy desgastada y poco legible, bordada en seda. Ésta reza: “Bendición duradera (…) la soberanía pertenece a Dios”.","short_description":"Esta túnica de lino teñida en negro, probablemente destinada a un niño, se asemeja en la forma a los trajes coptos. Las mangas están ornadas a la altura de los hombros; cada una de ellas luce una decoración sensiblemente diferente, que contiene fantasías vegetales y florales mezcladas con motivos zoomórficos estilizados.","holder":"Museo Nacional del Bardo","initial_owner":"Hasan Hosni Abdelwahab.","dates":"Siglos III-IV de la Hégira / IX-X d. C.","location":"Túnez","dimensions":"Largo 70 cm, ancho 50 a 70 cm, 120 cm con mangas.","method_for_datation":"Al ser muy escasas las túnicas pertenecientes al alto periodo musulmán, es difícil fecharlas con exactitud. Sin embargo, por la decoración y el tipo de caligrafía, se puede datar esta túnica, con escaso margen de error, entre los siglos III / IX y IV / X.","method_for_provenance":"Análisis estilístico.","provenance":"Quizá Egipto.","obtention":"En 1958, H. H. Abdelwahab adquirió esta túnica a un anticuario de El Cairo; en 1962, la donó al Museo del Bardo.","bibliography":"Skik, K., *Musée du Bardo, département musulman*, Túnez, 1974, p. 16, fig. 6.","dynasty":"Abbasíes","author":"Mourad Rammah","copy_editor":"Margot Cortez","translator":"Laura Tortosa Rey-Stolle","translation_copy_editor":"Rosalía Aller","keywords":["decoración figurativa","textil"],"materials":["Lino bordado con lana."]},"65b12078-9fc9-543e-94fd-9274d0e1813b":{"name":"Capa del *shaij* Muhammad al-Jalili.","description":"Capa (*abaa*) o prenda de ropa exterior hecha de pequeños trozos de tela de seda y algodón (de 3 × 3 cm aproximadamente) cosidos con hilo de lana. El fondo consta de polígonos de distintos colores –amarillo, rojo, verde y negro– dispuestos en el interior de rectángulos que están tejidos a lo largo para que el *sheij* Muhammad al-Jalili parecería más alto cuando visitera la prenda. La parte tejida que está en la espalda, entre los hombros, es cuadrada y contiene una composición de polígonos dispuestos en círculos que van disminuyendo de tamaño según se acercan al centro. Esta composición otorga profundidad y esplendor a la capa. En los ángulos, el cuadrado posee dos triángulos enfrentados de color rojo y otros dos de color negro. La prenda tiene medias mangas rematadas con una banda de seda verde. Este tipo de prenda exterior estaba inspirado en el ascetismo y la piedad de su portador. Las piezas de tela, muy pequeñas, dan la sensación de que la prenda está hecha con pequeños retales. Esta capa de *shaij* es una pieza única por su gran belleza y su impecable estado de conservación.  \nMuhammad al-Jalili fue un estudioso de la jurisprudencia islámica *(fiqh)* de Jerusalén y una de las personalidades más importantes de su tiempo en Palestina. Dada su elevada posición, su tumba se ubicó en la madrasa al-Ashrafiyya, en el muro occidental del Haram al-Sharif. A lo largo de la historia, este honor solamente se ha concedido a un selecto grupo de no más de diez personalidades del Islam. Se sabe que el *sheij* al-Jalili vistió esta capa, que se conservó durante más de dos siglos en su cámara mortuoria hasta que se trasladó al Museo Islámico.","short_description":"Capa de un estudioso de la jurisprudencia islámica *(fiqh)* y una de las grandes personalidades del siglo XII / XVIII. Sirvió también para cubrir su tumba. Está formada por pequeños trozos octogonales de algodón y seda. Es de media manga, y una pieza única por haberse conservado casi intacta.","holder":"Museo Islámico (Mezquita al-Aqsa, al-Haram al-Sharif).","initial_owner":"*Sheij* Muhammad ibn Muhammad Sharaf al-Din Jalili (m. 1146 / 1734).","dates":"Antes de 1146 de la Hégira / 1734 d. C., en vida de su dueño.","location":"Jerusalén","dimensions":"Largo 145 cm, ancho 90 cm.","method_for_datation":"La datación de la prenda se basó en la fecha de la muerte del dueño.","method_for_provenance":"No se ha podido establecer con precisión donde se tejió esta capa, ya que eran varias las regiones de Palestina y Siria en las que se tejía seda.","provenance":"Palestina o Siria.","obtention":"Esta prenda apareció en la planta baja de la madrasa de al-Ashrafiyya, cerca de la tumba del *shaij* Muhammad al-Jalili; después se trasladó al Museo Islámico, en fecha sin determinar.","dynasty":"Otomanos","author":"Nazmi Al-Ju'beh","copy_editor":"Majd Musa","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Lucía Rodríguez Corral","keywords":["algodón","capa","costume","lana","prenda de vestir","seda","Tejido"],"materials":["Seda y algodón de varios colores, tejidos con hilo de lana."]},"69944391-4804-5b5b-96e7-56b15185e288":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte frontal de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La prenda está bordada en su totalidad con un denso diseño de onduladas vides y detalles florales en delicados tonos dorados y verde caqui sobre fondo de color crema.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"Fragmento de caftán infantil, sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. Lo vestiría algún niño de la corte imperial otomana. Hecho en seda con brocados de plata, fue tejido en alguno de los talleres imperiales de Bursa o Estambul.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. 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Se considera la inscripción en seda tejida más antigua que se conserva. En época islámica, los mantones o los turbantes como el correspondiente a este fragmento solía tener los bordes decorados con una banda ornamental junto la que había una banda de inscripción y, junto a esta, una franja estrecha; probablemente el mantón o turbante estaba rematado con flecos.  \nEsta prenda se fabricó en el *tiraz al-amma* ('taller público'). Además de él, existían los *tiraz al-jasa* ('talleres exclusivos'), donde se producían prendas y telas para el califa y su entorno. No obstante, algunas de las telas de los talleres públicos indican que el califa, cuando lo necesitaba, también recurría a ellos. Los almacenes del califa abbasí Muhammad al-Amin (r. 193-98 / 809-813) estaban repletos de telas, tapices y alfombras, hasta el punto de que al-Fadl ibn Rabi tardó cuatro meses en inventariar todos el contenido de estos tesoros; esto demuestra que el califa tenía un enorme interés en trajes, turbantes y mantos.","short_description":"Esta tela de lino lleva una inscripción tejida en seda, una de las más antiguas que existen, con el nombre del califa abbasí al-Amin Muhammad. Los fatimíes crearon numerosos telares gubernamentales llamados *tiraz*. Algunos fabricaban telas para el califa y su corte y otros, para el público general.","holder":"Museo de Arte Islámico","initial_owner":"Califa abbasí Muhammad al-Amin.","dates":"193-198 de la Hégira / 809-813 d. C.","location":"El Cairo","dimensions":"Alto 80 cm, ancho 18 cm.","method_for_datation":"Datado por la mención que se hace del califa abbasí Muhammad al-Amin y su seguidor, al-Fadl ibn al-Rabi, en la inscripción que lo adorna.","method_for_provenance":"En la inscripción se menciona Egipto como lugar de fabricación, por lo que se cree que el tejido se produjo en Fustat.","provenance":"Fustat (Egipto).","obtention":"Adquirido en 1903 al anticuario Paul Philip.","bibliography":"Baker, P. L., *Islamic Textiles*, Londres, 1995.  \nHassan, Z. M., *Al-fan al-islami fi Masr \\[Arte islámico en Egipto\\]*, El Cairo, 1935.  \nMarzuq, Muhammad Abd al-Aziz, *Al-funun al-zujrufiya al-islamiya fi Masr qabla asr al-fatimiyyin \\[Las artes decorativas islámicas anteriores al periodo fatimí\\]*, El Cairo, 1974.  \nMaher, S., *Al-nasiy al-islami \\[Telas islámicas\\]*, El Cairo, 1977.  \nRizq, ‘Asim M., *Marakiz al-sinaa fi Masr al-islamiya \\[Centros de manufactura en el Egipto islámico\\]*, El Cairo, 1989.  \nSelim, Muhammad Abbas Muhammad, *Mansuyat al-tiraz fi al-asr al-abbasi \\[Telas de tiraz en la época abbasí\\]*, tesis de máster, El Cairo, 1995.","dynasty":"Abbasíes","author":"Muhammad Abbas Muhammad Selim","copy_editor":"Majd Musa","translator":"Lucía Rodríguez Corral","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["caligrafía cúfica","decoración vegetal","lino","seda","tela.","tiraz"],"materials":["Lino decorado con seda tejida."]},"703b6c7e-f4d6-51d7-9caa-1fade8284326":{"name":"Cinturones de marfil con piedras preciosas.","description":"Dos cinturones de marfil, uno de ellos formado por cinco placas con medallones ovalados y el otro, por cuatro placas con medallones redondos, unidas entre sí por cadenas de pequeñas piezas rectangulares. Ambos presentan varias capas de decoración. Las superficies están adornadas con zarcillos espirales y motivos florales finamente grabados con las líneas rellenas de almáciga negra. La segunda capa de decoración contiene flores doradas con rubíes y turquesas en el centro, unidas entre sí por zarcillos con hojas de oro. El fondo está oculto bajo la abundante ornamentación y los materiales básicos quedan eclipsados por las suntuosas piedras engastadas. Las flores incrustadas profundamente en engastaduras de oro y la técnica de la decoración en varias capas reflejan el arte de la joyería palaciega durante el sultanato de Süleyman el Magnífico (926-974 / 1520-1566).  \nBajo de Bayezid II (r. 886-918 / 1481-1512) se fundaron organizaciones de artistas y artesanos de la corte –llamadas *Ehl-i Hiref*– en las que se enseñaban todas las ramas del arte otomano. El número de artistas que trabajaban en el palacio se conoce gracias a los libros de salarios, que comenzaron a mantenerse regularmente a partir del sultanato de Süleyman el Magnífico.  \nLos cinturones eran un accesorio popular entre hombres y mujeres, que se los ponían para adornar su vestimenta. También tenían un significado ritual; el ascenso a determinados rangos se completaba con la ceremonia de ceñirse un cinturón. Esta costumbre, común en los gremios profesionales, también era importante para los sultanes, como demuestra la tradición de colocar cinturones en los cenotafios de los sultanes y cortesanos fallecidos.  \nEn el periodo otomano, los cinturones se fabricaban con ricos tejidos y se bordaban con hilos de oro y plata. Los cinturones tallados y adornados con placas de metal acopladas demuestran un elevado nivel de destreza artesanal. Los cinturones de mujer estaban laboriosamente decorados, pero los masculinos tenían escasa decoración.","short_description":"En el periodo otomano, los cinturones se usaban como accesorios, pero también se obsequiaban en palacio, en ceremonias de \"imposición del cinturón\", a aquellos que ascendían a un rango superior o alcanzaban un logro profesional notable.","holder":"Museo de Arte Turco e Islámico.","dates":"Primera mitad del siglo X de la Hégira / XVI d. C.","location":"Estambul","dimensions":"Largo 65,5 cm; ancho 4,5 cm.","method_for_provenance":"A juzgar por los motivos decorativos y los rasgos estilísticos, los cinturones datan de la primera mitad del siglo X / XVI. Las obras decoradas con piedras preciosas reflejan el carácter del periodo.","obtention":"Los cinturones se trasladaron al museo en 1914 desde la tumba del sultán Selim II (r. 974-982 / 1566-1574).","bibliography":"Ölçer, N. et al., *Museo de Arte Turco e Islámico*, Estambul, 2002, p. 261.  \nRoxburgh, D. J. (ed.), *Turks: A Journey of a Thousand Years, 600–1600*, Londres, 2005, p. 453.","dynasty":"Otomanos","author":"Alev Özay","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Yaiza Martínez","translation_copy_editor":"Lucía Rodríguez Corral","keywords":["Cinturón, marfil."],"materials":["labrado.","Marfil, oro, almáciga, turquesa, rubí, esmeralda"]},"77e732d5-caee-5472-847f-63e657f1353d":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La prenda está bordada en su totalidad con un denso diseño de estrellas de ocho puntas dispuestas en franjas horizontales. En cada hay un motivo central, ocho tulipanes saliendo de una roseta. Las puntas superior e inferior de las estrellas están adornadas, además, con motivos trilobulares. Este diseño puede verse también en los terciopelos otomanos.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"Bursa y Estambul, los dos centros de la tejeduría de la seda del Imperio Otomano, producían este tipo de caftanes infantiles reales. Con los trajes de seda con brocados se buscaba recalcar el estatus imperial de los miembros de la corte, incluso a la hora de la muerte, por lo que a menudo se cubrían con ellos los cenotafios.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. 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El cierre, situado en la parte superior, consta de botones cónicos de pasamanería.  \nDe origen persa, la palabra “caftán” fue adoptada por los otomanos para designar el traje de los emperadores.  \nProbablemente, su introducción en Marruecos fue obra del soberano saadí Abd al-Malik, quien residió en Argel y en Estambul (984-986/1576-1578), donde puedo haberlo copiado de los turcos.  \nSi en un principio fue adoptado por mandatarios y mujeres del palacio, a partir de finales del siglo XVI (XVII) el caftán se puso de moda entre la burguesía, según narran los relatos de los viajeros europeos. Este tipo de traje, recubierto con una ligera túnica, poseía los distintivos propios de cada gran ciudad. Por su forma y decoración, esta pieza procede de Tetuán. No se escondía bajo ninguna túnica y se llevaba sobre una chaquetilla del mismo tejido y diseño. Bordeado con cordoncillos dorados, galones de oro y sutás, su decoración arborescente semeja la de las ilustraciones de los trajes y chaquetillas de las mujeres otomanas de Argelia.","short_description":"De forma rectangular, con ligera abertura delantera, este traje femenino se llevaba sobre una torera. El cierre, situado en la parte superior, consta de botones cónicos de pasamanería. Su decoración de cordoncillos y galones dorados está inspirada en la de los trajes de las mujeres otomanas de Argel.","holder":"Museo de los Udayas.","dates":"Siglo XIII de la Hégira/XIX d. C.","location":"Rabat","dimensions":"Largo 140 cm; ancho: arriba 145 cm; abajo 100 cm.","method_for_datation":"Según J. Besancenot (v. Bibliografía).","provenance":"Tetuán.","obtention":"Adquisición.","bibliography":"Besancenot, J., *Costumes et types du Maroc*, Paris, 1940.  \n  \nDiouri, Z., El Idrissi, A., Khlifi, F.Z., and Ait M'barek, S., *[Le caftan marocain](https://images.museumwnf.org/hi_res/thematic_gallery/thg_galleries/47/related_content/27/en/1.pdf)*, Rabat: Foundation Nationale des Musées, 2025.  \n  \nLemprière, G., *Voyage dans l'Empire du Maroc et le Royaume de Fès, fait pendant les années 1790 et 1791*, Paris, 1801.  \n  \nMiège, J.-L., Benaboud, M., Erzini N., *Tétouan, ville andalouse marocaine*, Paris, 1996.  \n  \nPidou de Saint-Olon, F. *Relation de l'Empire de Maroc où l'on voit la situation du pays…*, Paris, 1694.","dynasty":"Alawíes","author":"Naima El Khatib-Boujibar","copy_editor":"Margot Cortez","translator":"Laura Tortosa Rey-Stolle","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","materials":["Terciopelo, bordado en hilo de oro, sutás."]},"9b44d0ac-222b-523a-ae62-0176f671ccfa":{"name":"Chaleco.","description":"Chaleco de terciopelo verde, ricamente decorado. Todos los bordes del chaleco están bordados en plata. El cuello y las dobles filas de diecisiete botones cada una, están adornadas con anchas tiras de tejido estampado. El terciopelo verde está adornado con bordados simétricos de elementos del rococó europeo. El interior está forrado con algodón estampado con un diseño de cuadrados con flores en su interior.","short_description":"Chaleco de terciopelo verde, forrado en algodón estampado y que se abrocha con dos filas de diecisiete botones. Se aprecia la influencia europea en los bordados.","holder":"Museo de Antigüedades del Mediterráneo y Próximo Oriente (Medelhavsmuseet)","owner":"Museo Nacional de Bellas Artes, Estocolmo. En 1982, el grueso de la colección islámica se prestó de forma permanente al Museo de Antigüedades del Mediterráneo y Próximo Oriente (Medelhavsmuseet) en un intento de reorganizar una colección en constante crecimiento.","dates":"Siglo XIII de la Hégira/ XIX d.C.","location":"Estocolmo","dimensions":"Largo 37 cm.","method_for_datation":"El bordado con hilo metálico, era una de las técnicas preferidas en las prendas otomanas de estilo urbano en el XIII/ XIX y la influencia europea puede apreciarse en muchos de sus diseños.","method_for_provenance":"Este tipo de bordados otomanos de tanta calidad eran producto de los talleres profesionales de Estambul y Bursa.","provenance":"Estambul o Bursa, Turquía.","obtention":"Adquirido a la F.R. Martin Collection en 1898.","bibliography":"Johnstone, P., *Turkish Embroidery*, Victoria and Albert Museum, Londres, 1985.  \nTaylor, R., *Ottoman Embroidery*, Londres, 1993.  \nTher, U., *Floral Messages: From Ottoman Court Embroideries to Anatolian Trousseau Chests*, Bremen, 1993.  \n*Türkische Kunst und Kultur aus Osmanischer Zeit*, Museum für Kunsthandwerk Frankfurt, catálogo de la exposición,, Vol. 2, Recklinghausen, 1985.","dynasty":"Otomano.","author":"Friederike Voigt","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Jackeline Herrera Merlos Kott","materials":["bordado.","hilo de oro","Terciopelo, algodón estampado","trabajo de costura"]},"a21ee902-973e-5d31-8729-1620d2b89aae":{"name":"Kaftan.","description":"El caftán rojo con sus amplias mangas forma parte del traje de una mujer argelina. La seda fina y brillante muestra un patrón floral de grandes capullos y hojas. El bordado en hilo dorado del escote ya ambos lados de los botones es la única ornamentación adicional. El uso sobrio pero efectivo del hilo dorado y el contraste de los colores enfatizan el carácter precioso de esta prenda.Junto con el tocado y los zapatos, este caftán formaba parte de un gran regalo presentado por Ali Pasha de Argel al rey sueco en AH 1144 / AD 1731 en relación con el tratado de paz entre Suecia y Argelia.","holder":"Real Armería (Livrustkammaren).","initial_owner":"Ali Pasha, Dey de Argel.","dates":"En los años anteriores a 1144 de la Hégira / 1731 d.C.","location":"Estocolmo","dimensions":"Largo 125cm, ancho 79 cm.","method_for_datation":"El caftán se regaló en 1144/1731. Es probable que se hiciera en los años anteriores.","method_for_provenance":"Según el antiguo propietario, Ali Pasha, que era Dey de Argel.","provenance":"Argelia.","obtention":"Como museo real, la Armería Real alberga obsequios presentados a los reyes suecos.","bibliography":"Royal Armoury, *Gåvor från Österland*, cat. no. 87, Estocolmo, 2001.","dynasty":"Otomano.","author":"Friederike Voigt","copy_editor":"Monica Allen","translator":"Jackeline Herrera Merlos Kott","keywords":["bordado.","textil"],"materials":["bordado.","Seda, lino, hilo de oro"]},"ae76a20b-77b1-575a-ab1c-36776cb0c633":{"name":"Fragmento de vestidura.","description":"Fragmento textil decorado con dos franjas opuestas con inscripciones cúficas en color blanco sobre fondo azul oscuro y rodeadas de zarcillos rosa con flores blancas. Están separadas por una tercera franja con rosetas rojas y flores blancas de cuatro pétalos, enmarcadas con ondulados tallos marrones sobre fondo verde.  \nEste pequeño fragmento formaba parte de un *tiraz* de mayor tamaño encargado por el califa fatimí al-Mustansir Billah. Para su identificación, se comparó con la inscripción de una pieza muy similar conservada en el Museo Victoria & Albert. El texto superior del tejido de Berlín dice: “En el nombre de Dios misericordioso y bueno. No hay más dios que Dios. M\\[uhammad es su enviado\\]”, que representa el mensaje del Islam. El texto de la franja inferior reza: “...este es un encargo del visir, el grande...”.  \nEl término *tiraz* deriva del nombre de los talleres donde se tejían estas telas con inscripciones. Los talleres de la corte producían estos ropajes honoríficos para los califas y la alta nobleza, y también se recompensaba con ellos a altos personajes locales o extranjeros por sus servicios. Fuentes medievales se refieren a ellos como objetos valiosos. La mayoría de las bandas de *tiraz* proceden de Egipto, donde el clima muy seco, o la tierra seca en caso de que el dueño fuera enterrado con ellas, ha hecho que se conserven.","short_description":"Los talleres de la corte fatimí producían telas de algodón con bordados en seda, denominadas *tiraz* por as inscripciones con el nombre del taller y del dueño. En ciertas ocasiones, se regalaban a personas que hubieran prestado algún servicio al Estado.","holder":"Museo de Arte Islámico del Museo Pergamon","dates":"En tiempos del califa al-Mustansir Billah (427–487 de la Hégira / 1036–1094 d.C.).","location":"Berlín","dimensions":"Alto 16 cm, ancho 13 cm.","method_for_datation":"Esta pieza ha sido datada en el reinado del califa fatimí al-Mustansir Billah (r. 427-487 / 1036-1094) gracias a la inscripción de otro *tiraz* muy similar que se conserva en el Museo Victoria & Albert.","method_for_provenance":"La comparación con otros tejidos ha demostrado que el fragmento de Londres con el nombre del califa al-Mustansir Billah y el de Berlín fueron producidos en un taller de la corte egipcia al que los califas encargaban sus prendas.","provenance":"Egipto.","obtention":"Obtenido de la Reinhardt Collection.","bibliography":"Kühnel, E., *Islamische Stoffe aus Ägyptischen Gräbern*, Berlín, 1927, pp. 22–23 n.º 3132, lám. 7.  \nKühnel, E. y Bellinger, L., *Catalogue of Dated Tiraz Fabrics, Umayyad, Abbasid, Fatimid*, Washington, 1959, p. 75.  \n*Museum für Islamische Kunst*, catálogo, Berlín, 1979, n.º 301.  \n*Museum für Islamische Kunst*, catálogo, Stuttgart-Zürich, 1980, n.º 16, pp. 44–55.","dynasty":"Fatimíes","author":"Annette Hagedorn","copy_editor":"Maria Vlotides","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["tejido tiraz","vestido de ceremonia"],"materials":["Algodón y seda","reps, texto bordado."]},"b6582e55-7f8a-5fe9-9368-5ce8c476126c":{"name":"Vestido.","description":"Vestido palestino contemporáneo cortado y bordado a la manera tradicional, utilizando tela tejida a máquina e hilos importados. Los motivos bordados han sido copiados de libros de diseños europeos y realizados en punto de cruz simple con hilos de algodón de diferentes colores y tonalidades, lo que les da una gran riqueza de matices.  \nLos primeros ejemplos palestinos de labores de aguja que se conservan datan del siglo XIII/XIX. Se pueden clasificar en dos estilos regionales: el Galilea y el del sur de Palestina. En los pueblos árabes, las madres enseñaban a sus hijas, a partir de los seis años, a bordar sus propias prendas de vestir. El primer conjunto completo de trajes de una mujer era su ajuar de boda. Las telas utilizadas eran el algodón liso o el lino, tejidas por artesanos locales o bien importadas de Egipto y Grecia. Los vestidos, gorros y pañuelos para la cabeza se decoraban con diseños bordados que combinaban motivos geométricos y florales de influencia siria, turca, chipriota y griega, prueba del activo intercambio cultural entre estas zonas. Las mujeres palestinas aumentaban constantemente su repertorio de motivos decorativos tomando prestados diseños de estos lugares e integrándolos en su tradición.  \nA pesar de los intentos de atribuirles valores simbólicos, estos diseños no parecen tener ningún significado especial. No obstante, las bordadoras pusieron nombres a los diseños para distinguirlos; algunos de estos nombres corresponden a las distintas formas de los diseños, pero no todos.","short_description":"Las madres de los pueblos palestinos enseñaban a sus hijas, desde los seis años, a bordar sus propios vestidos. Tomaban prestados y adaptaban constantemente diseños de diversa procedencia. Este vestido, moderno pero cortado y bordado a la manera tradicional, presenta motivos de influencia europea.","holder":"Galería de Arte y Museo Kelvingrove, Museos de Glasgow.","dates":"1965.","location":"Escocia.","dimensions":"Largo 150 cm; ancho (de hombros) 54 cm.","method_for_datation":"Análisis estilístico: en este vestido se utilizan diseños tomados de libros europeos del siglo XIV / XX.","provenance":"Hebrón (Palestina).","obtention":"Donado al museo en 1995.","bibliography":"Weir, S., *Palestinian Costume*, Londres, 1989.  \nWeir, S., y Shahid, S., *Palestinian Embroidery. Cross–Stitch Patterns from the Traditional Costumes of the Village Women of Palestine*, Londres, 1988.","author":"Noorah Al-Gailani","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Bordado","decoración floral","mujeres","traje"],"materials":["Tejido marrón sintético bordado con hilos de algodón de colores."]},"c73dca1b-c179-593d-9ff2-c9e643811ee8":{"name":"Abu Radan Dress","description":"Black dress with wide, open sleeves, made from cotton fabric with heavy embroidery. The chest panel shows geometrical motifs (fans) on a rose-coloured collar. The shoulders show an embroidered emblem that is known as *nishan*, and the sleeves are heavily embroidered with cypress trees and waves that include yellow braid work along the length of the sleeve. The side panels of the dress (*banayeq*) show braid work with floral motifs topped by a scissor motif (*maqas*). The lower front panel of the dress shows motifs of cypress branches in different colours. The back shows the Pasha’s tent motif bordered by geometrical figures and cypress branches, while the bottom edge of the back panel has two blue lines that go around the dress. This type of dress was used mainly for celebrations and was worn by unmarried women only for events like weddings and women-only parties. These dresses were produced by hand by the same women who wore them, thus demonstrating the female’s ability to be productive. The origins of this dress lie in Bir al-Sabe, which is one of the largest cities in Palestine and is also known as the capital of the Negev desert. Some Bir al-Sabe inhabitants are originally Bedouin tribes, which explains why the women of Bir al-Sabe used to wear these heavy dresses. The garment has the advantage of being heavy, which helps the wearer cope with the desert climate in that region; it prevents sand from entering the women’s bodies and protects them from the heat. The dress is only worn by the women of Bir al-Sabe, and it is unique to them in respect of all the colours, stitches and motifs that the dress exhibits. It is worth mentioning that while Palestinian traditional costumes are distinguished by their individuality and regionalism, they still exhibit the influence of the different stages of occupation that Palestine has witnessed throughout its long history. In this case, the Ottoman influence is reflected in the long sleeves of the dress.","type":"Clothing; Costume","holder":"Birzeit University Museum","dates":"First half of the 19th century","location":"Rammallah","dimensions":"Length: 133cm, Width: 112cm","place_of_production":"Bir al-Sabe","method_for_datation":"Material dating","method_for_provenance":"Stylistic analysis","provenance":"Bir al-Sabe","obtention":"Donation. Acquisition Date: 1983.","bibliography":"Kawwar, Widad, *Threads of Identity: Preserving Palestinian Costume and Heritage*, Cyprus: Rimal Publications, 2011.  \nMunayyer, Hanan Karaman, *Traditional Palestinian Costume: Origins and Evolution*, Northampton: Interlink Pub Group, 2011.","keywords":["Dress","Palestinian Textile","Traditional"],"materials":["Fabric","hand embroidered"]},"d04f9993-36fb-5234-ad3f-ce7d4b211668":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La tela está bordada en su totalidad con un apretado diseño floral de sinuosos tallos verticales con grandes tulipanes rojos sobre fondo verde plateado. Este tipo de diseño era común no sólo en las telas, sino también en otros materiales como los azulejos.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"Fragmento de caftán infantil de seda con brocados, sin cuello y de manga corta. Lo vestiría algún niño de la corte otomana. El abigarrado diseño que cubre toda la prenda, una composición vertical de tallos y grandes flores de tulipán, puede verse también en otros materiales, por ejemplo en la azulejería de la época.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Alrededor de 1008 de la Hégira / 1600 d. 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W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 206 y 234, figura 148 (panel de azulejos de decoración similar); pp. 282–83, figura 240 (fragmento similar del Victoria & Albert).","dynasty":"Otomanos","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["Seda, algodón y brocados en plata (kemha)."]},"d0e5dd9e-aee2-51d7-a5b3-d82228bcf1bd":{"name":"Caftán.","description":"Prenda perteneciente a un conocido grupo de caftanes largos. Tiene mangas decorativas de la misma longitud que la prenda y aberturas para bolsillos. El tejido es de color marrón y está hecho con hilos sobre los que se ha enrollado a mano hilo de oro, dando lugar a un lujoso paño conocido como *kemha*. La prenda, de cuello redondo, tiene corte de bata cruzada sin abrochar, con la cintura marcada. Desde la cintura hacia abajo se ensancha como una falda. La tela está decorada con lotos y peonías, y con hojas que parecen plumas. Lo más interesante es que no se ha aplicado un diseño floral repetitivo, característica común en los tejidos de este grupo que demuestra que fueron fabricados como prendas únicas.  \nLas telas de estilo *kemha* son las más exquisitas del repertorio otomano. El corte del caftán también refleja un trabajo muy minucioso. El patrón no se interrumpe, como se puede ver en la parte delantera y en los costados. El forro es de seda roja con líneas paralelas. En los ángulos de la parte frontal del caftán aparece el nombre de \"Muhammad\", posiblemente fuera un sastre de la corte, bordado en caracteres cúficos en recuadros de tela. Lo más probable es que este traje fuera fabricado para el príncipe Bayezid, asesinado en 968 / 1561.","short_description":"Los caftanes, indispensables en la vida cortesana del periodo otomano, simbolizan el poder del sultanato. Este caftán de *kemha*, un lujoso tejido, está decorado con motivos florales no repetitivos y es un testimonio histórico, pues lleva el nombre de su sastre.","holder":"Museo del palacio Topkapı.","dates":"Segunda mitad del siglo X de la Hégira / XVI d. C.","location":"Estambul","dimensions":"Largo 147 cm, ancho 117 cm.","method_for_datation":"No se ha encontrado información para establecer la fecha en que se tejió este caftán. El nombre de \"Muhammad\" aparece en la parte delantera y podría considerarse una inscripción del sastre, que se cree fue un artesano de la corte. Tomando estos datos como base, se ha concluido que el caftán perteneció al príncipe Bayezid, asesinado en 968 / 1561.","method_for_provenance":"Se desconoce el lugar de producción, pero se sabe que Bursa fue el centro de producción de seda y tejidos de seda del imperio otomano, y el principal núcleo exportador de seda, como los brocados otomanos, mundialmente famosos. Es muy probable que la tela se tejiese en Bursa y el caftán se fabricase en los talleres del palacio Topkapı.","provenance":"Probablemente el palacio Topkapi (Estambul).","obtention":"La prenda perteneció a un residente del palacio y permanece en el museo del palacio Topkapı.","bibliography":"Denny, W. B., \"Ottoman Turkish Textiles\", *Textile Museum Journal*, 3, 2, 1972, pp. 66-77.  \nÖz, T., *Textiles and Velvets, XIV–XVI Centuries*, Ankara, 1950.  \nSözen, M., *Topkapı*, Estambul, 1998, p. 193.  \nTezcan, H., y Delibaş, S., *The Topkapı Saray Museum, Costumes, Embroideries and Other Textiles* (trad. y ed. J. M. Rogers), Boston, 1987, p. 48.","dynasty":"Otomanos","author":"Harun Ürer","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Yaiza Martínez","translation_copy_editor":"Lucía Rodríguez Corral","keywords":["caftán","Kemha","tejido."],"materials":["Brocado de seda bordada (kemha)."]},"d951a6b1-8c1d-5dce-8a7a-81416e5bc68f":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La prenda está bordada en su totalidad con franjas horizontales de *chintamani* (rayas de tigre y tres bolas o puntos). Las rayas están bordadas en rojo y los círculos en verde, todo sobre un fondo verde plateado.  \n  \nEl *chintamani* fue un motivo habitual en los tejidos*(kemha)* a partir de la primera mitad del siglo X / XVI. No se conocen con exactitud el origen y el significado del *chintamani*, se cree que los tres puntos centrales tienen un carácter apotropaico entre los pueblos turcos, al reflejar el mal contra quien lo proyecta, mientras que las rayas parecen referir a la piel de tigre que vestía el héroe iraní Rustam.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.","short_description":"El motivo conocido como *chintamani* (rayas atigradas y tres bolas o puntos) apareció en los tejidos otomanos en el siglo X / XVI. Puede que los tres puntos tuvieran una función de talismán, mientras que las rayas recuerdan la piel de tigre que vestía el héroe iraní Rustam.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Largo 66,4 cm., ancho 66 cm.","method_for_datation":"Los tejidos *(kemha)* fueron muy populares en el Imperio Otomano a finales del siglo X y principios del XI / finales del XVI-principios del XVII.","method_for_provenance":"Se sabe que estos caftanes fueron tejidos en los talleres de Bursa o Estambul.","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquirido al Sr. Tiano (Constantinopla) en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000, pp. 21–23 y pp. 264–65, figura 189 (acerca de este y otros tejidos otomanos similares).","dynasty":"Otomanos","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["Seda, algodón y brocados en plata (kemha)."]},"e160d8e8-b92a-510d-9233-09013a954962":{"name":"Caftán","description":"Parte frontal de un caftán infantil tejido en blanco, azul y oro sobre fondo de satén rojo (la parte posterior fue transferida al Museo Nacional de Escocia en el siglo XIX). El diseño ornamental es una línea ondulada repetida que parece imitar la armadura de piel de tigre que portaba el legendario héroe iranio Rustam. Motivos decorativos similares aparecen en muchas obras de arte otomanas del siglo XVI y posteriores (véase, por ejemplo, la chimenea del siglo XVIII también en el Victoria & Albert).  \nTanto príncipes como pajes de la corte otomana llevarían caftanes como este. Se cree que las bandas horizontales, o trenzadas, indicaban el rango del portador. Cuando su dueño moría, su cenotafio se cubría con algunas de sus vestiduras oficiales, como caftanes, y luego alfombras y otros tejidos, que se añadían o remplazaban periódicamente. Esta práctica servía para preservar las prendas largo tiempo; se dice que un traje del sultán Selim I (m. 926 / 1520) se encontraba aún sobre su tumba a mediados del siglo XIX.","short_description":"Mitad frontal de un caftán infantil tejido en blanco, azul y oro sobre fondo de satén rojo. Los niños de la corte otomana, príncipes o pajes, vestirían prendas como esta. Cuando el dueño fallecía, el caftán se colocaba sobre su tumba.","holder":"Museo Victoria & Albert.","dates":"Finales del siglo X de la Hégira / XVI d. C.","location":"Londres","dimensions":"Largo 72 cm; ancho 72,2 cm.","method_for_datation":"Forma parte de un grupo de caftanes del siglo X / XVI procedentes, según se cree, de tumbas otomanas. El diseño es igual al de otras prendas de vestir del mismo periodo, tal como puede verse en miniaturas otomanas.","method_for_provenance":"Por el emplazamiento de los telares imperiales otomanos.","provenance":"Posiblemente Bursa o Estambul (Turquía).","obtention":"Adquirido en 1884.","bibliography":"Arts Council of Great Britain, *The Arts of Islam*, Londres, 1976, p. 82, n.º 22.  \nBaker, P., Wearden, J., y French, A., “Memento Mori: Ottoman Children’s Kaftans in the Victoria and Albert Museum”, *Hali*, 51, 1990, pp. 130–140.  \nStanley, T., Rosser-Owen, M., y Vernoit, S., *Palace and Mosque: Islamic Art from the Middle East*, Londres, 2004, p. 32.","dynasty":"Otomanos","author":"Barry Wood","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","materials":["Seda tejida y oro."]},"e179ff65-79d3-5bba-97ab-c8056af7e861":{"name":"Fragmento de pañuelo.","description":"Pañuelo cuadrado, adornado en dos laterales por una serie de bandas bordadas en punto de cadeneta de seda de color rojo, amarillo, blanco y negro. La sucesión de bandas está formada por una banda exterior, adornada con dos ramas ondulantes, que bordea dos más pequeñas, y una más ancha formada a su vez por tres bandas más pequeñas. Las dos de los extremos están decoradas con una inscripción repetida en escritura cúfica en la que figura el nombre del propietario, \"bi-Allah\". En la banda central se ven aves con hojas en el cuello y que parecen elevarse en el aire; a ambos lados de esta banda hay líneas de decoración geométrica.  \nSe cree que el pañuelo perteneció al califa fatimí al-Aziz bi-Allah (r. 365-386 / 975-986); era conocido por su política tolerante con los coptos y por su mecenazgo del arte y la artesanía coptos. Los artesanos empleaban motivos decorativos muy influidos por el arte copto, como la representación de palomas en medallones.  \nDurante el periodo fatimí, la producción de varios tipos de telas atravesó una época de esplendor y el uso de la seda se generalizó en la decoración y ornamentación de los tejidos. El imperio fatimí poseía una gran riqueza que se reflejaba en varios aspectos de su vida y, en concreto, en el esplendor de sus ropajes, ya que vestían turbantes, mantos y pañuelos finamente tejidos y bordados.","short_description":"Los califas fatimíes otorgaban mucha importancia a la industria textil y nombraban un maestro de *tiraz* para supervisar la fabricación de telas. Algunas piezas se hacían exclusivamente para el califa, como esta, que lleva bordado el nombre del califa fatimí al-Aziz bi-Allah.","holder":"Museo de Arte Islámico","dates":"365-386 de la Hégira / 975-996 d. 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M., *Kunuz al-Fatimiyyin \\[Tesoros de los fatimíes\\]*, Beirut, 1981.  \nMarzuq, Muhammad Abd al-Aziz, *Al-zajrafa al-mansuya fi al-aqmisha \\[Diseños tejidos sobre tela\\]*, Cairo, 1942.  \nRizq, ‘Asim M., *Marakiz al-sinaa fi Masr al-islamiya \\[Centros de manufactura en el Egipto islámico\\]*, El Cairo, 1989.  \nSpuhler, F., *Islamic Carpets and Textiles in the Keir Collection*, Londres, 1978.","dynasty":"Fatimíes","author":"Muhammad Abbas Muhammad Selim","copy_editor":"Majd Musa","translator":"Lucía Rodríguez Corral","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Bordado","decoración epigráfica","decoración figurativa","decoración vegetal","pañuelo.","punto de cadeneta","seda"],"materials":["Lino con bordado de seda."]},"fab32475-cc0b-58fd-b8a1-2d333ca79a85":{"name":"Vestimenta de seda.","description":"Espléndida prenda femenina de seda exquisitamente tejida. Está muy bien conservada y es probable que se usara en recepciones y ceremonias oficiales. Se compone de dos piezas:  \n–Una túnica interior de seda amarilla, muy suave al tacto, de diseño muy sencillo que recuerda al de la *disdasha* o *yalabiya* (prenda larga y suelta). Tiene el cuello abierto hasta la cintura, pero gran parte de la abertura está cerrada con bandas de tela que pueden abrirse y cerrarse por diferentes lugares.  \n–Una especie de toga, totalmente abierta por delante a modo de *abaa* (bata), que cubre el cuerpo por completo y permite la libertad de movimientos. Está magníficamente tejida en suave seda azul y blanco; sin duda, haría más alta y elegante a su portadora. Va bordada, sobre todo en las mangas y a lo largo de la abertura, con flores y tallos de grueso hilo de seda del mismo tono de amarillo que la prenda interior.  \nEsta vestimenta es un buen ejemplo de la ropa de moda entre las mujeres de la clase alta otomana del siglo XIII / XIX. La elección de la tela y los colores muestran también el exquisito gusto personal de la dueña.","short_description":"Vestimenta de seda diestramente tejida. Se conserva en buen estado y debió de llevarse puesta en actos oficiales. Se compone de una túnica de suave seda amarilla y, por encima, una especie de sobretodo hasta los pies y abierto verticalmente en la parte frontal. El azul y el blanco ayudan a dar elegancia y a hacer más alta a la persona que la vestía.","holder":"Museo Islámico (Mezquita al-Aqsa, al-Haram al-Sharif).","initial_owner":"La mujer de Yaqub Paşa, gobernador de Jerusalén en 1245 de la Hégira / 1830 d. C.","dates":"1245 de la Hégira / 1830 d. C.","location":"Jerusalén","dimensions":"Más de 200 cm de largo.","method_for_datation":"La datación de esta pieza se basó en las fechas en las que Yaqub Paşa –marido de la dueña de la prenda– gobernó en Jerusalén.","method_for_provenance":"Este tipo de seda fue muy popular en Turquía (especialmente en Estambul) y en Siria. Más allá de esto, no hay forma de determinar en cuál de estos dos países se fabricó, o si procede de algún otro.","provenance":"Probablemente Turquía o Siria.","bibliography":"Al-Arif, A., *Al-Mufassal fi Tarij al-Quds \\[Relato de la historia de Jerusalén\\]*, Jerusalén, 1999.","dynasty":"Otomanos","author":"Nazmi Al-Ju'beh","copy_editor":"Majd Musa","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Lucía Rodríguez Corral","keywords":["abaa.","Bordado","prenda de vestir","seda","túnica"],"materials":["Seda y bordados en hilo también de seda."]},"fbf4d4a8-5487-5f14-80a9-c326b47bc923":{"name":"Fragmento de caftán","description":"Fragmento de brocado de seda *(kemha)*, originalmente la parte posterior de un caftán infantil sin cuello y de manga corta, talle recto y falda acampanada. La prenda está bordada con zigzags diagonales rojos en paralelo. Dentro de cada zigzag puede verse repetido, en color verde. el motivo decorativo llamado *chintamani* (rayas de tigre y tres bolas o puntos), que a partir de la primera mitad del X / XVI comienza a utilizarse asiduamente en los tejidos *kemha*. No se conocen con exactitud el origen y el significado del *chintamani*, se cree que los tres puntos centrales tienen un carácter apotropaico entre los pueblos turcos, al reflejar el mal contra quien lo proyecta, mientras que las rayas parecen referir a la piel de tigre que vestía el héroe iraní Rustam.  \nSegún la documentación del museo, se trata de un fragmento de vestido infantil de gala procedente de Constantinopla o Bursa. Posiblemente llegada a Turquía a través de Siria, la complicada técnica de este caftán, conocida como lampás, fue utilizada por los tejedores otomanos a finales del siglo IX y principios del X (XV-XVI d. C.). Bursa concentraba la manufatura otomana de la seda, pero en el siglo X / XV se abrieron también talleres de la corte en la capital, Estambul. Los tejidos *kemha* se diseñaban para enfatizar el estatus imperial del sultán y su familia, incluso al morir; así, los cenotafios o *sandukas* imperiales eran cubiertos a menudo con ellos.  \nUn marchante de arte trajo a Europa un grupo de prendas, entre las que estaba este fragmento, y separó las partes posterior y anterior. Resultado de ello es que algunas de esas partes están en el museo Victoria & Albert de Londres y otras en el Museo Real de Edimburgo.","short_description":"Entre el siglo X y el XI (XVI-XVII d. C.), en el Imperio Otomano era habitual tejer caftanes infantiles con brocados de seda. Comenzaron a producirse en los talleres imperiales de Bursa y después en Estambul, cuando, a finales del siglo X / XVI, también se crearon talleres en la capital.","holder":"Museos Nacionales de Escocia","dates":"Finales del siglo X-principios del XI de la Hégira / finales del XVI-principios del XVII d. C.","location":"Edimburgo, Escocia","dimensions":"Largo 82,5 cm, ancho 77,5 cm.","method_for_datation":"Los tejidos *(kemha)* fueron muy populares en el Imperio Otomano a finales del siglo X y principios del XI / finales del XVI-principios del XVII.","method_for_provenance":"Se sabe que estos caftanes fueron tejidos en los talleres de Bursa o Estambul.","provenance":"Turquía.","obtention":"Adquirido al Sr. Tiano (Constantinopla) en 1884.","bibliography":"Atasoy, N., Denny, W. B., Mackie, L. W., y Tezcan, H., *Ipek, the Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets*, Londres, 2000 (acerca de tejidos otomanos similares).","dynasty":"Otomanos","author":"Ulrike Al-Khamis","copy_editor":"Mandi Gomez","translator":"Lucía Arias","translation_copy_editor":"Miguel Garcia","keywords":["Kemha"],"materials":["Seda, algodón y brocados en plata (kemha)."]}}